Перекрытия в каркасном доме

Сборка каркаса перекрытия над стенами 1-го этажа. Междуэтажное перекрытие

Способ крепления несущих балок к торцовой балке, необходимость закладки распорных брусков, максимальная длина выпуска балок перекрытия не требующая дополнительных расчетов для междуэтажных перекрытий аналогичны тем, что приведены в теме 2.2. «Перекрытие над фундаментом». На рис. 6 показан пример примыкания несущих наружных стен к междуэтажному перекрытию. Следует помнить, что несущие балки должны лежать по осям стоек несущих стен. (Если проектом не предусмотрены дополнительные балки жесткости в каркасах несущих стен).

Рис.6. Примыкание несущих наружных стен к междуэтажному перекрытию.

1 – Верхняя обвязка стены 2 – Торцевая балка 3 – Несущая балка 4 – Двухточечное гвоздевое крепление несущей балки к верхней обвязке стены (гвозди 3,5х100 мм с обеих сторон) 5 – Черновой пол, ОСП-22 мм

Несущие балки, опирающиеся на верхнюю обвязку несущих внутренних стен, должны крепиться к ней на 2 гвоздя 3,5х100 мм (по одному с каждой стороны). Если в проекте указано, что несущие балки перекрытия разбиваются по длине над несущей внутренней стеной, то их соединяют между собой внахлест или с помощью накладок аналогично примеру, приведенному на рис. 3, п. 5-8. Затем между стыками несущих балок над внутренней несущей стеной необходимо установить распорные бруски, см. рис. 3, п. 9.

В некоторых случаях, если планировка дома требует слишком большого проема в центральной несущей внутренней стене, расчеты показывают целесообразность использования вспомогательных стальных двутавровых балок или балок из большого сечения из клееной древесины. Стык несущих балок перекрытия по стальной двутавровой балке детально показан на рис. 7. Чтобы избежать скрипа в перекрытии под несущие балки укладывают в два слоя полосу из картона, см. рис. 7, п.2. Помимо этого, при изготовлении несущих балок перекрытия нужно учитывать необходимость создания зазора в 10 мм между несущими балками и внутренними боковой и верхней поверхностями стальной двутавровой балки, см. рис. 7, п.4. Для улучшения звукоизоляционных свойств перекрытия, необходимо проследить, чтобы обрешетка потолка в помещении ниже, была достаточной толщины. Нижняя поверхность стальной двутавровой балки не должна касаться материалов обшивки потолка.

Рис.7. Стык несущих балок на стальной двутавровой балке, проходящей в перекрытии.

1 –Стальная двутавровая балка 2 – Полоса из картона 3 – Несущая балка 4 – Зазор 10 мм 5 – Брусок 50х50 мм 6 – Длина бруска — мин. 0,8 м 7 – Гвоздевые соединения 8 – Обрешетка потолка

В тех случая, когда высота потолка, указанная в проекте, не позволяет расположить вспомогательную балку из клееной древесины непосредственно под каркасом перекрытия, то ее также необходимо встраивать внутрь. При этом для жесткого закрепления несущих балок к вспомогательной балке из клееного бруса используют балочные башмаки, см. рис. 8, п.3.

Рис.8. Стык несущих балок с вспомогательной балкой из клееного бруса встроенной в перекрытие.

1 – Несущая балка 2 – Вспомогательная балка из клееного бруса 3 – Балочный башмак

В ванных комнатах уровень пола должен быть ниже чем в остальных помещениях для того чтобы обеспечить необходимый уклон к сливному отверстию. Кроме того, в ванных комнатах на балки перекрытия помимо ОСП-плит обычно укладывают теплый пол и керамическую плитку, это еще больше увеличивает необходимую разницу в высоте несущих балок проходящих под ванной комнатой. См. рис. 9.

Рис.9. Понижение уровня пола для ванных комнат.

1 – Несущая балка перекрытия 2 – Несущая балка перекрытия, проходящая под ванной комнатой 3 – Разница в высоте несущих балок ≥50 мм 4 – Гидроизоляция 5 – Заливка бетоном 6 – Керамическая плитка для пола

Требования, предъявляемые к древесине и материалам

Технологический процесс обустройства каждого элемента здания, предлагает разную последовательность и сочетания компонентов многослойной структуры.

Так для кровли свой набор слоев, для пола и стен свой. В данной статье мы рассмотрим с вами особенности «пирога» пола каркасного дома, способы монтажа.

