Своими руками: как сделать фундамент под баню? пошаговые инструкции здесь

Делаем перекрытие в бане

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Рекомендую прочитать: Как утеплить потолок бани?

Этапы строительства бани

Фундамент для бани

Закладка фундамента зависит от многих факторов, например, на ровных участках — целесообразно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент или плиту. А на участках с большими рельефными перепадами, с высоким уровнем грунтовых вод и торфянниках рекомендуется устройство столбчатого или винтового фундамента, которые на 30 – 50% дешевле первых двух. Главное условие – фундамент для бани должен быть устроен чуть с наклоном.

Следует уделить особое внимание горизонтальной гидроизоляции основания: на поверхность фундамента наносится слой битумной мастики, затем кладется слой рубероида. После того, как слои подсохнут, эту манипуляцию надо повторить

Готовим брус

Перед началом укладки стен бани следует подготовить брус. Для этого сделайте пропилы, используйте шаблоны, которые приготовьте заранее.

Брус можно укладывать двумя способами:

1. С остатком: чаша в полдерева, в «курдюк», в «охряп».
2. Без остатка: на коренном шипе, в полдерева на вставном шипе, на вставном шипе, «в лапу».

После того, как все пропилы выполнены, обработайте каждый брус антисепником, те, что пойдут на нижний венец с 4х сторон, все остальные с 3х. Самый надежный и проверенный поколениями защитный слой – обработать древесину отработкой машинного масла.

Как правильно укладывать брус

На подготовленную гидроизоляцию по всему периметру фундаменту следует разложить рейки толщиной не более 15 мм, длина реек должна быть равна ширине фундамента. Расстояние между рейками 200 – 250 мм.

Начало возведения стен

Первый ряд укладывается из бруса лиственницы или дуба сечением 200*200 мм, он ничем не крепится к основанию, так как тяжесть стен надежно припечатает конструкцию к фундаменту. После установки венца тщательно проверьте уровнем его горизонтальность, от этого зависит геометрия всего строения. Зазор между брусьями и фундаментом необходимо заполнить монтажной пеной.

Далее следует проложить слой утеплителя:

• самый практичный и надежный материал – джутовая лента, укладывается сразу между брусом;
• недорого – скрученная пакля;
• совсем даром – мох.

Паклю и мох надо класть так, чтоб концы материала на 15 см выпирали из брусьев, после усадки здания ими более плотно законопачивают щели. Конопатку паклей и мхом можно выполнить и после завершения строительства.

Как строить каркас стен

Для остальных венцов используется брус 150*150 мм. Брусья укладываются и скрепляются деревянными нигелями или металлическими штырями.

• новый брус укладывается и подгоняется;
• сверлятся отверстия на расстоянии 1200 -1500 мм, проходя сквозь верхний брус и до половины (не больше) нижнего;
• снимается верхний брус и в отверстие нижнего вбивается нагель (шкант);
• укладывается утеплитель;
• брус ставится на место, отверстия совмещаются с нагелями, и забивается до посадки на место.

Оконные и дверные проемы можно оставлять сразу или выпилить потом. Устанавливать окна и двери сразу не рекомендуется, так как при усадке они могут деформироваться.

Верхние два ряда бруса не крепятся.

Смотрите подробное видео по строительству такой бани:

После того как уложен последний ряд, наверх кладутся доски и все укрывается шифером и рубероидом. В таком виде сруб оставляется на 6-8 месяцев для усадки, стандартная усадка для строений из бруса 5 -10 см.

Кровля

Односкатная. Очень простой и достаточно недорогой вариант крыши. Такой вариант целесообразен на небольших строениях. Монтируется из поперечных лаг, которые монтируются под углом, чтобы осадки не задерживались на крыше.

Двухскатная. Цена такой крыши будет несколько выше, но она гораздо эстетичней и можно устроить мансардное помещение. Состоит такая кровля из стропил и обрешетки, которые удобнее монтировать не земле, а затем поднять и закрепить на месте.

Стремление, любознательность, тщательность и упорство станут вашими помощниками в строительстве. Попариться в бане, построенной своими руками – самая лучшая награда за старания и весомый повод для гордости.

