Как правильно штробить стены под электропроводку

Советы для чистой работы

Профессиональные строители при штроблении стен под проводку применяют строительные пылесосы. Шумные агрегаты, которые достаточно хорошо справляются с поставленной задачей. Правда, после болгарки даже подобный аппарат не справится с грязью до конца.

Приобретение подобного пылесоса для бытовых целей не оправдано, так как прибор стоит дорого. Тогда на помощь приходят некоторые хитрости от опытных умельцев.

Прорезка бетона чревата облаками пыли, но свести их к минимуму возможно, если поливать участок штробления чистой водой из шланга. Нельзя забывать, что мокрый бетон сложнее прорезать, повышается риск того, что инструмент сорвется, поэтому нужно выполнять все крайне аккуратно, прочно удерживая аппарат.

Можно обойтись без шланга, если имеется помощник, который будет из бутылки поливать диск и стену

Потребуется много внимания, осторожности, чтобы жидкость не попала внутрь инструмента

В крайнем случае, прокладку проводки можно произвести полностью без пыли, но и без штробления. Магазины имеют достаточный ассортимент кабель-каналов и прочих маскирующих приспособлений, которые могут стать дополнительным украшением интерьера.

Если имеются навыки обращения с угловой пилой, можно попробовать сделать боковые кожухи, как у штробореза, самостоятельно, как в следующем видео:

Замена проводки своими руками

Последовательность действий не зависит, от того, ведется ли замена электропроводки в квартире без штробления или с устройством штроб. Сначала необходимо разметить стены. Пользуясь подготовленной ранее схемой, переносят места расположения коробок, розеток, выключателей. Если линия меняет положение, ее также показывают на стене. Закончив приготовления, начинают непосредственно монтаж:

• на стенах закрепляют электротехнические изделия (короб, плинтус);
• закладывают кабель;
• закрывают канал, осматривают качество выполнения;
• проверяют целостность изоляции, замеряя ее сопротивление;
• подают напряжение.

Чтобы подсчитать приблизительную стоимость замены электропроводки в однокомнатной квартире, необходимо учесть затраты на покупку проводниково-кабельной продукции, расходных материалов, крепежа, электротехнических изделий, предназначенных непосредственно для прокладки. Опыт показывает, что укладка без штробления зачастую обходится немного дороже, чем без него. Основная часть трат приходится на электроустановочные изделия. Сэкономить удастся только на оплате труда, если монтировать схему собственноручно. Определить точную стоимость поможет знание особенностей реконструкции электросети конкретного помещения.

Меньше всего хлопот при ремонте электропроводки в многоквартирном жилом доме возникнет при использовании старых каналов. Способ подходит небольшим по длине участкам, из материалов понадобится только новый кабель. Порядок действий:

• находят концы провода в распределительной коробке и розетке;
• к старой жиле привязывают новую;
• вытягивая один кабель, протягивают другой;
• подсоединяют клеммы.

При прокладке нельзя забывать основное правило: положение линий только вертикальное или горизонтальное. Запрещено тянуть сеть под углом, делать отступы. Придерживаясь правил, исключают несчастные случаи от попадания сверлом, гвоздем по проводке. Углубления под распределительные коробки, подрозетники делают перфоратором со специальной коронкой. Можно обойтись зубилом, но тогда придется потрудиться.

Проводка без штробления стен готова. теперь ее проверяют на целостность тестером. Затем подают напряжение. Убедившись в работоспособности элементов электросети, заделывают каналы, окончательно закрывают короба.

Проводка без штробления стен — замена. Панельный дом

Использование перфоратора и болгарки в ремонте

Сначала нужно определить, в каком месте комнаты будут находиться розетки. После этого следует наметить путь, по которому необходимо проложить электрический провод. Нанеся разметку на стены, нужно взять перфоратор, высверлить отверстия строго по линии. Шаг между ними должен составлять от 1 до 2 см.

Когда отверстия будут готовы, их следует соединить. Для этого перфоратор необходимо переключить в специальный режим, который называется «молоток». Перегородки между 2 отверстиями лучше всего удалять, удерживая инструмент под углом 90°С.

В работе можно использовать бур или специальный клиновидный инструмент, работающий по ударному принципу.

