Как подключить электричество от столба к дому

Составление схемы

По закону частному лицу государство гарантирует упрощенное подключение к электричеству жилища при условии, что его электросеть будет потреблять не более 15 кВт мощности. Если в планах нет применения теплого пола или мощного бойлера на электропитании, то этих киловатт в большинстве случаев хватает с избытком. Можно даже использовать скважинные насосы и маломощный слесарный станок в гараже.

Типичная схема электропроводки в доме

Упрощенный порядок электрификации дома предполагает:

• подачу документов на подсоединение к сетям с указанием планируемой к потреблению мощности;
• получение техусловий (сколько киловатт в итоге выдадут и с какого столба);
• подготовка и согласование электропроекта коттеджа (при необходимости);
• выполнение монтажа проводки и электрооборудования;
• получение актов о соответствии внутридомовой электроэнергетической системы проекту и ввода ее в эксплуатацию;
• подписание договора электроснабжения со снабжающей компанией.

А что происходит в доме – это проблемы его хозяина. При этом всю нужную документацию по проводам от трансформатора до вводного шкафа они готовят сами.

Однако многие поставщики электричества продолжают при выполнении подключения привычно по-старому требовать проект электроснабжения коттеджа. В этом документе указывается схема электропроводки дома с обозначением месторасположения всех розеток, выключателей и приборов освещения. В любом случае его рекомендуется делать, чтобы четко понимать план разводки проводов по зданию и их необходимый метраж.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Самостоятельное подключение своего дома проводами СИП к линии

Подведение СИП к дому можно выполнить своими руками, а вот его подключение к линии придется доверить электромонтерам. Однако чтобы правильно выполнить монтаж кабеля, необходимо ознакомиться с техническими нормами, которые можно узнать в соответствующей организации. Предъявление таких требований обосновано безопасностью всей линии, а не только своего дома.

Основные требования по установке

Чтобы провести от линии в свой дом кабель СИП надо знать основные требования:

• минимальная высота подводящего кабеля над землей составляет 2,75 м;
• аналогичное расстояние надо выдержать от окон, дверей и лоджий.

Обычно подключение потребителя выполняют кабелем СИП 4 без несущей жилы. Сечение такого провода составляет 16 мм2, что отвечает требованиям ПУЭ. Жилы меньшего сечения могут не выдержать нагрузки, поэтому такие кабеля запрещено использовать для ввода в дом.

Перед тем как начать тянуть в дом кабель своими руками, надо нарисовать точную схему его прохождения от столба к зданию. Это поможет сделать замеры для приобретения провода. Причем покупать СИП надо с небольшим запасом, рассчитывая на погрешности замеров

Важно обратить внимание на количество жил кабеля. Если подключение будет однофазным, к дому достаточно подвести 2 жилы, то есть фазу и ноль. Для трехфазного подключения понадобится 4 жилы

Для трехфазного подключения понадобится 4 жилы

Для трехфазного подключения понадобится 4 жилы.

Ввод дома придется подключать к магистральной линии. Для этого на каждую жилу потребуется поставить специальный соединитель. Лучше всего СИП соединять прокалывающими зажимами. Они избавят от зачистки концов кабеля и обеспечат герметичность соединения.

При прокладке своими руками воздушной линии подключения от столба к дому надо учесть нормы ПУЭ. В правилах четко прописано, что максимальное расстояние от ввода потребителя до опоры составляет 25 м, иначе придется устанавливать промежуточный столб.

Варианты подключения ввода

Протянуть СИП от столба к дому можно воздушным путем или под землей. Первый способ проще. К тому же кабель всегда находится под присмотром и к нему есть свободный доступ для ремонта. Подземная прокладка сложнее, однако, это оберегает провод от случайного обрыва.

Какой из способов предпочтительнее, выбирает сам хозяин дома, а работы по монтажу ведутся следующим образом:

1. При воздушном подключении кабель крепят анкерными крепежами к фасаду здания. Для эстетичности его можно проложить внутри гофры или пластикового корпуса. К сведению, если стены дома деревянные, то использование короба обязательно.
2. Подземное подключение предусматривает рытье траншеи от дома к столбу на глубине 800 мм. Провод прокладывают в ПВХ трубе или гофре. На поверхность выходят только концы у столба и фасада здания. К стене кабель фиксируется аналогично анкерами, как и для воздушного подключения.