Видео о том, как сделать фундамент под баню с нуля поэтапно

Качество фундамента во многом определяет срок службы и характеристики возводимого строения. Незначительное нарушение технологии способно создать серьезные трудности не только на этапе строительства, но и последующей эксплуатации бани. Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается, как сделать фундамент грамотно.

В настоящее время доступны различные строительные материалы, позволяющие по-разному возвести фундамент под баню. Выберите подходящий вариант, и тогда у вас появится комфортное место, где вы сможете помыться и хорошо отдохнуть.

Фундамент для бани

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование углаАрмирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникаций

Бассейн в бане

Устройство даже небольшого бассейна в бане потребует определенных дополнительных трудозатрат. Материалом для бассейна может железобетон, пластик, металл, древесина. В зависимости от финансовых возможностей и площади помещения зависят размеры бассейна. Конструкции дна и стен бассейна из железобетона оштукатуривают и облагораживают керамической плиткой.

Специальным способом подготовленные доски из дуба используют для изготовления своеобразных купелей глубиной до полутора метров.  Наиболее распространенным металлом для бассейна является нержавеющая сталь. Водоотвод из таких бассейнов периодически осуществляют глубинными насосами в близлежащий пруд.

Строительство бани из оцилиндрованного бревна

Процесс возведения сруба считается наиболее сложным и кропотливым из всех операций. Для того чтобы построить теплую и долговечную баню при минимальном расходе бревна, потребуется как минимум выполнить предварительную подготовку материала с учетом времени года и условий строительства.

Оциллиндровка заготовки

Подготовка материалов для строительства бани

Прежде всего, потребуется качественный, желательно проверенный в работе инструмент. В список нужно включить:

• Бензопилу с запасной шиной и парой качественных цепей. Резать бревно руками можно, но максимум выполнить какие-то декоративные подрезы, на большие, как правило, сил при постройке бани не хватает;
• Ручная пила для подрезки дерева, лучше всего самодельная, изготовленная из классической двуручной модели;
• Приспособление с кабелем для окоривания бревна от остатков коры;
• Электрический или ручной рубанок, все равно, какой, главное, чтобы удобно было работать с бревном в самых сложных местах и участках бани;
• Комплект топоров. Потребуется тяжелый топор-рубило с заточкой лезвия под 25 градусов, второй инструмент для лицевой рубки с заточкой лезвия в 20 градусов;
• Металлические скобы, стяжки, струбцины, любой имеющийся в распоряжении инструмент для временной фиксации бревна в момент обработки.

Разумеется, помимо режущего инструмента, потребуется измеритель, рейсмус, рулетка, разметочные шнуры. Даже после того, как бревно пройдет оцилиндровку либо обдирку на станке, нужно будет уделить материалу немало внимания, прежде чем он будет использован в укладке на стены бани.

Подготовка кругляка

В первую очередь купленное бревно подлежит самой тщательной проверке и внимательному осмотру поверхности. Сразу нужно будет отбраковать те бревна, у которых много сучков, трещины более 50 см и разница в диаметре на концах составляет более 1 см. Мелкие трещины будут обязательно, это не является проблемой для строительства бани, чаще всего их затирают защитными составами.

Для постройки бани лучше не использовать бревно с большим количеством сучков и веток. Это означает, что при распиловке ствола вырезали и продали наименее ценную часть древесины. Такой материал можно использовать только для внутренних работ.

Если планируется построить баню из бревна, искусственно высушенного в камере, то поверхность материала до того, как он будет перевезен на строительную площадку, обрабатывают защитными составами противогрибкового и антипиренового назначения. Такой материал хорошо режется, но после сборки сруба стены бани получаются слабыми, так как нет естественной усадки.

Сушка и хранение материала до начала строительства бани

Лучше всего закатать заготовки в штабель под навес, с перекладкой досками, каждое бревно нарезается по глубине на 3-5 см, это позволит уберечь материал от скручивания и выгибания. Через 7-8 месяцев лес практически готов к укладке в стены бани.

Обработка бруса

Остальной пиломатериал — доски, рейки, половицы, лаги и вагонку сушат, обрабатывают защитными составами. Некоторые из них дополнительно приходится промасливать, чтобы материал не гнил из-за большого количества водяных паров.