Перед тем как выбрать материал пола следует определиться с видом фундамента.

В большинстве своем случаев каркасные дома возводят на свайных фундаментах или на фундаменте ленточного типа. Это связанно в первую очередь с тем, что дом получается не тяжелым до 16 тонн. А свайный фундамент самый дешевый, так как не требует применения специальной строительной техники. Поэтому мы примем, что у нас фундамент нашего дома имеет свайный вид.

При строительстве обычно применяют в качестве материала для пола хвойные породы древесины сосна и ель. Доски и брусья получаются достаточно прочные, легкие, надежные, а так же менее всего подвержены процессу гниения. И цена такого строительного материала незначительная. Но если вы хотите чтобы ваш дом простоял достаточно долгое время, следует использовать твердые породы, такие как дуб.

Брусья и доски получаются долговечнее намного прочнее, соответственно тяжелее. Дуб обязательно используют при возведении больших и тяжелых каркасных домов. Удовольствие это не из дешевых.

В основе всей конструкции лежат лаги, поэтому для их обустройства применяют брус с сечением 10х15 см или с сечением 15х20 см. Брус устанавливаем на ребро площадки сваи. Чем больше опор под лагами, тем меньшее сечение бруса можно применять, но специалисты не рекомендуют брус меньше 10х10 см.

 Не забываем, что между брусом и металлической сваей следует укладывать слой гидроизоляции.

Ввек высоких технологий не следует использовать толь или пергамент, а лучше всего довериться проверенным средствам гидроизолу, линокрому или рубероиду.

Для надежности изоляции укладывают двойной слой. Так же вместо бруса можно использовать доски шириной в пределах 15-25 см. и толщиной в пределах 5-6 см. Технология укладки такая же на ребро.

Для подшивки нижнего слоя (чернового), который будет удерживать утеплитель, можно использовать не обрезную доску, фанеру, ОСП плиты, плоский шифер. Ограничений нет, самое главное, чтобы материал был влагостойким и устойчив к перепадам температур.

Для подшивки верхнего слоя под ламинат, паркет, линолеум лучше всего использовать обрезную доску, которая позволяет прямо на нее устанавливать финишное отделочное покрытие. При этом толщина досок может быть в интервале от 25 до 35 мм.

Если вы предусматриваете выравнивание поверхности пола плитами фанеры, ОСП или другим материалом, то в качестве материала для чистового пола можно использовать не обрезную доску. А если вы не хотите все усложнять, то можно использовать шпунтовую доску, она и будет финишным напольным покрытием, но как вы понимаете это дорогое удовольствие.

Для обшивки перекрытий второго и более этажей, можно использовать любой материал, так как он несет больше декоративные функции, чем функциональные. А вот чистовые полы второго и последующих этажей монтируют, так же как и для первого этажа.

Для чердачных помещений черновой пол должен быть прочным, чтобы выдержал вес утеплителя и взрослого человека. Обычно на чердаке стекловату (утеплитель), оставляют в открытом виде, поэтому вся нагрузка ложится на черновой пол чердака.

Для защиты всех деревянных конструкций используют обработку специальными средствами антисептиками и пенетрирующие составами. Но есть маленькие нюансы, лучше все обработать до монтажа каждый элемент по отдельности.

Антисептики применяют против гниения и имеют свойство выветриваться в течение 6-7 лет, потребуется дополнительная обработка. Пенетрирующими составами применяют против возгорания дерева, обрабатывают один раз и навсегда, но и цена намного выше, чем у антисептиков.

В качестве крепежа используют гвозди или саморезы. Предпочтительней использовать гвозди, потому что они гораздо лучше держат поперечную нагрузку.

При крепеже габаритных досок и брусьев можно использовать как болтовое соединение, так и металлические уголки. Металлические уголки вбираем из нержавеющей стали и крепим их так же гвоздями или саморезами.

К соединению всех элементов, следует отнестись ответственно, ведь от этого будет зависеть скрип при ходьбе.

Как сделать настил пола

Часто покрытие пола в комнатах различается, поэтому на лаги кладут слой фанеры 16 — 20 мм, а отделка происходит после завершения строительства.

1. Размечаем листы фанеры так, чтобы стыки оказались на лаге. Промазываем лаги жидкими гвоздями (устраняет скрип и дополнительно укрепляет), укладываем листы фанеры, крепим гвоздями или саморезами.
2. Между листами оставляем 2 мм зазор, чтобы при повышенной влажности пол не повело.
3. В местах прохождения коммуникаций в фанере делаем пропилы циркулярной пилой, для чего ее сначала размечаем.
4. Края фанеры выравниваем по доске обвязки, размечаем с помощью мелованной нити и подрезаем.

