Как сделать ступеньки из бетона для лестницы

Инструментарий и материалы

Понадобятся:

• цементный раствор;
• щебенка;
• шуруповерт;
• мастерок;
• песок;
• доски для опалубки;
• арматурная сетка, проволока;
• саморезы, уголки из металла;
• деревянная терка;
• лобзик;
• сверло;
• ножницы для резки металла;
• бетономешалка;
• виброрейка.

Для эффективной гидроизоляции крыльцо отсекается от цоколя рубероидом.

Древесина отстает от бетонных поверхностей после их застывания, однако у этого материала есть существенный недостаток. Доски коробятся и портятся от переменного попадания влаги. Если при строительстве нескольких пролетов лестниц вы собираетесь пользоваться одними и теми же досками, то придется их защитить от повреждений. Перед тем, как уложить арматуру и залить крыльцо, дерево покрывают специальным плотным материалом, который защитит его от влаги, к примеру, рубероидом. В случае, если под рукой нет нужного стройматериала, деревянные доски покрывают лаком. Чтобы скрепить опалубку, следует применять саморезы. Специалисты не рекомендуют использовать гвозди, поскольку крепление будет сложно разбирать.

Компоненты бетона

Качество главного компонента — цемента

Прочность нашего раствора будет определяться в первую очередь качеством именно цемента, поэтому его правильный выбор особенно важен. Заводов, выпускающих подобную продукцию, в России немало и реализуют ее они, как правило, в соседних областях. Поэтому ориентироваться стоит не столько на изготовителя, сколько на внешний вид цемента.

Обязательно следует обратить внимание на дату изготовления — с течением времени его активность резко снижается. Свежий цемент при сжатии в кулаке не превращается в комок, а легко просыпается между пальцев

Особенно быстро теряет свойства при хранении высокомарочный продукт тонкого помола.

При его подделке используется доломитовая пыль, минеральный порошок, золу и прочие наполнители. При их подмешивании, естественно, бетон не только будет медленней схватываться, но и после застывания будет недостаточно прочным:

• цвет качественного цементного порошка более темный;
• раствор из него хорошо липнет и быстро схватывается;
• цвет высохшего бетона снаружи чуть светлей, но, если отбить уголок, его внутренняя поверхность темная;
• после полного высыхания (спустя месяц) в готовый бетон очень сложно забить гвоздь.

Прочность раствора зависит от марки цемента. При ее обозначении цифры, стоящие после буквы М, означают способность выдерживать нагрузку на 1 куб. см. То есть цемент М200 может выдержать нагрузку 500 кг на кубический сантиметр. Естественно, чем выше марка, тем прочнее получится бетон. Специальные марки прочностью 600-700 используются редко, поэтому при работе со сложными или многоярусными конструкциями лучше использовать цемент марки М500.

Буквенные обозначения, следующие за цифрами, означают наличие в нем добавок. К примеру, продукт марки М500 Б — быстротвердеющий, ВРЦ — водонепроницаемый, БЦ — белый, предназначенный для отделки. Обозначение БЦ20 будет означать, что он содержит 20% осветляющих примесей. Самый важная для нас добавка — ПЛ — делает его морозостойким, поэтому именно его желательно использовать для уличных работ, особенно в условиях Сибири и Севера.

При длительном хранении цементный порошок слеживается, уплотняется и его удельный вес увеличивается. Поэтому если вы купили его заранее, обязательно храните его в сухом, защищенном от сквозняков месте. Желательно дополнительно обернуть бумажные мешки полиэтиленовой пленкой. Учтите, что через полгода хранения его качество снизится не менее, чем на треть.

Какой песок лучше

Самый лучший песок — речной. Он промыт водой и, в отличие от карьерного, не содержит примесей. При работах в зимний период лучше использовать именно речной, полностью свободный от глиняных включений. При минусовых температурах их комки плохо растворяются в воде даже при длительном перемешивании, и поверхность бетона будет неровной.

