Как класть лаги на фундамент в доме из бруса

Советы профессионалов

Чтобы правильно монтировать основание для пола на лагах, очень полезно бывает познакомиться с мнением и советами профессионалов в строительном деле:

• Сечения бруса для лаг следует выбирать, отталкиваясь от его ширины и длины. Сечение – это прямоугольник с шириной, кратной полутора и длиной, кратной двум. В том случае, если лаги предполагается монтировать на деревянные балки перекрытия, сечение бруса выбирается исходя из шага, с которым планируется его устанавливать. Здесь имеет место прямая зависимость сечения от расстояния между брусьями. При увеличении расстояния увеличивается и толщина лаг.
• Выбирая брус, не стоит забывать учитывать наличие хотя бы 2-сантиметрового вентиляционного зазора, то есть нужно иметь в виду, что при укладке утеплителя между нижней частью чистового пола и верхним слоем теплоизоляции должно оставаться свободное место для испарения возникающего конденсата. В противном случае влага начнет впитываться в утеплитель (особенно если он гигроскопичный), что приведет к потере его эксплуатационных свойств. А при укладке бруса на грунтовое основание, необходимо учесть высоту наката, прикрепляемого к черепному бруску

• Размеры брусьев для устройства лаг лучше выбирать немного больше, чем необходимо.
• Если целый брус для устройства лаг нужного размера не удается найти, можно соединить две доски с необходимым сечением. Тогда лаги будут устанавливаться им на ребро.
• Чтобы сэкономить при устройстве пола по грунту, можно уменьшить пролет лаг, установив столбики для опирания бруса с меньшим сечением. Опоры лучше делать из обожженного кирпича и устанавливать на расстоянии 1.2 м друг от друга. Возможно применение и силикатных кирпичей, но, если только вероятность подъема грунтовых вод минимальна.

• При расположении балок на достаточном удалении друг от друга, можно уложить лаги в два слоя – перпендикулярно друг другу.
• Чтобы добиться довольно ровного основания при монтаже лаг, их укладывают не сверху на балки перекрытия, а прикрепляют к их боковым частям. Таким образом, необходимость в выравнивании высоты лаг путем подкладок под них отпадает.
• Некоторое время назад крепление лаг осуществлялось при помощи длинных гвоздей. Но прогресс не стоит на месте, и для этих целей сегодня разработаны специальные крепежи разных видов, которые демонстрируют большую степень надежности, нежели гвозди. Крепеж для балок может быть в виде уголка или буквы «П». Это довольно удобные крепления, которые фиксируются к брусу при помощи саморезов, а к основанию – с помощью дюбелей. При этом крепеж входит в брус на глубину 3-5 см.

Всю подробную информацию о том, как правильно делать укладку деревянного пола на лагах, вы увидите в видео ниже.

Чистовая облицовка

Чистовая облицовка

Пол из деревянных досок настилают из угла помещения. Первый ряд должен примыкать к стене с зазором в 1 см. Это расстояние нужно для нивелирования возможных деформаций дерева под действием нагрузок или температурных колебаний.

Последующий ряд смещается в сравнении с предыдущим на 2 позиции. Чтобы доски как можно плотнее прилегали, нужно постукивать небольшим молотком, который прикладывается к боковой стороне устанавливаемой лаги.

Когда доски фиксируются по стенам, крепления нужно располагать сверху. Это не повлияет на внешний вид, ведь их головки закроет плинтус. В остальных случаях доски прикрепляются только за низ пазов. Шурупы вместе со шляпками помещаются за доской, поэтому удачно маскируются.

По завершению монтажа досок нужно произвести установку плинтусов.

Укладка дсп на пол

Здравствуй уважаемый читатель блога #171;СтройДом#187;.Для того, чтобы обновить старый деревянный пол или утеплить бетонное перекрытие до укладки чистового полового покрытия (ламинат, линолеум, паркет и т.д), производят укладку ДСП на пол.При помощи такой процедуры можно сделать идеально ровную поверхность чернового пола, да и этот материал стоит дешевле, чем например фанера, не говоря уже о доске. Не стоит забывать о том, что ДСП не подходит для укладки на пол со значительными нагрузками (офисах и т.п.).И укладывать ДСП на пол в местах с повышенной влажностью (ванная комната и т.п.) нежелательно, потому как от воздействия влаги ДСП будет деформироваться и разрушаться.

Укладка ДСП на пол из бетона.

На бетон ДСП можно укладывать двумя способами.Способ первый #8212; укладка ДСП прямо на бетон, в этом случае основание должно быть ровным. Для этого можно произвести заливку бетонной стяжки.Основание пола должно быть сухим, очищенным от пыли и мелкого мусора. Затем на него можно укладывать раскроенные по размеру листы ДСП, так, чтобы между стеной и листом имелся зазор #8212; 1 #8212; 1,5 см.