После обустройства пола можно вести дальнейшее строительство – возведение каркаса стен и крыши. Чистовое покрытие на пол укладывается после монтажа внутренних перегородок.

Теплый пол в каркасном доме

Нужно еще на этапе планирования пола продумать все важные детали. То есть, если нужно, чтобы пол в ванной, или весь пол в доме был с подогревом, изготовить тепловое покрытие нужно заранее.

Необходимо изучить все виды обогрева и выбрать желаемый. Теплый пол можно сделать и во всем доме, и только в определенных помещениях.

Он состоит из системы пластиковых труб, которые размещаются по всей комнате или дому. Если Ваш каркасный дом оснащается теплым полом, позаботьтесь об управлении этой системой, сделайте центр управления, размещенный в месте, где он никому не помешает.

Варианты экономии на перекрытиях и полах

Сэкономить при изготовлении межэтажных перекрытий и полов можно, используя:

• половую доску, бывшую в эксплуатации;
• дверные полотна вместо половой доски.

Не новая половая доска чаще всего даже лучше той, которую нам продают на строительных рынках. Она, как правило, более сухая, и используя ее, вы снижаете риск того, что ее поведет. Цена такого материала может быть в несколько раз ниже новой сырой доски.

Найти ее можно на разборках старых зданий и технических сооружений.

Экономия на полах используя старые межкомнатные двери

Второй вариант — использование вместо доски дверных полотен. Можно найти старые межкомнатные двери и настелить их вместо досок. Сверху все застилается паркетной доской. Таким образом, на доме среднего размера можно сэкономить десятки тысяч рублей.

Используя этот метод, можно сэкономить и на времени, так как деревянные полотна быстрее застилать, чем доски.

Найти старые дверные полотна можно при сносе старых пятиэтажных домов или на производстве дверей, где выкупаются за бесценок бракованные партии

Как продлить срок эксплуатации перекрытий

На то, как долго прослужит каркасный дом и его перекрытия влияют: климата местности, качество используемых материалов, соблюдение рекомендаций специалистов и так далее. По регламентам ГОСТов и СНиПов, действующих в данной сфере, период эксплуатации перекрытий из древесины составляет 50 лет, из железобетонных конструкций 100 лет.

К достоинствам домов на каркасе относится то, что любые перекрытия: пола, чердака, между этажами, могут быть заменены на новые без вреда для коробки здания. Использование пропиток, созданных специально для деревянных конструкций увеличит срок «жизни» каркасного строения.

Для деревянных перекрытий

Для увеличения срока службы деревянных перекрытий рекомендуется:

• Не использовать для строительства пиломатериалы естественной влажности;
• Выбирать только качественные и долговечные материалы. В частности, можно использовать лиственницу, сосну или ель, которые отличаются великолепными эксплуатационными характеристиками и продолжительной эксплуатацией;
• Выполнять обработку древесины специальными защитными составами;
• Заблаговременно позаботиться о вентиляции «каркасника».

Для сохранения качества пиломатериалов следует повторно покрыть дерево слоем антисептика через 7-8 лет после завершения строительных работ.

10 правил, позволяющих продлить срок эксплуатации перекрытий;

1. Для обустройства перекрытий следует выбирать только качественные и высокопрочные материалы с долгим сроком службы;
2. На деревянные конструкции пагубно воздействуют перепады температур, поэтому обязательным условием является постоянное проживание людей в доме;
3. При выполнении монтажных работ следует провести тщательную изоляцию балок перекрытий;
4. Обеспечить защиту деревянных элементов от гниения. Для этого достаточно регулярно проводить обработку дерево влагоотталкивающими составами;
5. Проведение регулярных обработок от огня и микроорганизмов. Очень часто для этого используются специальные серные шашки;
6. На срок службы всего каркасного дома и его отдельных элементов влияет правильно оборудованная вентиляция;
7. Выбор качественных утеплителей с долгим сроком службы;
8. Предусмотреть доступ к чердачному помещению и подполью с целью проведения мелких, ремонтных работ;
9. Четкое соблюдение технологии строительства и грамотные расчеты;
10. Обязательное наличие проекта и его соблюдение при возведении дома.