Выбор щебня

Доломитый, известняковый щебень чаще всего используют при создании небольших легких конструкций, к качеству которых не предъявляются повышенных требований. Гравийный или гранитный материал более прочен и способен выдерживать самые низкие температуры.

Приготовим раствор

Пропорции смеси прямо зависят от того, бетон какой марки (то есть какой прочности) нам будет необходим. Самая распространенная пропорция при использовании марки М500 — 1:2:3 (т.е. понадобится часть цемента, два песка и три щебня). Чем выше марка, тем меньше уходит цемента. Поэтому пропорции для М350 будет уже другие. В любом случае соотношение воды и цемента должно быть не более 0,5.

Финишная отделка

Со временем сырость и морозы разрушают незащищенную поверхность бетонных ступеней. Обнажающаяся арматура подвергается коррозии. Возникает потребность в ремонте. Для экономии рекомендуется защитить лестничную площадку декоративными элементами. Подробнее с выбором облицовочных материалов для крыльца можно ознакомиться, посмотрев видео.

Материалы для отделки крыльца, фото

К облицовке бетонных ступеней предъявляются особые требования:

• способность противостояния температурным перепадам;
• влагостойкость;
• противодействие механическим повреждениям;
• устойчивость перед истиранием;
• простой уход;
• безопасность, выраженная отсутствием скользкого покрытия.

Для финишной отделки крылец из бетона выбирают следующие материалы:

• клинкерная плитка;
• натуральный камень или его искусственная имитация;
• дерево или террасная доска;
• керамические декоративные элементы.

Определяясь с выбором подходящего варианта облицовки, домовладельцы руководствуются необходимостью соответствия общему дизайнерскому стилю здания.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

• влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
• листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
• опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
• брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
• металлические уголки;
• крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
• бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

• выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
• по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
• монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
• стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков

После укладки арматуры приступают к монтированию подступенков, которые помогут ровно и правильно залить бетонные ступеньки. Для этого из листа фанеры вырезается прямоугольник высотой, равной высоте будущих ступенек или на 10 мм больше. Все панели вырезаются одинаковыми, поскольку все ступени на лестнице также будут одного размера. К полученному прямоугольнику прикрепляют три детали – опорная доска и две боковые деревянные детали.

Опорная доска по длине будет точно такая же, как и длина подступенка из фанеры, а боковые части (перемычки) толщиной доски примерно 100-150 мм нужны для того, чтобы прикрепить полученную деталь к боковинам или стене уже готового основания опалубки.

Не забываем про монтаж опалубки

Изготовив один подступенок, стоит его примерить на место установки и, при необходимости, внести изменения, а затем уже доделать оставшиеся детали для опалубки точно такого же размера. Прикрепить перемычки к боковинам и стене с помощью саморезов или нагелей. Установку каждой панели следует точно вымерять и подгонять, чтобы все подступенки были расположены строго перпендикулярно к полу.

Подступенки должны быть установлены строго по верхнему краю ступени, но они могут располагаться немного ниже нижней границы.

Заливка бетона

Разобравшись с тем, как сделать опалубку для заливки монолитной бетонной лестницы, можно приступать к приготовлению бетонного раствора и заливке каркаса. Для возведения прочных конструкций выбирают бетон марки М250-300. А для строительства крыльца из бетона стоит выбрать морозо- и влагостойкие материалы. Раствор для заливки лестничного марша готовится следующим образом:

• половину части воды;
• одна часть цемента М400;
• две части песка;
• четыре части щебня;
• суперпластификатор С-3, 0,7% от массы цемента.

Заливка бетона начинается с первой ступени и постепенно продвигается вверх. Залив первые две ступени, следует провести его обработку вибратором, чтобы удалить воздух внутри смеси. Можно также слегка постучать молотком по опалубке, так бетонная смесь осядет, и можно будет долить еще порцию.

Поверхность выравнивают мастерком и выжидают 10-15 минут, за это время смесь немного застынет, и можно будет заливать следующие две ступени. Если при дальнейшей заливке бетона первые ступени начнут подниматься под давлением верхних, нужно их выровнять, удалив излишки бетона.