Выбрав нанесение штробов при помощи перфоратора, нужно помнить о ряде недостатков этого способа. Среди них стоит упомянуть следующие:

1. Сильный шум, который возникает при работе инструмента. Если ремонт будет проходить в жилых помещениях, то нужно заранее сообщить соседям о предстоящих работах.
2. На рассверливание стен придется потратить много времени. Процесс трудоемкий, он потребует от специалиста опыта.
3. В результате манипуляций получаются штробы, кромки которых имеют низкое качество.
4. В помещении образуются мусор и осколки.

Заменить традиционный способ можно, выбрав штробление болгаркой, оборудованной алмазным диском. Этот способ позволит сделать кромки хорошего качества. Сначала вдоль разметки нужно сделать 1 борозду. Потом, отступив от нее на 3 см, сделать 2-ю борозду. После этого необходимо взять перфоратор, переключить его на «молоток» и убрать материал, который находится между очерченными ранее бороздами.

В результате получатся штробы с достаточно качественными кромками, но с неровной поверхностью. Она может повредить изоляцию электропровода. Кроме того, этот способ имеет еще несколько недостатков, и главным из них станет большое количество строительной пыли.

Это интересно: Правила монтажа электропроводки в доме самостоятельно: теория и практика

Штробление болгаркой под проводку

Двуручное приспособление отлично подходит для прорезывания плотного бетона, создания многочисленных длинных каналов под проводку.

<?php echo adrotate_group(4); ?>

Для нормальной эксплуатации в данном случае используют алмазный диск, так как его прочность позволяет успешно выполнить запланированный объем работ.

Создание узких линий не потребует привлечения иных приспособлений, так как будет достаточно толщины режущего диска. В ином случае, углошлифовальным аппаратом прорезают боковые линии, а центральную часть счищают отбойным агрегатом.

Важно соблюдать технику безопасности при работе с угловой пилой, крепко удерживать ее за обе ручки. Нельзя допустить падения прибора, так как несмотря на вероятность моментального выключения, вращение диска не прекратится сразу

Высока вероятность повреждения ног, пола, стен, рядом стоящих людей.

Чтобы фреза не слетела после первых нарезок, нужно туго затягивать гайку крепления.

Штробление стен под трубы своими руками

Общие правила для получения штроб довольно просты:

1. Расчищаем место под будущий проект, удаляя все мешающие предметы.
2. Если в ванной наклеена плитка в месте будущих штроб, ее необходимо удалить.
3. Точно по плану маркером проводим линии, где будут проходить штробы, это будет их центр.
4. Ориентируясь на эти центральные линии, обозначаем контуры канавок с учетом всех допусков.
5. По контурным линиям, имеющимся инструментом производим надрез на требуемую глубину.
6. С помощью зубила или перфоратора извлекаем материал из штроб. Ими же подчищаем неровности.
7. По надобности укладывается утеплитель или звукоизолирующая прокладка.
8. Устанавливаем крепежные элементы для удержания труб.
9. Укладываем, соединяем, закрепляем и обматываем утеплителем трубы.
10. Проверяем, чтобы трубы нигде не касались стен. Если такое происходит, в этом месте ставим амортизирующую прокладку, например, резину, минвату, поролон и подобное.
11. Заштукатуриваем канал.
12. В местах механического соединения труб делаем смотровые окна. В этом месте не должно быть штукатурки, а закрываться должно легкосъемной крышкой.
13. На заключительном этапе маскируем штробу такой же облицовкой, какая расположена рядом.

Необходимые материалы и инструменты

Для получения борозд в стенах из несгораемых структур выбирается комплект инструментов из списка:

• слесарное или строительное зубило и молоток;
• электрическая дрель или перфоратор;
• угловая шлифовальная машина с набором абразивных дисков;
• специальный электрический штроборез (или бороздодел).

Поскольку оборудование имеет высокую стоимость, то при проведении ремонта своими силами для поиска кабелей применяют индикаторную отвертку. Устройство позволяет найти проводку с глубиной залегания не более 15 мм и не реагирует на слаботочные магистрали и кабели с двойной изоляцией.

Зубило с молотком

Технология используется при выполнении коротких борозд или срочного ремонта. На стену наносят границы канала, а затем прорезают канавки зубилом, вручную регулируя глубину и интенсивность подачи инструмента. Методика не используется при резке кирпичных перегородок, ударные нагрузки нарушают монолитность кладки и вызывают частичное или полное обрушение стены.