Заключение

Процесс монтажа верхних и нижних перекрытий каркасного дома отличается своими нюансами и спецификой, о которых следует узнать заранее. Перед началом работ необходимо составить подробный план, выполнить расчеты и определиться с материалами.

Благодаря сравнительно небольшому весу пиломатериалов монтаж может осуществляться своими руками, без привлечения специальной техники.

Очень важно, выполнять все работы с соблюдением установленных технологий и требований стандартов. В этом случае деревянные конструкции здания не доставят хлопот на протяжении многих лет

Наращивание доски для верхней обвязки

Зачастую ширина стены каркасного дома превышает длину стандартных досок. В таком случае под места стыков брусьев нижней обвязки подставляется дополнительная опора. Это неприменимо для досок верхней обвязки – тогда приходится увеличивать число опорных стоек. Впрочем, и вертикальные нагрузки на места стыков уравновешиваются перераспределением их по всему периметру дома. Ничего страшного не произойдет, если под местом стыка вообще не будет опоры, но связывать отдельные доски нужно все же довольно крепко. Это же касается и соединения досок верхней обвязке на углах дома и в местах примыкания к внутренним стенам. Образуется нечто подобное монолитному ленточному фундаменту.

Есть несколько способов соединения досок:

1. Встык. В данном случае доски прижимаются друг к другу торцами и соединяются гвоздями. Гвоздь пробивается под углом через плоскость одной доски в торец другой. Конечно, такое соединение самое непрочное и работает только на разрыв, однако зачастую других нагрузок на него нет.
2. 45-градусный стык («на ус»). В данном случае, торцы соединяемых досок обрезаются под углом 45 градусов и соединяются. Получается, что гвоздь и саморез проходит через торцы обоих досок.
3. В пол-дерева, когда доски пропиливаются на половину толщины на одинаковое расстояние от края. Лишняя древесина скалывается и доски накладываются друг на друга. Соединение гвоздями или саморезами идет через плоскость доски. Такое соединение хорошо работает и на разрыв и на излом.
4. Соединения шип-паз. В этом случае делается несколько пропилов на торце обеих досок, так, что соединение будет достаточно прочным. Такая работа достаточно трудоемка и занимает много времени, но может проводиться для особо ответственных узлов.

Способы соединения одинарных досок

Последовательность монтажа полового основания

При самостоятельном возведении загородного жилого дома каркасной конструкции предварительно необходимо изучить технологию строительства, последовательность выполнения монтажных работ

При этом особое внимание рекомендуется обратить на обустройство половых оснований, в т.ч. порядок монтажа

Подготовительный этап

Устройство пола в каркасном доме начинается с проверки горизонтальности возведенного фундамента. Плоскость основания должна быть ровной без значительных отклонений. Для этого используется строительный уровень, измеряется высота фундаментного основания в разных точках, проверяется соответствие диагоналей.

На данном этапе обязательно выполняется гидроизоляция фундамента. Для этой цели можно использовать рубероид, специальную гидроизоляционную пленку, мастику либо другие доступные материалы.

Монтаж лежней

Для изготовления лежней используют брусья либо строительные доски, минимальная ширина которых 15 см, толщина – 5 см. Они монтируются по всему периметру и площади здания, фиксируются анкерами.

Порядок монтажа лежней:

• Доски (бруски) укладывают на фундамент, лишние части обрезают и временно убирают для выполнения подготовительных работ;
• Определяют точки для болтовых соединений;
• В бетонной ленте делают отверстия;
• Укладывают гидроизоляционный материал;
• Укладывают доски (бруски), фиксируют анкерами;
• Строительным уровнем проверяют ровность укладки элементов конструкции, горизонтальность полученной плоскости. При необходимости с помощью дополнительных подкладок устраняют неровности.

Монтаж опорных балок

В качестве опорных элементов конструкции половых оснований используют деревянные балки, установка которых осуществляется в такой последовательности:

• Еще на этапе проектирования дома, в т.ч. перекрытий, на чертежах отмечают точки монтажа опорных балок с указанием расчетной высоты данных элементов. По этим точкам опоры устанавливают по периметру каркасной конструкции, а между ними натягивают веревку. Так проверяют правильность установки балок;
• Далее между опорами монтируют горизонтальные брусья сечением 10х10 см, под которые предварительно укладывают гидроизоляционный материал. Опоры фиксируют к балкам гвоздями.

