Полный порядок монтажа межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Финишные работы

К этому этапу относится установка ручек и установка замка в межкомнатную дверь. Дверные ручки и замки очень многообразны, и способы их врезки в дверное полотно и коробку сильно различаются. Здесь приведен только один из популярных вариантов – поворотная ручка-защелка с простым замком (так называемый «фалевый механизм»).

В зависимости от конструкции, для запора двери может быть предусмотрена только защелка с внешней (внутренней) стороны или дополнительно скважина для ключа.

Установка ведется отдельно запирающего механизма и ручек, причем отверстие для механизма высверливается со стороны торца двери, для ручек – с лицевой и обратной сторон дверного полотна. Приемная планка для язычка защелки (и отверстие для нее) располагаются на притворном брусе дверной коробки.

Подробно процесс установки рассмотрен в обучающем видео.

Как собрать коробку

Перед тем, как нарезать коробочный брус, правильно замеряется высота и ширина дверного проема. Рекомендуется каждый показатель замерять в трех местах, например, высота проема замеряется в самой верхней, нижней и средней точках.

Наименьший показатель и будет считаться основным, что позволяет установить дверной блок, который легко войдет в проем. Кроме того, от каждого основного показателя отнимается толщина коробки (обычно 2,5-3 см) и ширина полотна. Зазор на межкомнатные двери составляет не менее 4 см, в который будет загоняться монтажная пена. Как самостоятельно выполнить все работы наглядно показано в видео, которое вы можете увидеть чуть ниже в статье.

После того, как все размеры высчитаны, можно приступать к нарезке коробочной планки. Нарезается планка двумя способами: под углом 45 или 90 градусов. Для первого способа потребуется сноровка и торцевая пила. Под углом 90 градусов коробку сможет нарезать любой с помощью ножовки.

Этапы сборки короба начинаются с укладки подготовленного бруса на полу буквой П и фиксации его метизами с резьбой при помощи шуруповерта. Подобная форма рамы подходит для установки межкомнатной двери без порога. Если порог необходим, то нарезается еще одна горизонтальная планка того же размера, что и верхняя. Чтобы снизить вероятность растрескивания бруса рекомендуется сначала просверлить в нем дрелью сквозное отверстие, в которое затем завинчивается метиз.

Собранная коробка вставляется в проем, проверяется наличие зазоров под пену, а затем расклинивается и выравнивается по уровню при помощи отвесов. Игнорирование этой процедуры приводит к перекосу и неправильной работе двери, например, открывание происходит с затруднением, невозможно плотно прикрыть створку и прочее.

В случае, если зафиксированная клиньями или брусками коробка в проеме выставлена по уровню, то есть вертикальные планки строго параллельны друг другу, а горизонтальная – уровню пола, можно приступать к навешиванию полотна и запениванию.

Для большей устойчивости и надежности тяжелого дверного блока короб фиксируется к стенам при помощи анкеров или длинных саморезов с дюбелями. Исключить возможность растрескивания коробочного бруса позволяет высверливание сквозного отверстия дрелью чуть большего диаметра, чем метиз. В обязательном порядке высверливаются отверстия под дюбеля в бетонной или кирпичной стене.

Для лучшей сцепки пены и торца двери проем тщательно очищается от мелкого мусора, пыли, а затем слегка смачивается водой из пульверизатора. Пена может быть любой, так как работа проводится в теплом помещении. Подходит как профессиональная монтажная пена, которая работает в комплекте с пистолетом, так и бытовая пена, баллон которой оснащен специальной тонкой трубочкой. Единственным отличием является количество пены: обычно в профессиональных баллонах объем материала больше. На одну дверь с зазором под пену в среднем уходит до 50 литров вещества.

Как установить межкомнатные двери самостоятельно, смотрите в видео-ролике ниже.

Обращаем внимание, что монтаж дверных блоков для комнат выполняется на готовую отделку стен и пола, напольные плинтуса монтируются уже после установки дверей. Допускается ставить двери в помещениях с чистовой отделкой стен и необустроенными полами с обязательным зазором в нижней части проема под напольное покрытие

Проблема выбора

Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.

Выбор материала

Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала. ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант

Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков

ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.

С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.

МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.

Полотно из МДФ должно быть качественно ламинировано тогда оно визуально не будет отличаться от деревянного.

Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината, нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.

При покупке деревянных полотен нужно внимательно оценивать качество леса.