Зубило с дрелью

Для получения борозды необходимо высверлить ряд отверстий диаметром 10-30 мм (в соответствии с шириной паза) с шагом 15-20 мм, расположенных вдоль линии штробы. Оставшиеся перемычки выбивают зубилом, полученный канал имеет неровные кромки и неравномерную глубину. Недостатками технологии являются низкая производительность труда, невозможность выполнения борозд в кирпичных стенах и большое количество пыли и грязи, выбрасываемых в помещение инструментом.

Болгарка

Угловая шлифовальная машина с абразивным кругом позволяет резать различные строительные материалы и не создает ударных нагрузок на перегородки. После выполнения параллельных надрезов центральную часть выбивают зубилом. Недостатками методики являются шумность, пыль, которая попадает в помещение, неравномерность глубины резки и риск срыва инструмента. Некоторые мастера дорабатывают оборудование, устанавливая двойной круг и защитный щиток с патрубком для подсоединения гибкого шланга пылесоса.

Перфоратор

Для резки борозд в патрон перфоратора устанавливают специальную насадку (например, бур или лопатку) из высокопрочной стали. Затем мастер проходит инструментом вдоль линий разметки, но полученные пазы имеют неравномерное сечение. Для повышения качества работ необходимо предварительно высверлить отверстия, а затем выбить перемычки лопаткой.

Штроборез

Самое высокое качество резки борозд под электропроводку достигается при использовании специального инструмента с электрическим приводом и окном для удаления пыли строительным пылесосом. Оборудование оснащено эргономичными рукоятками и визиром, позволяющим прокладывать канавки по намеченным линиям. В конструкции штробореза предусмотрены регуляторы для изменения глубины и ширины паза. После резки необходимо выбить центральную часть борозды тонким зубилом, канавки имеют ровные кромки и корректную геометрическую форму.

Болгарка с перфоратором

Поскольку специальный инструмент отличается высокой ценой (от 5,5 тыс. руб. за бюджетные модели китайского производства), то для ремонта используют комплект из угловой шлифовальной машинки и перфоратора. После разметки стен прорезают канавки необходимой толщины и глубины, а затем удаляют материал стальной лопаткой, зажатой в патрон перфоратора.

Из чего состоят несущие стены панельного дома

Панель представляет собой железобетонную конструкцию. В ней можно выделить несколько слоев.

Наружный слой

Защищает арматурный каркас от коррозии. Толщина зависит от расположения панели:

• внутреннее — 15 мм;
• наружное (ограждающая конструкция) — от 20 до 70 мм в зависимости от климатических условий.

Каркас из арматуры

Конструкция собирается из продольных и поперечных стержней диаметром 12-14 мм, скрепленных вязальной проволокой. Каркас воспринимает растягивающие усилия, на которые бетон не рассчитан. Прутья расположены там, где такие нагрузки являются наиболее интенсивными — вблизи поверхности стены или перекрытия сразу за наружным защитным слоем.

Разрушение арматурных стержней недопустимо.

Внутренний отделочный слой

Имеется на некоторых панелях. Толщина составляет 15 мм, материал — раствор той же марки прочности, что и в бетоне. Данный слой позволяет обойтись без оштукатуривания панели.

Защитный слой бетона

При отсутствии отделочного слоя за каркасом следует бетон толщиной 1,5 см. Его функция состоит в защите арматуры от коррозии.

Способы штробления

В кирпичной кладке штроба проделывается довольно просто. Нужно сформировать горизонтальную выемку с помощью молотка и зубила, уложив туда провод. С вертикальным направлением придется задействовать повороты или осуществлять пробивку. Вообще, такая стена легко поддается ручному штроблению, а значит, от использования электроинструмента можно будет отказаться. Если же в наличии бетонные стены, то они отличаются высокой прочностью. Специальный электроинструмент здесь будет просто необходим.

Выбирая основной алгоритм проведения работ, вы должны разобраться с тем, что у вас в наличии, а также какими навыками обладаете. Наиболее простым решением станет использование молотка и зубила. К последнему инструменту можно добавить дрель. Отдельно от всего этого используется болгарка. При наличии перфоратора работа пойдет гораздо быстрее, а вот если у вас есть в наличии штроборез, то и вовсе справиться с этим можно будет за считанные минуты. Другой вопрос состоит в том, что такое специализированное оборудование есть далеко не у всех.