Монтаж опорных стоек выполняется нижним концом в специально подготовленные «карманы» на нижней обвязке. Для фиксации верхней части элементов конструкции используют специальные вкладыши. Если балка немного длиннее расчетной высоты, ее обрезают до требуемого уровня. Для более надежной фиксации и увеличения жесткости конструкции дополнительно используют деревянные укосины. К лежням балки крепят с помощью специальных рифленых гвоздей.

Выполнение обвязки

После установки опорных стоек каркасного здания выполняется верхняя обвязка. В качестве расходного материала применяется строительная доска толщиной 5 см. Ширина стройматериала зависит от используемого утеплителя и нагрузки, создаваемой на конструкцию.

Последовательность выполнения обвязки:

• Укладка досок параллельно балкам по всему периметру постройки. Пиломатериал укладывают торцом, фиксируют через каждые 20 см гвоздями;
• В процессе монтажа сразу отмечают места для монтажа лаг (40 см от углового бруса обвязки);
• Предварительно обрезанные лаги крепят к обвязке, лежням и балкам.

Утепление полового основания

Устройство пола в каркасном доме требует обязательного утепления. Многие для этой цели используют минеральную вату, которая требует дополнительной защиты от влаги. Поэтому в пирог перекрытия обязательно должна входить гидро- и пароизоляция.

Пароизоляционная пленка укладывается поперек лаг с небольшим провисанием материала. Все стыки проклеивают скотчем, саму пленку фиксируют степлером к деревянным элементам конструкции.

Утеплительный материал кладут между лагами достаточно плотно, чтобы на стыках не было щелей. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка и монтируется черновой пол.

Теплый пол по плите

Если вы закончили строительство каркасного дома, в качестве основания которого выступает плита, то самое время заняться устройством теплого пола. Основание обязательно должно быть чистым и сухим, а максимальный перепад по высоте не должен быть больше 0,5 см. В противном случае неровности необходимо выровнять. Для этого иногда даже применяется слой низкокачественного бетона.

Когда осуществляется устройство пола в каркасном доме на плите, на следующем этапе необходимо уложить гидроизоляцию, так чтобы она выполняла еще и роль пароизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку. Нахлест полотен должен составить примерно 12 см, а швы соединяются с помощью скотча

Важно уложить толстый слой теплоизоляции, который исключит теплопотери. Наиболее практичным материалом признан пенофол

Устройство теплого пола в каркасном доме на следующем этапе предусматривает укладку трубопровода, который затем заливается все той же бетонной стяжкой.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Технология утеплительных работ

Деревянные межэтажные перекрытия – наиболее часто встречающийся вариант в индивидуальном домостроении. Их конструкция одинакова и в деревянном, и в газобетонном доме. Она представляет собой плоскость с ребрами жесткости, между которыми и укладывают материал, используемый для утепления. Схема перекрытия дома представлена на рисунке ниже (рис. 6).

рис. 6

При устройстве чердачных и подвальных перекрытий балки обычно оставляют с одной стороны незашитыми, что вносит коррективы в технологию производимых работ – для утепления пола насыпными и плитными материалами (керамзитом, минеральной ватой), требуется устройство дополнительного фальшпола между балками. Но тип материала вы вольны выбирать сами, опираясь на знание их свойств.

Утепление пола

Для этих работ лучше всего использовать вспененный полиэтилен. Все работы ведутся из подполья. От рулона отрезается кусок, равный длине промежутка между балками. Удобнее всего закреплять его строительным степлером, используя скобы высотой, равной двум толщинам материала. Применять фольгированный материал нецелесообразно – в подполе нет источника лучистой энергии.

Утепление межэтажных перекрытий

рис. 7

Утеплитель между этажами должен играть роль и звукоизоляции, поэтому использование пенопластов для этой цели нежелательно. Лучший вариант – минеральная вата или керамзит .

Керамзитовая засыпка (рис.7) может быть слишком тяжела. Чтобы она не оторвала материал потолка в нижнем помещении, на балки приколачиваются рейки сечением 2 на 2 см. По ним выкладывают доски, которые будут служить основанием для неё. Гидроизоляция не требуется, но поверх керамзита надо уложить геотекстиль (нетканый материал), исключающий попадание пыли в помещение.