ГОСТы, допуски и неясные вопросы

Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.

Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.

Двери межкомнатные имеют четкие стандарты, которые нужно проверить, перед тем как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.

По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.

Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:

1. Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
2. Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
3. Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.

Установка межкомнатных дверей будет не полной без наличников и фурнитуры.

Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.

Шаг 9: Установка замка и монтаж ручки

Займемся дверной фурнитурой. Сначала нужно поставить замок. Делаем метки под его монтаж на торцевой части двери. Посадочное место под замок размечаем так, чтобы дверная ручка получилась посередине.

Приставляем замок и отмечаем места сверления.

Глубину сверления регулируем при помощи специального маркера, который нужно нанести на сверло. В нашем случае маркером будет служить обычная малярная лента.

Высверливаем отверстие под дверной замок. Чтобы не порвать шпон, сначала просверливаем отверстие против часовой, а затем по часовой стрелке.

Стамеской проделываем посадочное место по длине замка.

В итоге должно получиться аккуратное посадочное место под замок, соответствующее глубине, ширине и длине внутренней фурнитуры.

Если вы не уверены в полном соответствии размеров, приставляем замок еще раз, обводим его по контуру.

Если где-то пропустили место, выбиваем его стамеской. Слегка обрезаем контур острым ножом, чтобы его было легче поддеть стамеской.

Выталкиваем оставшуюся часть посадочного места под замок стамеской.

Вставляем замок на место.

Вымериваем точное расположение ручки.

Просверливаем спереди отверстие под ручку.

Окончательно фиксируем замок с торцевой части двери.

Фиксируем точное расположение ручки, используя шуруповерт.

Притягиваем и регулируем положение ручки при помощи шестигранника.

Методы установки

Крепится вентиляционная решетка к поверхностям, которые должны иметь максимальную ровность. Зазоры здесь не уместны. Поэтому сам монтажный процесс начинают только после проведенного ремонта помещений.

Внимание! Выбирается этот элемент в соответствии с сечением вентканала. То есть он должен полностью закрывать проем так, чтобы осталось достаточно места для крепежных изделий

Существует несколько способов монтажа.

Крепление шурупами или саморезами

крепление шурупами

Перед тем как установить вентиляционную решетку, ее разбирают. То есть с рамы снимают ребристую часть.

1. Теперь корпус прикладывают по месту установки и через монтажные отверстия, к примеру, в стене делают отметки маркером или карандашом.
2. Раму откладывают в сторону и по меткам с помощью дрели делают отверстия, куда затем вставляют пластмассовые дюбели.
3. Прикладывают к стене рамку и крепят ее саморезами.
4. Устанавливают фасадный элемент.

С помощью клея

Монтажная технология та же самая, как и в предыдущем методе. Просто вместо шурупов используют клеевой состав. Обычно это «жидкие гвозди». Клей наносят на заднюю поверхность кромки рамы, по всему периметру.

Прикладывают последнюю по месту расположения, удерживают требуемое время руками, чтобы клей прихватился. Затем вставляют фасадную часть.

Этот способ крепежа хорошо подходит, если отделка поверхностей помещения была сделана из прочного материала: керамическая плитка, ламинат, дерево, моющиеся обои.

Закрепление плинтусом или штапиком  

способ закрепления плинтусом или штапиком

Этот вариант монтажа вентиляционных решеток используют, если они изготовлена из древесины. Не самый простой метод, потому что здесь штапик или плинтус являются как бы обрамлением воздухораспределителя.

Некоторые мастера поступают просто, упрощая технологию. Они используют один из двух предыдущих вариантов монтажа. А затем по периметру делают рамку из плинтуса или штапика, формируя декоративную рамку. Оба последних элемента можно «посадить» на клей или закрепить саморезами с небольшими по размерам шляпками.

С пружинным прижатием

В конструкцию некоторых моделей производители устанавливают два подпружиненных распорных элемента. Они располагаются на противоположных сторонах решетки. Их задача – под действием пружины встать в первоначальное положение.

Способ установки прост:

• перед тем как крепить вентиляционную решетку, пальцами распорные элементы сжимают так, чтобы они зашли внутрь за края корпуса;
• устройство вставляется в отверстие вентканала;
• пальцы отпускают распорки, которые под действием пружин давят на стенки воздуховода;
• крепление получается прочным и надежным.