Дальнейшие работы предполагают ввод провода в здание.

Какой провод лучше ввести в дом?

Часто возникает спор, что СИП не подходит для ввода внутрь здания. Почему? Ведь он изолирован, к тому же устойчив к воздействию многих негативных факторов. На самом деле – это так, и его можно ввести внутрь дома. Однако СИП очень жесткий и плохо гнется, что увеличивает сложность монтажа. Внутри здания рекомендуется прокладывать кабель с медными жилами, так как этот металл является лучшим проводником электричества. Многие электрики рекомендуют делать внутренний ввод кабелем ВВГнг.

Чтобы сделать ввод в дом, на фасаде устанавливают распределительный щиток. К нему подводят СИП, внутри подсоединяют к автоматам, электросчетчику, а от них выводят уже медный кабель внутрь дома.

Подключение СИП на опоре

Финалом работ является подключение всего ввода к магистральной линии. При подземной прокладке выходящий из гильзы СИП поднимают по столбу, закрепляя его хомутами

Важно, чтобы пластиковая гильза выходила из земли на высоту 2 м

При воздушном подключении на фасаде СИП фиксируют зажимом к анкерному кронштейну. На столбе устанавливают роликовый блок и по нему на себя натягивают провод. Конец СИП на столбе крепят зажимом с петлей, насаживая его на анкерный кронштейн.

Подсоединение СИП к изолированной магистральной линии выполняется теми же прокалывающими зажимами. Если требуется соединить СИП с неизолированными проводами линии, используются соединительные алюминиевые гильзы. Внутрь вставляют концы магистральной и СИП жилы со снятой изоляцией, после чего производится прессовка гильзы. Могут также использоваться болтовые соединители для абонентских ответвлений.

Первая подача электроэнергии потребителю осуществляется в присутствии представителя энергетической компании.

Соединение труб

Что касается соединения разных видов труб. В этом тоже нередко возникают проблемы. Например, нет заводского переходника, чтобы перейти с асбестовой трубы на пластиковую (сейчас про канализацию). В таких случаях приходится изобретать.

Можно, конечно, не ставить асбестовую трубу, вместо нее взять трубу оранжевого цвета для наружных работ, и спокойно ее завести в дом. Внутри помещения уже осуществляется переход на нужный диаметр.

Однако если все-таки принято решение осуществлять ввод асбестовой трубой, для перехода с нее на пластиковую трубу без использования переходника можно поступить следующим образом. На полуметровый отрезок пластиковой трубы наматывается трубная изоляция из вспененной резины, фиксируется проволокой, смазывается обильно силиконом и плотно вставляется в асбестовую трубу с непрерывным прокручиванием. В этом случае обеспечивается качественная герметичность на длительный срок. Объясняется это тем, что все материалы синтетические: резина, силикон, пластик, асбест длительное время не поддаются разрушению.

Нюансы укладки токопроводящих жил

Прокладка кабеля на даче своими руками выполняется в определенной последовательности с учетом важных нюансов для открытого и закрытого типа монтажа. На первоначальном этапе необходимо сделать разметку монтируемых каналов. Для этого можно воспользоваться обычным карандашом. В дальнейшем действия разнятся в зависимости от выбранного вида монтажа.

Укладка открытым способом

Данный вид проводки предполагает использование выносных выключателей, розеток и распределительных коробок. Жилы укладываются в специальные каналы, которые монтируются поверх отделочного материала. При этом используются крепежные элементы для конкретного типа поверхности стен. В дальнейшем каналы закрываются защитной крышкой. Удобство данного метода заключается в быстроте монтажа и высоком показателе ремонтопригодности.

Для создания эстетичного вида короба следует прокладывать под потолком. Также можно использовать специальные напольные плинтуса.

Прокладка скрытым вариантом

Для формирования скрытой проводки загородного участка понадобится штробить стены. Для этого используется болгарка с алмазными дисками, перфоратор или штроборез. Отверстия под распределительные коробки, выключатели и розетки делаются соответствующими коронками. В дальнейшем кабеля укладываются в каналы и фиксируются шпаклевкой или специальными скобами. На заключительном этапе стены подвергаются финишной отделке.