Перед укладкой листы необходимо покрыть олифой или антисептиком. После чего, лист крепят к основанию пола дюбелями. Для этого в бетоне сверлят отверстия прямо через ДСП. При монтаже дюбеля распределяем по всей поверхности листа.Вариант второй #8212; ДСП укладываем не на бетон, а на лаги. В этом случае теплоизоляция будет лучше, чем при укладке на бетон.Так как воздушная прослойка служит отличным теплоизолятором, так же пространство можно заполнить утеплителем. При таком способе, не потребуется стяжка.Получается не только финансовая, но и экономия времени (просушка стяжки длится не менее 1 месяца). В качестве лаг, используют деревянные бруски.ДСП хрупче дерева, поэтому лаги располагают чаще, чем при укладке деревянного пола. Укладка начинается с установки лаг. Крайние лаги располагают на расстоянии 2 #8212; 3 см до стен. Следующие кладутся на 40 см друг от друга (не больше).Выставлять лаги надо в одной плоскости, подкладывая при необходимости подкладываем под каждую деревянные клинья. Фиксируем анкерами.На следующем этапе работ, при необходимости в свободное пространство укладывается теплоизолятор. Затем укладываем ДСП. Листы надо раскраивать так, чтобы обеспечить зазор от стены 10 #8212; 15 мм, и стык производилась по центру лаг.Это обеспечит надежное крепление. Фиксируем листы гвоздями или на саморезы через 30 см. Шляпки гвоздей (саморезов) должны быть утоплены в плиту, чтобы не было шероховатостей на полу.Теперь необходимо затереть зазоры и щели на стыках двух листов, для этого можно смешать клей ПВА и опилки (это поможет избежать скрип пола из дсп).

Укладка на деревянный пол.

Для укладки полового покрытия часто необходимо сделать довольно ровное основания пола (укладка ламината и т.д.). Это затруднительно сделать на старом деревянном полу.И тут нам на выручку придет #8212; ДСП. Сначала надо проверить целостность всех досок, проверяем не только на механические повреждения, но и на поражения грибком, плесенью, поврежденные доски заменяем.Так же проверяем места крепления досок к лагам, в том числе на предмет отсутствия скрипа, по необходимости устраняем последние и придаем креплениям надлежащий вид.

По окончанию подготовительных работ на пол настилаем листы ДСП. выставляем их по уровню, затем крепим листы саморезами к деревянному полу, между стеной и ДСП оставляем зазор 10 #8212; 15 мм.И последний этап устройства пола из ДСП #8212; шпаклевка стыков и шляпок гвоздей или саморезов. Пол обрабатываем наждачной шкуркой и покрываем 2 слоями лака. После того, как просохнет лак, устанавливаем плинтус.На этом все, до встречи на страницах сайта. Удачи вам и тепла вашему дому.Вопросы возникшие в процессе чтения статьи, можно задать в форме для комментариев, обязательно отвечу.Посмотрите видео #8212; Укладка пола и стен из шпунтованных плит:

Выбор сечения

Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если же установка пола производится по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет размер промежутка между элементами, на которые они будут опираться.

Если вы планируете оснастить будущее покрытие теплоизоляцией, следует оставить вентиляционный зазор минимум в два сантиметра между финишным покрытием и утеплителем. В том случае, когда конструкция пола опирается на землю, необходимо учесть толщину наката, что настилается на черепной брусок, присоединенный к лагам.

Сайт PolaRemont.ru рекомендует приобретать брус с «запасом». Поскольку в процессе укладки что-то может пойти не так, и потребуется дополнительный материал.

Делают их обычно из красного кирпича М100 (силикатный используют лишь тогда, когда залегания водоносного горизонта ниже двух метров). Расстояние между такими опорами не должно быть меньше метра двести.

Грамотная укладка по лагам с кирпичными столбцами подразумевает одинаковый уровень опор, равенство между ними и элементами бруса. Но прежде чем приступить к сооружению столбов из кирпича, необходимо подготовить фундамент 40×40 см под каждым из них. Фундамент также можно залить в виде ленты, сразу под несколько столбов.

↑ Выбор древесины для лаг и настила

Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.

Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.

Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.

Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):

Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета

Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.

Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.

Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.

Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.

Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.

Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.

Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.

При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .

Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать  2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.

Доски настила желательно обработать антипиренами, чтобы снизить их горючесть. Узнайте про утепление деревянных полов.

Крепление лаг анкерным крепежом

По сути, анкерный крепёж – это аналог дюбелей, но с более мощной конструкцией. Основным его преимуществом является большая величина сопротивляемости на вырывание. По этой причине такой крепёж используют для сооружения массивных конструкций, создающих большую нагрузку на крепёжные элементы.