После окончания работ по заливке бетона готовую лестницу накрывают полиэтиленом, чтобы предотвратить быстрое застывание. Чем медленнее будет застывать бетонная смесь, тем лучше она схватится и прочнее будет в итоге. Первую неделю полиэтилен несколько раз в день снимают, а поверхность сбрызгивают водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Как сделать бетонную лестницу в подвал с улицы своими руками

Простая бетонная лестница в подвал с улицы может быть сделана своими руками. Для этого вначале необходимо насыпать грунт в виде пандуса, с уклонном близким к уклону лестничного марша. Лучше, чтобы земляная основа пролежала зиму, и только потом можно начинать строительство. За это время грунт осядет и в будущем не будет деформироваться. Если же работы проводятся на свежем грунте, то его необходимо засыпать слоями и тщательно утрамбовывать.

Расчет бетонной лестницы Принимаем высоту ступени за 16 см, а глубину — 30 см. Количество ступенек можно определить, разделив общую высоту лестницы на высоту ступени. В данном случае, самую верхнюю ступень можно сделать на несколько сантиметров выше, чем уровень двора. Созданный таким образом порог послужит дополнительной преградой для дождевой воды.

При помощи рулетки и уровня необходимо наметить на стене контуры будущих ступенек и выбрать грунт в соответствии с данным чертежом.

Далее необходимо проложить гидробарьер, выполненный из полиэтиленовой пленки. Он необходим, чтобы бетон не тянул в себя влагу из почвы, и чтобы после заливки бетонное молочко не впитывалось в грунт, тем самым снижая прочность раствора.

Неотъемлемым этапом изготовления бетонной лестницы своими руками является армирование. Для этого вставляем в стену арматуру диаметром 8 мм. Продольные прутья можно закрепить с помощью толстой проволоки, как показано на фото, или приварить. Таким образом у нас получилась жесткая обрешетка, которая будет служить каркасом для подвальной лестницы.

Опалубка для бетонной лестницы

Далее устанавливается опалубка для бетонной лестницы. Для ее изготовления используется обрезная доска или водостойкая фанера. Все элементы прочно скрепляются саморезами. По бокам устанавливаются подпорки в виде колышек, необходимые для того, чтобы конструкция не развалилась во время заливки раствора. Перед тем, как бетонировать лестницу, еще раз убедитесь, что в опалубке нет щелей и протечек.

1. Боковые элементы опалубки (бордюры). В случае, если изделие устанавливается между двух стен, они не нужны;
2. Доски опалубки;
3. Подпорные колышки;
4. Доска для изготовления ступени с навесом;
5. Бетонное основание.

После того, как опалубка готова, производится заливка лестницы бетоном. Оптимальным считается следующий состав:

• 10 частей цемента;
• 30 частей щебня (10 — 20 мм);
• 20 частей песка;
• 7 частей воды.

Раствор необходимо очень тщательно перемешать, иначе, его прочность будет значительно ниже. Если смесь слишком плотная, добавьте еще воды. Но не делайте его слишком жидким, чтобы избежать вытекания из опалубки.

Между заливкой отдельных ступеней следует делать небольшой, на 1–2 минуты, перерыв. Тогда бетон сможет выдержать давление следующих ступеней. Чтобы обеспечить лучшую сцепку бетона со стенами, необходимо их смочить.

Не забывайте постоянно утрамбовывать раствор, чтобы не допустить образование пустот. В конце выровняйте поверхность ступеней. Теперь можно накрыть лестницу ПЭТ пленкой, необходимой чтобы бетон приобрел необходимую прочность, и ожидать высыхания конструкции.

Отделка лестницы из бетонаКогда раствор полностью высохнет, можно переходить к облицовке ступеней бетонной лестницы . Для наружных изделий в качестве материала для обшивки лучше всего подходит плитка из керамогранита. Она не скользит, отличается высокой прочностью и при этом не слишком дорогая.