Устройство скрытой проводки в стенах из пенобетона

Провести проводку на дачном участке под силу каждому человеку даже без специальных навыков. Главное, соблюдать правила электробезопасности. На завершающем этапе следует обязательно убедиться в работоспособности сформированной электропроводки.

Летний водопровод: составные части

Основные части летней схемы водоснабжения следующие:

• Пластиковый, полипропиленовый или полиэтиленовый трубопровод диаметром от 2 до 2,5 см. Чаще всего применяются белые трубы ПВХ. Для элементов расположенных над поверхностью почвы лучше воспользоваться гибкими шлангами. Это будет гораздо практичнее и удобнее.
• Краны и фитинги должны идеально подходить по диаметру к трубопроводу во избежании протечек
• Насосное оборудование должно подбираться, исходя из качества используемой воды и параметров самого насоса. Для летних систем используются поверхностное или погружное насосное оборудование (к примеру насосы Малыш и Ручеёк)
• Фильтры используются для исправной работы насоса. Большинство современного оборудования может не выдержать качества используемой неочищенной воды.

Пакет документов для подключения электричества

Для подключения электрических сетей к строению или участку необходимо составить и подать заявление соответствующей формы в организацию, которая обеспечивает электроснабжение данной территории и получить от нее документ, разрешающий подключение к электрическим сетям. Весь процесс электрификации объекта представлен на нижеследующей картинке.

К заявке в энергоснабжающую компанию прилагается следующий комплект документации:

• копии кодов идентификации и гражданского паспорта владельца объекта;
• комплект копий документов, подтверждающих регистрацию собственности.

В некоторых энергоснабжающих копаниях, помимо вышеперечисленных документов, могут затребовать проект электрификации объекта, с детальным планом размещения электроприборов, оборудования и их технические характеристики по мощности. При подключении электричества к участку необходимо приложить к заявлению разрешение на проведение строительных и монтажных работ на нем. Иногда, управляющие компании требуют дополнить заявку оригинальными договорами и актами, подтверждающими достоверность копий.

После принятия положительного решения, подразделение районной электрической сети (РЭС) обязано за 1 месяц разработать ТУ на подключение электричества к частному дому или участку, которые владельцу необходимо выполнить в срок до 2 лет. В технических условиях указывается какой тип кабеля или проводов необходимо использовать — для трех фаз или одной. Только при неукоснительном выполнении всех требований технических условий, возможно присоединение объекта к электрическим сетям. После выполнения всех пунктов ТУ, разрабатывается проект присоединения.

Типовые решения для частного дома

хемы электропроводки и вводно-распределительных щитов разрабатываются всегда индивидуально для каждого конкретного дома. Здесь многое зависит от выбранных для установки в коттедже бытовых приборов и создаваемого освещения. Однако существует ряд основополагающих правил, которые обязательны к соблюдению при проектировании домовой электрики.

Принципиальная схема разводки электропроводки шлейфом

Домовая электропроводка должна быть выстроена по следующему принципу:

1. Первым от ввода идет рубильник, с помощью которого можно в любой момент обесточить весь участок.
2. Вторым размещается электросчетчик.
3. Затем ставится общий автомат защиты.
4. Только потом идет разветвление на группы потребления с отдельными УЗО или автоматическими выключателями.

Также в электрощите устанавливаются раздельные шины – одна на «землю» (PE), вторая на «ноль» (N). Идущие на них провода нигде не должны пересекаться или соединяться между собой. Это два отдельных контура в электрике.

Схема кухонной электропроводки для подключения бытовой техники

Сейчас есть разнообразные программы и онлайновые конструктора, помогающие рассчитать потребляемую мощность для ТУ и составить план разводки электрических проводов и розеток по коттеджу. Однако использовать их надо осмотрительно. Это выполненная с помощью подобных ресурсов онлайн планировка участка не грозит особыми проблемами. А вот ошибки в расчетах мощностей и электротоков могут привести к серьезным бедам.

Необходимые отступы при монтаже электропроводки

Проектировать электрощит и средства защиты в нем следует доверять только профессионалам. Несмотря на существующие типовые решения, все равно каждый проект получается в итоге с теми или иными индивидуальными особенностями. Без познаний в электротехнике самостоятельно заниматься подобными расчетами не стоит. Потом соединить провода по разработанному чертежу можно самому. Но проектирование лучше оставить специалисту.