Пошаговая инструкция по монтажу

Если вы до этого не сталкивались с подобным вопросом, не стоит бояться. С установкой рукоятки способен справиться даже тот, кто со строительством не связан. Просто нужно шаг за шагом следовать подробно описанной схеме.

Разметка полотна

Установку ручки начинают с нанесения разметки на двери

Нанесение разметки – это то, с чего начинается весь процесс. Подсчитав, на какой высоте расположится рукоять, поставьте метки на двери в тех местах, где будут проделаны отверстия.

Воспользуйтесь простым карандашом, рулеткой и уголком и нарисуйте на плоской поверхности полотна линию по горизонтали. Затем перенесите ее на торец и противоположную сторону створки.

На торцовой части изделия по центру начерченной линии ставим метку. Она указывает на место, предназначенное для углубления под язычок. От края створки на расстоянии 0,6 см нарисуйте точку с обоих поверхностей двери. Это место предназначено для рукояти.

Высверливание отверстий под рукоятку и замок

Для рукояти проем высверливается дрелью и коронкой. Чтобы он получился ровным и аккуратным, сверлить надо с внутренней и внешней стороны двери на глубину, равную ½ толщины полотна.

Мастера советуют для большей точности пометить фломастером эту глубину на коронке. Придерживаясь этого правила, вы точно не повредите изделие. Чтобы отверстие получилось ровным, удерживай дрель прямо и не допускайте ее отклонения в любую из сторон.

При высверливании отверстия под ручку дрель нужно держать ровно

Для врезки защелки в межкомнатную дверь своими руками вооружитесь дрелью и пером. При этом нужно быть предельно осторожным, так как промежуток между перьевым сверлом и торцовым углом маленький.

Установка замка

Механизм надо вставить в просверленный под его проем. Прижмите накладку к торцу изделия и очертите ее карандашом со всех сторон.

Разметка накладки

Затем очистите стамеской полотно от верхнего слоя и сделайте углубление размером с толщину накладки. Это проделывается для того, чтобы вдавить ее в двери.

Углубление для накладки

Накладка фиксируется шурупами. Углубления для них делается еще до момента осуществления крепежа.

Фиксация накладки выполняется саморезами

Врезка ручки

Изделия с расположенными наружу шурупами не нуждаются в разборке. Устанавливая на место одну составляющую конструкции, надо постараться попасть в отверстие защелки 2-мя направляющими, оснащенными резьбой под болты.

Схема монтажа дверной ручки

После этого вставляется вторая составляющая устройства и стягивается болтами. Завинчивать надо равномерными движениями, чтобы рукоять нормально функционировала.

Изделия со спрятанными шурупами подлежат разборке. В помощь вам будет инструкция и специальный ключ. Рукоять снимается без проблем путем нажатия на стопор ключом. Ручку устанавливают на место после того, как разборная часть будет привинчена болтами.

Разметка лутки

Выполнив монтаж рукоятки, сделайте в лутке углубление для язычка. Для этого нужно правильно нанести замеры. Точно выполненная разметка – гарантия хорошей работы замка и самой двери.

Чтобы поставить метки, прикройте полотно и пометьте на лутке расстояние от верха до низа язычка. Угольником находим середину замка и ставим «крестик» в лутке. В месте отметки пробуравим инструментами углубление и избавимся от излишков материала стамеской.

https://youtube.com/watch?v=CPZAOlJomtg

Вырезание паза в лутке

До прикручивания накладки посмотрите, как закрывается полотно. Если отсутствуют трение и другие неполадки, это значит, что паз под язычок был сделан правильно.

Закройте дверь и попробуйте ее слегка подергать. Если она шатается, то это говорит о наличии небольшого люфта. Не пугайтесь, это нормально. Когда к пазу прибавится ответная планка, все встанет на свои места.

Ответка крепится вровень с луткой. Точно так же, как при монтаже замка, ее следует утопить в лутке.

Ответная планка крепится вровень с луткой

Шаг 6: Расстановка клиньев и распорных брусков

Вставляем собранный дверной блок в проем, выставляем его и расклиниваем. Благодаря опорным брускам, сделать это гораздо проще. В первую очередь устанавливаем клинья в местах, где дверная коробка будет крепиться к стенам.