рис. 8

Минеральная вата (рис.8) требует гидроизоляции и сверху, и снизу (поступающий с нижнего этажа воздух насыщен влагой). В качестве оригинального решения гидроизоляции, позволяющего совместить приятное с полезным, между балками, прямо на доски потолка нижнего этажа, укладывается фольгированный вспененный полиэтилен (фольгой вниз). Минеральную вату можно класть прямо на него, если это рулонный материал. Плита более плотная и тяжелая. Поэтому надо поступить так же, как и в случае с керамзитом – приколотить черепные бруски и уложить на него дощатую обрешетку. Тогда между слоем пенофола и перекрытием останется пространство, необходимое фольге для отражения лучистой энергии. Без соблюдения этого условия она работать не будет.

Сверху минеральную вату накрывают пленкой. Она играет роль гидроизоляции, а также предотвращает попадание в помещение механических частиц (стекловолокна) и летучих веществ из пропитки. Пленка может быть как обычная, так и мембранная, пропускающая пар в одном направлении. Она укладывается непроницаемой для воды стороной вверх, к полу (рис.9).

рис. 9

Утепление чердачного перекрытия

рис. 10

Утепление чердачного межэтажного перекрытия по деревянным балкам венчает все работы. От его качества во многом зависит количество топлива, затрачиваемого на отопление – более половины всего тепла уходит именно через эти ворота.

Если чердачное помещение не отапливается, и этаж нежилой, то для теплоизоляции можно использовать и опилки (рис.10) – большая открытая площадь гарантирует их полную просушку. Но лучше этот материал использовать в качестве дополнительного, а основным будет пенопласт (рис.11).

рис.11

Первым укладывают слой фольгированного полиэтилена. Пенопласт легок, поэтому черепные бруски к балкам можно не приколачивать и дополнительную обрешетку не устраивать. Плиты пенопласта кладутся поверх них, стыки – в том числе и со стенами – заливаются монтажной пеной, в результате чего образуется сплошное теплоизоляционное покрытие без швов. Если используется дешевый упаковочный пенопласт (на сломе видны шарики), то поверх него насыпается слой опилок, который не только увеличивает теплоизоляционные свойства, но и защищает пенополистирол от разрушающего воздействия солнечного света. Экструдированный строительный – на его срезе видны пузырьки-многогранники – более стоек, но и его присыпать опилками не помешает.

На чердаке поверх утеплителя обязательно устраивают дощатые трапы, чтобы можно было ходить, не разрушая структуры и не утаптывая теплоизолирующий слой.

Предложенная технология утепления перекрытий испробована на практике и дает хорошие результаты.

Сложности и ошибки при монтаже

В таком домостроительстве цена ошибок особенно высокая и приводит к перерасходу материалов, высоким трудозатратам, а, следовательно, к высокой себестоимости объекта строительства.

Малое сечение балок и редкий их шаг, в перекрытиях приведет к разрушению всех конструктивных элементов здания. Поэтому изначально застройщик должен иметь конкретный проект и контролировать ход строительства в соответствие с чертежами и технологической картой.

Кроме того, при сборке каркасных объектов исполнители допускают следующие ошибки:

1. При креплении балок. Они должны четко опираться на верхнюю часть обвязки несущих стеновых конструкций, на прогоны.
2. Уменьшение сечение балки посредством стыковочного запила, лучше крепить с применением подкладного опорного бруска или с применение стальных опор.
3. Сверхнормативный шаг балок свыше 60 см, при норме до 40-50 см.
4. Слабая жесткость поперечных балочных связей, ее можно увеличить установкой жестких поперечных связей через 120 см, они впоследствии станут опорами для внутридомовых перегородок.
5. Применяется низкосортный пиломатериал для сборки каркасной конструкции.
6. Пиломатериал имеет высокую влажность выше 12 %, в следствии чего деревянные элементы подвергаются большой усушке, что приведет к недопустимой деформации важных конструкций дома.
7. Не выполнена внутридомовая система вентиляции.
8. Установлен в качестве теплозащиты материал, который не допускается для установки в жилых помещениях и является паронепроницаемым, например, полистирол.
9. Отсутствует шумопоглащающий слой у межэтажного перекрытия.
10. Пиломатериал не прошел антисептическую и противопожарную обработку.
11. Нарушение монтажа деталей с применением черных саморезов, что приводит к разрыву таких ненадежных соединений, обладающих довольно низкой прочностью на срез.

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая: 1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50 2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора 3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм. 4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день! Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим: 1) сайдинг 2) обрешетка 22—25 мм 3) осб 3 9—10 мм 4) обрешетка 22—25 мм 5) гидроветрозащита Тайвек 6) эковата 150 мм (стойки каркаса) 7) паронипроницаемая пленка 8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики 9) листы ГКЛ Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива: — фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это? —нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?