Отступы при монтаже электропроводке в кухне

Прокладка электрокабеля подземным способом: требования ПУЭ

Не будем ходить вокруг да около, а просто перечислим их по пунктам – не все, а только основные. Большинство из них касается действительно прокладки силового кабеля в грунте. Начнем по порядку.

1. Глубина прокладки кабеля в земле. Если вы думаете, что достаточно закопать провод на глубину, чтобы не повредить его лопатой в процессе земляных работ, то это будет неправильно. На самом деле глубина погружения провода в грунт обусловлена еще и таким понятием, как промерзание и пученье почвы, которые могут принести непоправимый урон. Эти факторы могут просто порвать кабель, и дай бог, чтобы это обошлось без серьезных последствий, связанных с жизнями людей. ПУЭ определяют глубину залегания подземного провода как 0,75м, не менее – опять же, следует понимать, что это относится к маломощным проводам.
2. Защита от механических повреждений – как вариант, может использоваться или специальная труба или гофрошланг ПНД. Это не перестраховка, а защита от повреждения льдом зимой и вообще от повреждения грунтом. Некоторые специалисты могут даже утверждать, что такая дополнительная защита позволит в случае выхода кабеля из строя легко его заменить – здесь ситуация неоднозначная и в большинстве случаев зависит от времени, которое пролежал кабель в грунте (труба может попросту разрушиться). Так что рассчитывать на такой исход событий не стоит.
3. Подсыпка траншеи песком также является немаловажным фактором, обеспечивающим защиту подземных проводов от повреждения – она исключает контакт кабеля с твердыми частицами почвы. Подсыпка осуществляется в два этапа – на дно траншеи слоем в 10см и поверх уложенного кабеля таким же слоем. Получается так, что кабель находится внутри песка. Подсыпка и засыпка должны быть качественно утрамбованы.
4. Сигнальная лента – это своего рода маяк, наткнувшись на который, следует призадуматься над вопросом, копать глубже или нет? Лента укладывается ровно над кабелем – по глубине расстояние между проводом и сигнальной лентой должно составлять ориентировочно 250мм. На такое расстояние штык лопаты может уже достать. Для высоковольтных кабелей роль такого маяка выполняет либо слой кирпича, плотно уложенного рядами, либо бетонная плита.

5. Слабая, как говорят в народе. Подземный кабель не должен быть туго натянут – не нужно экономить метраж. Такой подход к делу обязательно выльется боком – плотно натянутый кабель легко может порваться даже при незначительных подвижках почвы. Технология прокладки кабеля в траншее предписывает делать определенный запас, который выражается в его укладке небольшими волнами по горизонтали.

Это что касается основных требований, согласно которым производится устройство подземных линий электроснабжения. Кроме них существуют и другие нормы, которые предписывается соблюдать в некоторых неординарных ситуациях. Среди них можно выделить две, которые встречаются наиболее часто.

1. Прокладка кабеля под дорогой – даже под грунтовкой. Однозначно должна производиться в толстостенной стальной трубе – в этих местах давление от проезжающих (пусть даже очень редко) автомобилей может вызывать подвижки грунта, которые, в свою очередь, приводят к порыву линии электропередач.

2. Несколько параллельно идущих кабелей. Здесь, конечно, все зависит от мощности этих кабелей, но в целом нужно понимать, что два провода в одну трубу запихивать не нужно – в случае пробоя один может повредить другой. Их надо запечатать в бронерукав по отдельности и разнести друг от друга на расстоянии 150мм как минимум. Над каждым отдельно взятым проводом должна быть уложена сигнальная лента.

В заключение темы добавлю только одно – прокладка кабеля в земле, а вернее его засыпка, не должна проводиться без предварительной проверки. Нужно убедиться в целостности жил провода и только после этого полностью закрывать траншею грунтом. На визуальный осмотр кабеля лучше не надеяться – по хорошему, его нужно прозвонить.

Мы живем в такой интересной стране, где многие правила нарушаются из принципа или просто по нашей исконно русской традиции – авось пронесет. Требования, которым должна соответствовать прокладка кабеля в земле, не являются исключением и в частном порядке они игнорируются сплошь и рядом. Естественно, такие умельцы впоследствии расплачиваются за свою халатность – одни в большей степени, другие в меньшей, но факт остается фактом и он, как говорится, налицо. Правила нужно соблюдать, и если они предписаны, то нарушать их всегда обходится себе дороже.