Штробление бетонных стен в панельных домах болгаркой

Еще раз следует напомнить, что штробы для труб имеют довольно большую глубину, поэтому несущие стены штробить запрещено. Перегородки штробят по предыдущему плану. Однако имеются и отличия.

Края штроб вырезают, как обычно, под прямым углом. Затем, если штроба не слишком широкая, болгарку поворачивают под углом таким образом, чтобы начиная надпил с одного края дойти до дна надпила с другого края. Получится выпиленный треугольник, который сам выпадет.

То же самое проделать с другой стороной. В заключение останется зубилом или перфоратором убрать небольшой участок в средней части штробы. Такой способ позволяет получать более ровные канавки и меньше работать зубилом, если перфоратора нет.

Подготовительные работы

Перед осуществлением канавок в стенах необходимо удостовериться, что на предстоящем месте отсутствуют электрические провода со скрытой схемой монтажа. Для этой задачи можно воспользоваться трассоискателем, посредством которого в сжатые сроки удается выяснить точное расположение кабелей. В результате получается исключить вероятность попадания в провод используемым в ходе работ инструментом, что находится под напряжением.

Важно! Обнаруженные старые электрические провода необходимо демонтировать или же выполнить их изоляцию и обход с соблюдением не менее 10 см отступа в сторону.

На следующем этапе на листе бумаги требуется создать план разметки с соблюдением всех правил. Начинаться она должна от распределительной коробки, после чего ее нужно вести к местам будущего монтажа розеток, осветительных приборов и других электрических устройств, для которых предварительно перед штроблением надо сделать отверстия соответствующих габаритов, используя специальные коронки.

До выполнения работ требуется также при возможности обезопасить помещение от строительного мусора. Для этого необходимо произвести закрытие дверного проема при помощи влажной тряпки, а присутствующую в комнате мебель, технику и другие предметы желательно вынести из нее. Если не все удается убрать из помещения, то следует осуществить их герметичное оклеивание посредством полиэтиленовой пленки и скотча.

Кроме этого нужно снять обои со стен, если они присутствуют на них, поскольку в ходе использования электрического инструмента куски отделочного материала способны застрять в нем. Дальше можно приступать к перенесению предварительно сделанного плана на обрабатываемые поверхности, пользуясь помимо листа с чертежом строительным уровнем и маркером.

Процесс штробления стен

Для создания борозд внутри стены можно воспользоваться различными инструментами и методами. Они зависят от свойств материала, из которого изготовлено здание. При всех работах необходимо выполнять правила безопасности.

Стены можно штробить:

Работа молотком и зубилом

Проще всего этим методом обрабатывать кирпичные стены, покрытые слоем штукатурки. Верхний слой в них можно сбивать даже долотом или стамеской. Места прохождения вертикальных штроб стараются выбрать на стыках швов чередующихся рядов так, чтобы делать меньше подрезаний в остальных кирпичах. Когда слой покрытия штукатурки имеет значительную толщину, то этим методом можно делать борозды не повреждая кирпичную кладку. В остальных материалах, особенно бетоне, этими инструментами пользоваться очень тяжело.

Процесс выбивания основан на установке зубила краем острого конца вдоль линии и нанесении удара молотка для выбивания кусочка шпаклевки или кирпича. Вначале снимается поверхностный слой на небольшом отрезке. Потом лезвие зубила располагают поперек линии и под острым углом к стене — углубляют штробы.

Работа перфоратором или ударной дрелью

Вначале потребуется высверлить отверстия на глубину будущего залегания проводки. Для этого используют специальные сверла и долото для обработки бетона. Дрель в режиме нанесения ударов работает намного хуже, чем перфоратор такой же мощности. Отверстия располагают на расстоянии 1÷1,5 см друг от друга по всей линии, а затем снимают часть перегородок между ними направлением перфоратора под острым углом к стене. Затем сверло заменяют долотом. Им расширяют штробу, одновременно убирая оставшиеся перегородки.

При ударах перфоратором от стены отлетают на мелкие кусочки, края борозд получаются рваными и неровными, в результате образуется много пыли и создается большой шум. Пользование берушами немного спасет слух работающего. Создание штроб перфоратором напоминает работу молотком и зубилом, но здесь процесс полностью механизирован.