Вагонку обязательно заносят внутрь отапливаемого помещения, брус выкладывают плотными рядами и нагружают листами OSB, далее мешками с песком или обычным гнетом.

Полезные советы для посещения бани

Дадим несколько полезных советов, которые пригодятся при походе в баню:

• Сухие березовые дрова идеальны для топки печки в бане. Не устраивайте ненужных экспериментов.
• Для начинающего банщика время, проведенное в парилке, не должно превышать 5 минут. Опытные люди могут находиться в парной больше: от 25 до 30 минут.
• Затхлый дух в бане можно изжить, если в ковшик добавить несколько капель нашатырного спирта и плеснуть на камни. Не забудьте после проветрить парную.
• Не ходите в баню на полный желудок. А вот пару долек чеснока, напротив, следует съесть. Этот овощ хорошо выводит через пот токсины.
• Вопреки распространенному мнению, не стоит брать с собой в баню пиво и, тем более, крепкий алкоголь. Порадуйте организм чаем или отваром шиповника, малины.
• Выбирайте живописное место для баньки. Смелость решений вознаграждается двойным удовольствием от процесса.

Составление планировки бани

Самый простой, но затратный вариант — выбрать один из множества готовых проектов. Можно также заказать чертеж, но это тоже будет стоить денег. Поэтому многие из умельцев, решившихся на строительство, создают чертежи бани своими руками, опираясь на советы, рекомендации и определенные нормы.

План будущей бани должен быть максимально точным. На нем необходимо прорисовать места расположения окон, дверей, печки и внутренних деревянных конструкций: лавок, полков, ступеней. Также следует определить площадь помещений и обозначить коммуникации.

На дачных участках обычно ставят бани простого типа, вмещающие в себя комнату отдыха, парилку и моечное помещение. Желательно, чтобы был предбанник, который не пропустит холод с улицы и послужит местом хранения дров.

Самый популярный и простой проект — строение 3х3 или 3х4. В этом случае получается компактная постройка с парной, объединенной с моечной и предбанником в роли комнаты отдыха. В такой бане одновременно могут париться два человека. Для постоянного использования она не подойдет, но как дачный вариант будет очень удобна.

В последнее время при возведении бань парную отделяют от моечной, выбирая планировку из трех помещений. В этом случае размеры строения должны быть 4х4 или 6х4.

Но для них лучше приобретать готовые проекты, которые рассчитаны на размеры сооружений 8х8 или 10х10. Эти варианты хороши для частого использования большими компаниями.

Этапы строительства бани

Итак, с проектом и размером определились. Выбрали место, расположение и материалы для строительства. Теперь о том, что надо будет сделать. А сделать надо следующее:

• Выбрать тип фундамента и возвести его. Следует также учесть рельеф местности, климат, тип почвы, вес и размеры бани.
• «Поднять» стены. С материалом уже определились исходя из предпочтений и возможностей.
• Возвести крышу, и сделать кровлю. Конструкцию и форму крыши (одно, двухскатная или сложная ломанная), а также тип кровли надо спланировать заранее (металлочерепица, гибкие штучные материалы, а может быть экзотика – кровля из дёрна или камыша).
• Настелить полы и потолки.
• Установить окна и двери. Необходимо знать: сколько, какие, где ставить, в какую сторону будут открываться, размеры.
• Провести утепление бани (стены, полы, потолок, мансарда – если есть).
• Продумать и смонтировать все коммуникации (электрика, сантехника).
• Грамотно выбрать и установить печь.
• Сделать внутреннюю и внешнюю отделку бани (если требуется).
• Соорудить полки, скамейки и установить необходимую мебель.
• Прикрутить крючки и приобрести различные банные аксессуары.

На этом всё: полностью определились, какую построить баню. Теперь можно приступать париться…(шутка).

Создание качественного фундамента

Сразу после выбора основного строительного материала (блоков) нужно приступать к созданию качественного фундамента. Учитывая, что блоки, используемые в строительстве, имеют малую массу, можно делать фундамент средней мощности, поскольку чрезмерных нагрузок на него оказываться не будет.