Автор статьи Александр Куликов

Кабель для прокладки под землей 15 квт

Используя кабель для прокладке в земле вы выбираете надежный способ прокладки. Ведь кабель под землей защищен от внешних воздействий (ветер, мороз и т.д), а также не портит эстетический вид. Однако прокладка кабеля в земле достаточно трудоемкий процесс, требующий соблюдение норм ПУЭ и ПТЭЭП.

Для прокладки силового кабеля в землю нужно тщательно подобрать марку кабеля. Как правило марку кабеля выбирают исходя из типа грунтов и их коррозионной активности и условий эксплуатации кабеля. Коррозионная активность зависит от многих факторов, например, чем влажнее и кислее грунт, тем выше показатель. Приведем некоторые примеры марок кабеля для земли и особенности при их монтаже. Под условием эксплуатации понимается, будут ли воздействовать на кабель растягивающие нагрузки. Как правило для прокладки в земле использую бронированные кабели, так как они не требует использования дополнительной защиты при монтаже.

Кабель для прокладки в земле — обзор силовых марок кабеля

Наиболее распространенная и часто используемая марка бронированного кабель для прокладки в земле — ВБбШв, по новому стандарту (ГОСТ Р 53769–2010) ВБШв или аналогичный алюминиевый кабель АВБбШв. Кабель ВБбШв производится на напряжение на 0,66 кВ, 1кВ, 3кВ и 6кВ. Благодаря броне из стальных лент в конструкции этой марки, прокладка кабеля осуществляется без защитных труб. броня защищает кабель от механических воздействий, грызунов. Помимо прокладки кабеля в земле ВБШв используют для прокладки по воздуху, специальных кабельных сооружениях,сырых местах и т.д. Особенность монтажа ВБбШв заключается в том, что стальная броня должна быть обязательно заземлена.

Другие популярные марки — бронированный кабели для прокладки в земле с бумажной изоляцией: медные СБ, СБл, СКл, а также с аналогичной конструкцией алюминиевые. В конструкции кабелей с бумажной изоляцией помимо брони всегда есть металлическая оболочка, защищающая бумажную изоляцию от влаги. Секторная форма жил этих кабелей значительно снижает общий вес кабеля и позволяет экономить пространство. Недостаток таких кабелей заключается в том, что если при прокладке в земле разность уровня трассы превышает 15 метров, то кабель с бумажной изоляцией использовать нельзя. Это происходит из-за вязкой стекающей пропитки бумажной изоляции. в случае разности высот лучше использовать кабели с полиэтиленовой изоляцией или кабели с бумажной изоляцией с нестекающей пропиткой на основе церезина: ЦСП,ЦСБ, ЦСКЛ и т.д Кабели с бумажной изоляцией чаще всего рассчитаны на напряжение на 1кВ, 6кВ и 10 кВ.

Отлично заменяют кабели с бумажно изоляцией — кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Популярные марки кабеля для прокладки в земле: ПвБбШв(производятся на 0,66 кВ и 1 кВ), ПвП, ПвПг(10, 20, 35 кВ). Несмотря на более дорогую стоимость (на 5-60% в зависимости от напряжения)кабели с изоляцией из СПЭ имеют свои преимущества: возможность прокладки при отрицательных температурах без дополнительного прогрева, нет ограничения в трассах и т.д.

Рекомендации при монтаже кабеля для прокладки в земле

• Вы можете не использовать дополнительную защиту в виде ПНД-труб, если кабель в земле не подвергается повышенным механическим нагрузкам от давления на грунт.
• Кабельная линия в земле не должна пересекаться с другими линиями или инженерными сетями, располагаться рядом с деревьями, проходить под фундаментом дома и т.д.
• Глубина траншеи для кабеля должна составлять не менее 0,8=0,9 м. Траншея очищается от мусора, в ней делается песчаная подушка примерно 10-12 см
• Кабель обязательно укладывается со слабиной, волнистой линией и засыпается песком, засыпанный сверху грунт плотно утрамбовывается.

Компания «Кабельные системы» осуществляет продажу бронированного кабеля для прокладки в грунт различных марок и сечений.