Работа болгаркой и перфоратором

Чтобы края борозд получились ровными, их прорезают кругом с алмазным напылением, установленным в угловую дисковую машинку. Без него эта работа не получится. Вначале прорезают одну канавку, а затем параллельно ей вторую по заранее подготовленной разметке на одинаковом удалении. В это время выделяется очень большое количество пыли, что является серьезным недостатком метода. Пространство между канавками выбивают долотом перфоратора. В штукатурке эту работу можно сделать молотком и стамеской.

Работа штроборезом

Профессиональный инструмент для создания штроб в плотных бетонах и камнях имеет электродвигатель, от которого вращаются сразу два алмазных диска, прорезающие параллельные канавки. У этого инструмента можно настраивать глубину прорезов и устанавливать расстояние между ними. К рабочему органу подключается шланг промышленного пылесоса, через который отводится вся образующаяся при резке пыль. Внутренняя система уплотнений значительно уменьшает ее проникновение в помещение.

Выборку камня между прорезанными канавками штроборез не делает. Эту операцию придется выполнять долотом перфоратора. Борозды, созданные таким методом, обладают самым аккуратным видом и выполняются за наиболее короткое время. Однако, профессиональный штроборез в комплекте с промышленным пылесосом является дорогостоящим инструментом и его приобретают для постоянной, длительной работы. Только в этом случае он окупается. Но для поведения единичных ремонтов его несложно взять в пунктах проката. 

Как устроена скрытая проводка

При укладке кабелей в штробы учитывают схему расположения розеток, выключателей и осветительных приборов в комнатах.

На кухне

Согласно требованиям ПУЭ, при прокладке проводки необходимо соблюдать такие правила:

• кабели должны пролегать на расстоянии более 60 см от пола и водопроводных труб (то же касается розеток);
• расстояние в 60 см должно оставаться и от газовых коммуникаций.

На нижнем уровне прокладывают провода для розеток, к которым подключают приборы на короткий срок.

На расстоянии 1-1,3 м от пола размещают точки питания осветительных устройств и техники, расположенной на рабочем столе. Розетку для подсоединения вытяжки монтируют на высоте 2 м.

В спальной комнате

Проводку в таком помещении прокладывают с учетом комфорта использования розеток. Точки питания рекомендуется располагать возле кровати или прикроватной тумбы. При наличии письменного стола дополнительно прокладывают кабели для 2 розеток. Точку питания для телевизора устанавливают на высоте 1,3 м.

В гостиной

В этой комнате элементы электросети должны располагаться так:

• выключатель монтируют возле дверного проема на высоте 90 см;
• розетку возле диванной зоны располагают так, чтобы было удобно подключать светильник или зарядные устройства;
• точку питания для телевизора размещают за прибором;
• при наличии рабочего стола добавляют розетки для компьютера или другой техники.

В детской комнате

Здесь проводку прокладывают по тому же принципу, что и в спальне. Однако при размещении розеток учитывают, что они должны находиться на безопасном расстоянии от места сна или игр ребенка.

В ванной и туалете

Важное правило укладки кабелей в санузле — безопасность. Розетки для бойлера размещают на расстоянии 1,5 м, для стиральной машины — 60 см от пола

В подсобке

Установка розеток в таких помещениях не является обязательной. Выключатель располагают на расстоянии более 10 см от дверной ручки и на высоте 90 см от пола.

Какими бывают штробы

Штроба, штраба или борозда (согласно ПУЭ, то есть правилам устройства электроустановок) – канавка определенного вида, выполненная в панели, монолитном бетоне или железобетоне, кладке, цементном основании пола и других поверхностях для прокладки инженерных коммуникаций.

В зависимости от типа коммуникаций, выделяют:

• малозаглубленные штробы произвольного сечения для одиночных кабелей – разводка электросети к розеткам, выключателям, другим электроприборам;
• штробы среднего размера, обычно квадратного, прямоугольного или полукруглого сечения для прокладки нескольких обычных или слаботочных кабелей. Применяются для разводки магистралей, сведения отдельных элементов электрообеспечения квартиры или дома к счетчику/вводу электросети, труб малого диаметра;
• заглубленные борозды полукруглого или иного сечения для прокладки труб.