Если по своим габаритам баня не превышает 7 метров (с длинной стороны), то создается столбчатый или ленточный фундамент. Столбчатый предполагает установку опор из бетона на углах здания и в местах стыков несущих стен с перегородками. Особо длинные участки стены можно будет подпереть дополнительными столбами. Прочность такой конструкции повышается за счет соединения столбов между собой посредством армированного ростверка.

Ленточный фундамент заливают в траншею глубиной около 0,5 метра и шириной – 30-40 сантиметров. В траншею заливают бетонный раствор с закладкой в его структуру сетки для армирования. Такие траншеи прокапываются под всеми несущими стенами и перегородками, что позволяет равномерно распределить вес здания на основание (грунт). Дополнительно можно использовать свайные опоры, если почва имеет нестабильную структуру и может стать причиной неустойчивости здания.

Несмотря на то, какой тип фундамента был выбран, необходимо поднять его выше уровня грунта на 0,4-0,5 метра. Это необходимо для того, чтобы вода с земли оказывала минимальное воздействие на нижние блоки.

Этапы строительства бани из блоков

Первым этапом строительства бани является закладка фундамента. Свой выбор можно остановить как на ленточном так и на столбчатом типе фундамента.

Чтобы заложить ленточный фундамент на месте, где будут находиться несущие стены и перегородки, прокопайте траншеи шириной 30-40 см и глубиной 50-60 см. Затем по углам ямы вставьте штыри и проведите сквозь них веревку. Она послужит вам в качестве разметки. В траншею уложите шар щебня с песком. Полейте засыпку водой и плотно утрамбуйте. Поверх подушки уложите арматурный каркас. Далее установите опалубку из досок и залейте цементный раствор. Оставьте фундамент до полного застывания на 2-3 недели. По истечению этого времени застелите фундамент слоем рубероида.

Закладка столбчатого фундамента проводится посредством создания бетонных опор. Их размещают по углам здания и на месте соединения несущих стен. В опоры предварительно устанавливаются армированные прутья. За счет этого конструкция становится более прочной и устойчивой.

Важно. Перед заливкой фундамента заранее определите место для вывода коммуникаций и оставьте необходимые отверстия.. Следующим этапом строительства бани является выкладка стен

Для начала определите самый высокий уровень фундамента, воспользовавшись при этом уровнем. Именно с этого угла и начинайте укладывать первый ряд блоков, соединяя их между собой цементным раствором. Сами блоки нужно класть на ребро и плотно прижимать друг к другу

Следующим этапом строительства бани является выкладка стен. Для начала определите самый высокий уровень фундамента, воспользовавшись при этом уровнем. Именно с этого угла и начинайте укладывать первый ряд блоков, соединяя их между собой цементным раствором. Сами блоки нужно класть на ребро и плотно прижимать друг к другу.

Начиная со второго ряда, используйте для укладки блоков не цементный раствор, а специальный клей. Преимущества данного материала в том, что он заполняет все возможные щели между стыками блоков, сохраняя при этом тепло. Толщина клеевого раствора не должна превышать 1 см.

Через каждые 3-4 ряда блоков прокладывайте ряд армирующей сетки. Внимательно следите за уровнем кладки, периодически измеряя ряды строительным уровнем.

После возведения стен можно приступать к оформлению крыши. Первым делом по всему периметру верхнего ряда крыши нужно проложить слой теплоизоляции. На него плотно укладывается так называемый мауэрлат –  деревянные брусья размером 15х15 см, служащие основой для каркаса крыши. Далее к мауэрлату монтируются стропильные фермы из бруса толщиной не менее 10 см. На готовые стропила укладывают обрешетку, которая, в дальнейшем послужит основой для кровельного материала.

Кровельный материал для бани из блоков может быть любой: металочерепица, профнастил или шифер. Перед его укладкой обрешетку нужно застелить слоем гидро-, паро- и звукоизоляции. Для оформления фронтонов можно использовать дерево или рубероид.

Баня из дерева

Баня из дерева самый простой вариант из возможных. Специалисты советуют начинающим возводить именно такой вид постройки. Она проста в эксплуатации, обработка материала не занимает много времени и с этим вполне можно справиться самостоятельно.