Распределение энергии в многоквартирном доме с системой TN-C

TN-C устаревшая система, но в домах старой постройки активно эксплуатируется. Это четырехпроводная система, состоящая из трех фаз напряжения и совмещенного нулевого и рабочего проводников (L1, L2, L3, PEN). В этой системе PEN проводник не подлежит расщеплению и в таком виде и приходит к потребителю. Также стоит отметить, что довольно часто фазным проводам присваивают название А, В, С.

В итоге при такой системе электропитания при однофазном подключении потребитель подключен двумя проводами (L, PEN), а при трехфазном четырьмя (L1, L2, L3, PEN).

От подстанции к дому приходит питающий кабель, прокладываемый под землей. Кабель заходит во вводной ящик, соединяемый с распределительным щитом:

Уже от него будут отходить прокладываемые вертикально стояки. На каждом этаже к стоякам будут подключатся этажные щитки, от которых будет уже осуществляться электроснабжение квартир.

Вводы могут выполнятся различными способами, это напрямую зависит от этажности и размеров дома, от системы прокладки кабелей (в коллекторе или в земле). Почему так? Да потому что нагрузка дома с количеством квартир 100 будет значительно ниже дома с количеством квартир 500. Более того, требования к электроснабжению, например, пятиэтажного дома относительно невелики – в доме нет лифтов и нет необходимости установки дополнительных насосов для поддержания напора воды, что не скажешь про 30-ти этажный дом, где нельзя оставлять без питания лифты и насосы водоснабжения.

Именно по этим причинам в большие домах  могут вводить не один, а два и более кабелей электроснабжения со взаимным резервированием. Выполнения распределения электрической энергии между общедомовыми нагрузками (лифты, освещение подъездов, насосы) и квартирами задача довольно сложная и трудоемкая. Распределение выполняют с помощью комплектных электротехнических устройств, способы крепления, размеры и места установки которых согласовывают с конструкциями домов.

Давайте рассмотрим варианты подключения квартир к стоякам в домах многоквартирных с системой TN-C. У стояка имеется четыре провода – три фазы и один PEN проводник, обозначенные на схеме как А, В, С и PEN:

Между фазами (А-В, С-В, С-А) напряжение будет в 1,73 или больше, чем между любой из фаз и нейтральным проводником (нулем). Отсюда рассчитываем напряжение между фазой и нейтралью – 380/1,73 = 220 В. В каждую из квартир заходит два провода – фаза и нейтраль. Ток в обеих этих проводах будет абсолютно одинаков.

К разным фазам стараются подключать нагрузку (в нашем случае квартиры) равномерно. На рисунке а) из шести квартир на каждую фазу подключено по две. Равномерное подключение дает возможность уменьшить ток нулевого проводника и избежать перекоса фаз.

В домах старой постройки иногда применяли вместо этажных щитков совмещенные электрошкафы. Пример такого шкафа показан ниже:

У этого шкафа есть отсеки с отдельными дверцами. В одном отсеке располагаются  таблички с номерами квартир, выключатели и автоматические выключатели. В другом – счетчики, в третьем – слаботочные устройства, такие как телефоны, сети телевизионных антенн, витых пар домофона, интернета и прочих устройств.

В таком этажном щитке к каждой квартире относятся один выключатель и два автоматических выключателя (для линии освещения общего первый, и второй для штепсельных розеток). В некоторых исполнениях электрошкафов возможно присутствие штепсельной розетки с защитным контактом для подключения различных машин (например, уборочных).

Выбор кабеля по сечению и марке

Алюминиевая кабельная продукция запрещена для скрытой прокладки внутри помещений. Поэтому для ввода, как и для всей внутренней проводки, используются марки кабеля с цельными медными жилами: ВВГ или ПВ-1 при прокладке по пластиковым или стальным трубам.

Считается, что проводящая способность внутреннего кабеля должна быть эквивалентной линии ввода от муниципальной сети. Подход не совсем верный: при установленной мощности в 3–4,5 кВт дублировать 16 мм2 алюминия (минимальное сечение СИП) невыгодно. Поэтому достаточно обеспечить коэффициент надёжности в 1,3 при расчёте сечения кабеля по максимальному току линии, определяемому ограничителем мощности или автоматическим выключателем перед счётчиком.

На практике для ввода используют медные жилы сечением 2,5 или 4 мм2, реже — 6 мм2. Соответствующие этим типоразмерам уставки вводного автомата — 25, 32 и 40 А.