Угловые клинья можно сделать самому, используя кусочки картона и обрезки оставшихся брусков после распила дверной коробки. С помощью клиньев и распорок мы сможем отрегулировать точное положение дверной коробки и выставить ее по уровню. Также вставляем клинья в зазор верхней части дверной коробки. При помощи лазерного уровня проверяем вертикальность установки. Если нужно меняем и переставляем клинья до тех пор, пока не добьемся нужно нам результата.

Доборные планки

Добором называют узкую рейку, применяемую для обрамления. Деталь используют в том случае, если ширина короба меньше, чем стены. На коробе имеется паз, помогающий наметить место установки добора.

Доборные планки — рейки, применяемые для обрамления.

Способы размещения элемента на каркасе:

• введение в специальный паз, расположенный на коробке стенного проема;
• самостоятельная подготовка посадочного места (если таковое не предусмотрено производителем);
• установка на обратную сторону бруса (паз в этом случае не вырезают, короб монтируют с закрепленным добором);
• отдельная сборка планок (в дальнейшем конструкция монтируется в виде рамы);
• сквозное просверливание узких планок без вырезания паза.

Доборный материал поставляется в виде реек длиной 2 м, которые разрезают циркулярной пилой.

Установка ответной части защелки

Эта операция выполняется после полного затвердевания монтажной пены:

1. Полотно закрывается.
2. Верхний и нижний край язычка отмечается на дверной коробке.
3. Определяется расстояние от язычка до края стойки. Для этого можно использовать картонку. Она вставляется в зазор, пока не упрется в язычок. Потом на ней отмечается край стойки.
4. Полотно открывается и на коробке отмечается край язычка. Для этого нужно картонку приложить к стойке. Отметка на ней должна совпадать с краем коробки. Другая ее сторона позволит определить край язычка на стойке. Это место помечается карандашом.
5. Ответная часть прикладывается к коробке наоборот, чтобы ее выступ был направлен наружу.
6. На стойке отмечаются места вкручивания крепежа и внутренняя часть ответного элемента защелки.
7. По периметру нарисованного контура высверливаются отверстия.
8. Стамеской выбирается лишний материал.

В завершение нужно использовать сверло 1,5 мм для высверливания отверстий под саморезы. После этого закрепляется ответная часть и проверяется работоспособность двери.

СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Дверную коробку можно собрать с использованием нескольких схем.

1. Без порога. Эта схема установки межкомнатных дверей предусматривает конструкцию П-образной формы: без нижней перекладины, выполняющей функции порога.
2. С порогом. В этом случае придётся создавать четырёхугольную конструкцию, что несколько проще, ведь нижние части дверной коробки будут жёстко зафиксированы. Это избавляет от необходимости регулировать их в процессе монтажа коробки в дверной проём.

Но непосредственно порядок установки межкомнатных дверей своими руками практически не отличается: сначала собирается и устанавливается дверная коробка, затем навешивается полотно. Особенности монтажа прямого соединения при установке дверей на фото.

Кроме того, дверную коробку можно собрать двумя основными способами, которые отличаются типом соединения элементов.

1. С помощью соединения под прямым углом. Все элементы дверной коробки просто обрезаются до нужной длины, затем соединяются. В этом случае оптимально использовать угольник.
2. С помощью диагонального соединения. Элементы коробки соединяются при нём под углом в 45 градусов, что выглядит более привлекательно. Чтобы с первого раза выдержать требуемый угол, следует использовать стусло.

Стоит отметить, что технология установки межкомнатных дверей своими руками с соединением под 45 градусов может показаться сложной. Но если использовать стусло и немного попрактиковаться в распиле под углом, то установка дверной коробки межкомнатной двери не вызовет проблем.

Купленную дверь нужно распаковывать очень осторожно, чтобы не повредить её покрытие. Для разрезания плёнки и картона пользуйтесь острым ножом (для этого можно взять тонкий канцелярский нож)

Сначала нужно распаковать саму коробку, полотно же пусть остаётся в упаковке до самого момента установки. Если вы распакуете его заранее, то риск появления различных повреждений ещё до установки значительно возрастёт.

Коробку поставляют в разобранном виде: она состоит из трёх панелей и планки, которая будет использоваться для временного фиксирования конструкции. Если вы посмотрите на торцевую часть панели, то увидите там пазы, в которые вставлены пластмассовые вставки.

Их нужно аккуратно удалить, используя для этого заострённый деревянный колышек и молоток. Выбивать вставки одним только молотком нельзя, поскольку так вы повредите дерево. Вставки после выбивания отложите в сторону.