Процесс постройки также не занимает много времени и не требует участия специальной техники и команды специалистов.

Легкость такой постройки позволяет не возводить больших фундаментов, что позволяет существенно экономить время и средства. При условии надлежащего ухода такая баня прослужит долгие годы, не теряя свой первоначальный вид.

Щитовая баня мини своими руками, или с чего начать строительство?

Вы могли выбрать чертеж для мини бани 3х3, 4х4 или же 3х4, но перед строительством стоит учесть 3 главных правила.

Правило 1: утепление мини бани

Утепление – залог теплой парилки и нормального воздухообмена, и здесь лучше не экономить. Утепление производится с помощью 2 материалов:

1. Стекловолокно.

2. Минеральная вата.

Утепленная этими материалами конструкция обеспечит комфортную температуру, а также не пробьет брешь в вашем бюджете.

Правило 2: пароизоляция

Без пароизоляции нет тепла в мини бане, а в холодное время года конструкция будет разрушаться под воздействием конденсата, что является существенным минусом самостоятельного проектирования.

Для предотвращения образования конденсата требуется использовать пергамин или пароизоляционные пленки. После того, как вы выполнили утепление, закладывается пленка, а поверх нее идет внутренняя обшивка.

Совет! Никогда не используйте в качестве пароизоляции рубероид. Материал при нагревании источает резкий химический аромат.

Правило 3: выбор древесины высокого качества

Каркасная баня 6х4 своими руками строится из отменно просушенных досок. Можно взять те, что есть, но лучше приобрести древесину таких пород:

• Осина или липа.
• Лиственница.

Важно! Перечисленная древесина имеет низкую теплопроводность, а постройка из этих пород не деформируется даже после 3-5 лет активной эксплуатации

Основание на котловане

Баня может быть построена с использованием несколько видоизменённой технологии. Она предполагает, что фундамента не будет, как и в предыдущем случае. Главным отличием является тот факт, что вместо глины будет применяться смесь из песка и гравия. Её преимуществом можно назвать увеличенную несущую способность. Требуется правильно рассчитать необходимое количество подобного материала перед тем, как осуществлять закупку.

Поскольку создаётся слой в 90-100 сантиметров, то ключевую роль при подсчёте играет площадь. Как правило, для классической конструкции 3-4 на 2-3 метра, потребуется от 6 до 12 кубометров гравия и несколько меньший объём песка. Учитывая их стоимость на строительном рынке. Всё равно можно добиться немалой экономии, если сравнивать со столбчатым или ленточным фундаментом.

Баня без необходимости строительства фундамента, предполагает следующую последовательность работ:

1. Выкапывается котлован с глубиной около 1 метра. Это предполагает достаточно большое количество земляных работ и чтобы провести их без использования техники, понадобится несколько дней.
2. Выводятся дренажные траншеи. Они должны быть несколько заглублены, чтобы обеспечить отвод воды. Траншеи выполняются под уклон вниз, относительно котлована. Задачей подобных сооружений является уменьшение влажности грунта. Это позволяет существенно снизить возможность его деформации.
3. Когда поставленная задача выполнена, требуется уложить в котлован метровый слой щебня. Рекомендуется использовать материал со средним размером фракции. Щебень предлагается для решения поставленной задачи по причине его минимальной стоимости. Если имеется возможность по меньшей цене использовать другой материал со схожими характеристиками, можно это делать.
4. Подсыпка не менее эффективна, чем настоящий фундамент, поскольку юаня будет надёжно установлена. Она представляет собой, своего рода, крупную бетонную плиту. Не стоит забывать про дренажные траншеи. Они будут выполнять свои задачи и после того, как будет создано основание. Дренажные траншеи должны заполняться специальным дренирующим грунтом.
5. Финальным этапом является защита от внешних воздействий. Она происходит за счёт того, что поверх фундамента создаётся гидроизоляция. Дополнительно, рекомендуется выполнить заливку поверх из тощего бетона. Он отлично заполняет все щели и создаёт монолитную основу.

Преимуществом подобного типа основания можно назвать тот факт, что оно способно выдержать значительно более высокую нагрузку, чем то, которое создаётся на глине. в начало