Общие правила устройства штроб (борозд) согласно СНиП 3.05.06-85:

• радиус (глубина и ширина) канавки должна превышать диаметр (максимальное сечение) прокладываемого элемента коммуникаций на 5…10%. Для коммуникаций с объемными креплениями размер, соответственно, увеличивается так, чтобы крепления не выступали за плоскость той конструкции, в которой проложена борозда. Выступающие фрагменты допустимы только для открытых штроб в помещениях, не подвергающихся отделке. Максимальная величина сечения (глубина и ширина) не должна превышать 250 мм;
• прорезка борозд выполняется только по прямым линиям. Для электрических коммуникаций допустима прорезка под углом к горизонтали, для трубопроводов предельный наклон штробы совпадает с допустимым уклоном трубы. Так, для лежаков водопровода в квартире или доме выполняется уклон 2…5 градусов;
• изменение направления и пересечение штроб выполняется строго под углом 90 градусов. Исключения допускаются только в частном домостроении для малоответственных сетей;
• глубина штробления не должна превышать максимального сечения элемента коммуникаций более чем на 2…3 мм, в противном случае возможно ослабление конструкций здания;
• для монолитных армированных конструкций глубина штробления должна быть на 2…3 мм меньше, чем глубина залегания арматуры от поверхности;
• допустимые расстояния от элементов помещения – для горизонтальных штроб не менее 150 мм от потолка или пола, вертикальных не менее чем 100 мм от углов, краев дверных и оконных проемов, ниш и колонн;
• недопустима прокладка штробы ближе чем на 400 мм к существующему газопроводу.

Помимо этих правил, есть жесткий запрет на выполнение штроб в бетонных перекрытиях, а также в панелях. Для панельных домов все элементы здания являются несущими (кроме перегородок), поэтому любые канавки в них ослабляют конструкцию и могут привести к обрушению здания. То же относится к бетонным перекрытиям.

Даже в частном домостроение штробление с перерезанием арматуры монолитной конструкции несущих стен недопустимо, поскольку значительно ослабляет ее несущую способность.

В случае необходимости скрытой прокладки коммуникаций в панельных домах, по бетонным перекрытиям штробы прокладывают по горизонтальным и вертикальным швам между несущими элементами, заглубляясь в поверхность не более допустимого (см. выше).

Нормы и правила при штроблении стен под проводку

С кирпичной стеной работать проще, чем с какой-либо другой. Штробление под проводку ведется в месте стыков кирпичей при горизонтальном расположении проводки. Если же предусмотрена вертикальная штроба, нужно будет подрезать кирпич. Иногда жильцам кирпичных домов удается получить разрешение на штробление в несущих стенах, а вот по поводу панельных домов запрет однозначен.

Если штроба будет располагаться рядом с проемом или углом, то расстояние между этими двумя участками должно составить 10 см или больше. Следует удалить будущую проводку от газопроводной трубы на 40 см. Пазы следует располагать параллельно полу или стенам. Исключениями выступают мансарды – там сверление ведется под наклоном. Непрерывная длина может составить 3 м, тогда как ширина и глубина — 2, 5 см. Штробление несущих кирпичных стен под проводку может вестись лишь с разрешения управляющей компании.

Как сделать канавки в стене?

Вот поэтапная технология, которая поможет вам сделать канавки в стене своими руками:

Для начала вам необходимо будет защитить другие помещения от попадания пыли. На дверном проходе, где будут осуществляться работы, вам потребуется повесить влажную тряпку. На закрытые двери надеяться не стоит, так как пыль легко может попасть в другое помещение через щели.

Теперь вам необходимо очистить стену от обоев. Иначе куски могут помешать проведению работ.

Теперь схему, которую вы должны были начертить на бумаге, необходимо перенести на стену. При необходимости вы также можете использовать лазерный уровень. С его помощью вы сможете идеально начертить горизонтальную линию под штробление.

Если вы проводите замену проводки, тогда вам следует убедиться, что в местах прокладки новых линий нет остатков старой проводки. Для поиска кабеля можно использовать самодельный металлоискатель. С его помощью вы найдете старые провода и сможете их ликвидировать.

Теперь можно выполнить штробление под проводку. В тех местах где будут размещены распределительные коробки или розетки для штробления необходимо использовать специальную насадку.

Если вам показался сложным этот процесс, тогда лучше вызвать мастера. Но вам следует помнить, что на сегодняшний день цена штробления может составлять до 500 рублей за 1 метр трассы. Как видите, это высокие расценки и поэтому выполнить этот процесс лучше самостоятельно.