Удалив вставки из пазов, нужно аккуратно собрать конструкцию из трёх панелей. Они соединяются между собой благодаря торцевым пазам и выступам. После сборки конструкции в местах соединений останутся отверстия. В них и нужно заколотить вытащенные ранее пластиковые вставки. Для этого опять же нужно пользоваться деревянным колышком, чтобы не повредить панели ударами молотка.

Собирая коробку, будьте очень аккуратны. Следует добиться правильной формы конструкции – отклонение от прямых соединений должно стремиться к нулю. Если панели вдруг немного перекосятся, их нужно выровнять, постукивая по ним молотком через приложенную вплотную деревянную планку.

Непосредственно сборка дверной коробки выполняется следующим образом.

1. На ровную поверхность укладывается дверное полотно. Это необходимо для точного соблюдения всех размеров.
2. Вокруг полотна выкладываются все элементы дверной коробки. При этом необходимо учитывать обязательный зазор 2 – 3 мм от самой двери до краёв коробки.
3. При необходимости элементы аккуратно подрезаются до требуемых размеров. Подрезать их можно лобзиком, ручной либо циркулярной пилой. Чтобы края древесины в местах реза не оказались сильно поврежденными, рекомендуется использовать ручную пилу с частыми мелкими зубьями.
4. Затем в местах скрепления элементов между собой необходимо просверлить отверстия сверлом диаметром 3 мм. В противном случае при стягивании деталей коробки саморезами возможно их растрескивание. Каждый угол дверной коробки рекомендуется скреплять 2 саморезами.

Итогом всех манипуляций становится получение дверной коробки, которую, после небольшой подготовки, можно будет устанавливать в проём будущей двери. Как выполняется установка коробки межкомнатных дверей своими руками, мы узнаем чуть ниже.

Шаг 8.

Пока монтажная пена, которой мы заделывали щель между коробкой и стеной в проеме застывает, приступим к подготовке дверного полотна. Врежем в него замок, установим ручки и петли.

С помощью измерительного инструмента намечаем местоположение дверного замка в торце двери. Исходя из формы замка, намечаем контур, по которому необходимо будет снять слой древесины, чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна. Для снятия древесины следует использовать фрезерную пилу.

На фото ниже, расположен замок, применяемый в нашем, конкретном случае, а также срезанный слой древесины, необходимый для правильной установки вышеназванного замка.

Для рабочей части замка необходимо более глубокое отверстие, которое проделывать лучше всего дрелью со сверлом подходящего диаметра.

На этом работы по установке замка не заканчиваются, так как необходимо проделать ещё отверстия под ручки с обеих сторон устанавливаемой двери. Делается это всё той же дрелью со сверлом

Как я уже говорил, важно в обоих случаях учитывать нужный диаметр сверла

Далее устанавливаем и закрепляем замок. В комплекте есть весь необходимый крепеж, согласованный в стилистике и цвете с замком, ручками, петлями и заглушками.

На этом же этапа устанавливаем дверные ручки. В отверстие в полотне, в которое установлен замок, закладываем сердцевину. На неё насаживаем ручки с обеих сторон. Далее зажимаем все необходимые крепежи и зажимы. В описываемом случае в роли зажимов и крепежа выступают три шурупа и болтик, который вкручивается шестигранником.

Заключительным этапом на данном шаге является установка петель. В намеченных местах, по аналогии с установкой замка, в торцах крепятся петли. Как и для замка, фрезерной пилой удаляется слой древесины, чтобы прикрепляемая поверхность петли была в одном уровне с дверным полотном.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Подготовительная работа

Нуженмастер?

Прежде чем отправиться в строительный гипермаркет или на рынок, определите бюджет мероприятия по замене дверей. Учтите, что если решили менять двери во всей квартире, то покупать их нужно одновременно. Позже нужную модель могут снять с производства или на складе не окажется дверей требуемого оттенка.

Имейте также в виду, что межкомнатная дверь — это не только дверное полотно! Понадобятся ещё коробка, доборы, порог, наличники, иногда ручки. Общая стоимость всего этого добра приближается к стоимости самого полотна. Если ширина дверных проёмов в вашей квартире превышает 110 см, придётся либо покупать двустворчатую дверь (а она дороже одностворчатой), либо уменьшать проём. В общем, как следует посчитайте предстоящие расходы, чтобы решить, какие именно двери вы будете покупать: из массива, шпонированные или пластиковые.