Заливка бетона

Разобравшись с тем, как сделать опалубку для заливки монолитной бетонной лестницы, можно приступать к приготовлению бетонного раствора и заливке каркаса. Для возведения прочных конструкций выбирают бетон марки М250-300. А для строительства крыльца из бетона стоит выбрать морозо- и влагостойкие материалы. Раствор для заливки лестничного марша готовится следующим образом:

• половину части воды;
• одна часть цемента М400;
• две части песка;
• четыре части щебня;
• суперпластификатор С-3, 0,7% от массы цемента.

Заливка бетона начинается с первой ступени и постепенно продвигается вверх. Залив первые две ступени, следует провести его обработку вибратором, чтобы удалить воздух внутри смеси. Можно также слегка постучать молотком по опалубке, так бетонная смесь осядет, и можно будет долить еще порцию.

Поверхность выравнивают мастерком и выжидают 10-15 минут, за это время смесь немного застынет, и можно будет заливать следующие две ступени. Если при дальнейшей заливке бетона первые ступени начнут подниматься под давлением верхних, нужно их выровнять, удалив излишки бетона.

После окончания работ по заливке бетона готовую лестницу накрывают полиэтиленом, чтобы предотвратить быстрое застывание. Чем медленнее будет застывать бетонная смесь, тем лучше она схватится и прочнее будет в итоге. Первую неделю полиэтилен несколько раз в день снимают, а поверхность сбрызгивают водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Все начинается с расчетов

Чтобы лестница из бетона была безопасной, долговечной, прочной, удобной, поместилась в отведенном месте, делают расчеты ее параметров.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

В основные параметры входят:

• высота конструкции;
• угол подъема;
• длина лестничного пролета;
• количество, высота ступеней.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Прямая лестница с меньшим углом подъема занимает больше места в проекции на поверхность пола. Чем круче подъем, тем меньше требуется пространства для лестничного пролета.

Провести необходимые расчеты поможет калькулятор.

Иногда с намеченной крутизной лестница занимает слишком много места. Тогда ее разбивают на несколько маршей, используя переходную площадку или забежные ступени.

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

Важный параметр, который необходим, чтобы изготовить опалубку, определить толщину бетонного основания, количество арматуры и раствора. Чтобы рассчитать длину лестничного марша, удобно использовать онлайн-калькулятор или рассчитать ступени самостоятельно по следующей схеме:

Расчет размеров ступеней лестницы

По длине конструкции рассчитывают размеры ступеней. Их количество узнают делением длины пролета на высоту ступенек. Для такого способа используют усредненные данные. Считается, что оптимальная высота — 18 см, а ширина — 27-30 см.

Учитывают следующие нюансы:

1. Определяя количество, в результате получают чаще всего остаток. Его равномерно разделяют между всеми ступенями с разницей, не превышающей 5 мм.
2. Стараются выбрать нечетное число ступенек. Считается, что так удобнее подниматься и спускаться.
3. Минимальное количество ступеней на марше — 3, на самом длинном — не более 18. На маленьком отрезке легко оступиться, длинный для многих оказывается утомительным.

Иногда ширина недостаточна, чтобы нормально поставить ногу. Размеры проступи увеличивают, создавая свес до 50 мм.

Расчет оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

В калькулятор вводят принимаемую длину шага и уклон лестницы. В результате показываются ширина ступени и высота. Они оптимальные, учитываются все необходимые условия, но их необходимо применить к лестнице, которая существует в реальности.

Установка перил на бетонное крыльцо

Для классического ограждения бетонного крыльца используются кованые металлические перила, они обеспечат надёжную опору и безопасность при передвижении по лестнице. Перила обязательно устанавливаются на высокое крыльцо, но и на небольшом крылечке они будут вполне уместными.

Стандартная высота для взрослых составляет 90 см, также можно добавить дополнительные детские поручни на высоте 40 см. Ширина поручня составляет около 7 см – это наиболее удобно для человеческой ладони.

Металлические стойки устанавливаются на бетонные ступени при помощи фланцев или иных крепёжных элементов, в качестве заполнения можно использовать кованые или сварные решётки из металлических прутьев. Такие изделия можно заказать в готовом виде в мастерских, так как работать с металлом самостоятельно достаточно трудно. На стойки привариваются металлические поручни, которые закрываются накладками из дерева или пластика.

Пример расчета

• Стоимость покупной формы была разбросана на 20 ступеней. (1200/20).
• Стоимость 1 м3 бетона М300 была рассчитана исходя из текущих цен на: 1 мешок портландцемента марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), массой 50 кг, 1 тонну гранитного отсева и 1 тонну строительного песка.
• Вследствие укрупненности расчета, пренебрегли: стоимостью: воды (затворителя), колера, пластификатора, электроэнергии и собственной «рабочей силы».

Сравниваем стоимость покупной накладной ступени с изделием, изготовленным своими силами. На сайте производителя продукции, компании ООО «Лобас-НН», 1 единица накладной ступени размерами 1600х620х40 стоит 700 рублей без стоимости доставки.

Стоимость же накладной ступени для крыльца из бетона своими руками составляет от 300 рублей, плюс-минус 10-20 рублей, что на 45-50% дешевле. Экономическая выгода изготовления ступеней собственными руками очевидна!

Читатели статьи могут спросить: «Почему и за счет чего выходит дешевле?». Ответ прост и понятен.  В стоимости покупного изделия «сидят»: налоги, обязательные перечисления в государственные фонды, прибыль, амортизация и реновация оборудования, аренда помещений, плата за землю и другие «накрутки».

Схемы, чертежи и расчеты

Определившись с желаемым внешним видом будущей лестницы, можно приступать к рисованию схемы и непосредственному проекту сооружения. На нем в точности расписываем выбранную форму крыльца. Обязательно просчитываем размер ступеней и их количество

Важно, чтобы они были удобны, т.е. учитываем возраст и особенности всех членов семьи и будущих гостей, которые будут подниматься при помощи лестницы

Например, для пожилых людей стоит делать ступени для крыльца шире. А чересчур узкая лестница может быть травмоопасной из-за угрозы скольжения.Это интересно: особенности чертежей для лестниц.

Не забываем учитывать ряд факторов Следовательно, планируя установку будущего крыльца, учитываем следующие факторы:

1. Ширина лестничного проема должна быть 0,85 м и больше. Именно в таком случае передвижение по нему будет удобным и свободным.
2. Максимальный угол наклона не должен превышать 5°. Больший уклон приводит ведет к риску травм и повреждений.
3. Лучше всего закладывать в проект нечетное количество ступеней.
4. Размер каждой ступени – не больше 180 мм.
5. Максимальное нависание ступеней – от 30 мм.
6. Перепад между верней площадкой и входной дверью должен составлять сорок пять миллиметров.
7. Рассчитывайте верхнюю площадку так, чтобы ничего не мешало открытию двери.

Армирование

Армирование любой конструкции из бетона железобетоном повышает его прочность. Первый слой арматуры укладывается на расстоянии около 30 мм от основания опалубки, сооружается сетка из прутов с квадратными ячейками шириной и длиной 150-200 мм. Под конструкцию можно подложить небольшие ступеньки или кирпичики. Продольные прутья могут быть толще, чем поперечные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Хотя чаще всего используют арматуру одинакового диаметра, например, 14 мм.

Рекомендуется соединять арматуру между собой специальной проволокой, сварка может ослабить всю конструкцию. Для усиления лестничного марша можно выложить металлическую сетку в два слоя. При этом второй ряд нужно расположить на 30-40 мм выше первого, а сделать его можно из прутьев диаметром 6 мм с шириной ячеек 150×150 мм.

При укладывании арматурной сетки нужно следить, чтобы ее края находились на расстоянии 20-50 мм от боковой опалубки. Таким образом, прутья будут защищены толстым слоем бетона от внешних воздействий, которые могут повлечь за собой коррозию и разрушение арматуры.

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 — 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.