Далее будет рассмотрена подробная инструкция монтажа лаг на бетон с помощью анкерного крепежа:

• Благодаря анкерам крепление балок получается очень надёжным. Основным преимуществом такого вида монтажа является не просто фиксация деревянных досок, но и качественное прижатие последних к цементному основанию.
• По сути, процедура крепления не отличается от монтажа саморезами. В доске высверливается сквозное отверстие и дублируется на бетонной основе. В лагах дополнительно должны быть обустроены отверстия для скрытия шляпки болта, которая должна полностью утопиться в древесине.
• В большинстве случаев для фиксации одной балки анкерами в масштабах стандартной квартиры потребуется не более 4 крепёжных элементов.
• В углубления, образованные в основании пола, вставляются запорные элементы анкера, и в него ввинчивается болт.
• По длине анкерный крепёж может колебаться от 4,5 до 20 см. При выборе диаметра и длины крепежа необходимо учитывать толщину деревянных балок.

Утепление и шумоизоляция

Шумоизолировать и утеплить пол на брусьях довольно просто. Например, можно нарезать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и уложить его между брусьями. При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест необходимо прокатать валиком. Для дополнительного утепления пола можно разместить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минвату. Такая шумоизоляция позволяет оградить жилое помещение от шумных соседей с низу.

По высоте она должна не превышать брусья. В тех местах, где она выше лаг ее толщину необходимо уменьшить. Для этого вату требуется разрезать вдоль ножом. Если в результате получатся лохмотья, то это не повлияет на свойства материала.

Укладка дощатого настила

Начинается обшивка пол из дальнего от входной двери угла. На случай расширения досок при нагреве оставляется сантиметровый зазор по всему периметру помещения. Укладываются доски перпендикулярно опорным лагам. Потом зазор будет закрыт плинтусами, а покрытие будет защищено от возможной деформации.

Итог

Соблюдая правила укладки лаг и дощатого настила можно получить качественный деревянный пол, как в частном доме, так и в квартире. Лучше потерять 7-10 сантиметров от высоты помещения, но стать обладателем качественных полов. В случае возникновения трудностей на одном из этапов укладки, всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все замеры, расчеты, выбор материала, последующую укладку, а также дадут советы по эксплуатации получившихся полов.

Ширина шага между лагами

Шаг между лагами подбирают с учетом толщины половой доски. Чем она толще, тем больший разрешается делать шаг между брусьями. К тому же, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.

Быстро подобрать расстояния между брусьями позволяет приведенная ниже таблица.

Можно также прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины лаги на 5 мм их шаг возрастает на 10 см.

При монтаже фанеры рассчитывают сечение лаг иначе. Это связано с тем, что она обладает большой прочностью на изгиб. При толщине листового материала 1,5-1,8 см лаги модно размещать друг о друга на расстоянии до 40 см. Необходимо устанавливать брусья так, чтобы листы фиксировались по краям и посередине. Причем края листов должны укладываться на половину ширины бруса.

Монтаж лаг на бетонное основание

В квартирах укладка деревянного пола на лаги делается по бетонной стяжке. Есть вариант сделать основание из фанеры, однако укладка балок – более правильное техническое решение.

Монтаж брусков на бетон

Есть несколько способов, как сделать лаги по стяжке. Самый простой выглядит так:

• проводится предварительная подготовка основания и материала для укладки;
• по стенам делается разметка, вычисляется оптимальный шаг между брусьями;
• брусья укладываются прямо на стяжку, при этом от стен делается отступ в 20-30 мм;
• крепление балок выполняется специальными металлическими уголками: их удобство в том, что они позволяют регулировать наклон доски;
• к стяжке, они крепятся анкерами, к дереву – саморезами.

На этом монтаж завершается. У такого способа один серьезный недостаток – основание должно быть изначально ровным. К тому же пол по лагам не получится приподнять. Из такой ситуации есть два выхода:

• использовать подкладки;
• класть балки на специальные регулируемые устройства.

Регулируемый крепеж

Первый вариант однозначно дешевле. Однако у него отмечаются такие минусы:

• сложно выставлять нужную высоту опоры;
• подкладка должна получиться цельной, поэтому ее части приходится склеивать;
• такие полы могут со временем просесть.

Чтобы избежать проблем и облегчить дальнейший монтаж пола, лучше применять регулируемые конструкции. Они представляют собой металлическую платформу со штоком. Платформа крепится к бетонному полу, а высота бруса регулируется с помощью резьбы.

Можно без проблем сделать пол на деревянных лагах своими руками. Главное – точный расчет и хорошая подготовка. Сам монтаж делается просто и быстро.

Можно без проблем сделать пол на деревянных лагах своими руками. Главное – точные расчеты и хорошая подготовка. Сам монтаж делается просто и быстро.

Вентиляция деревянных полов на лагах

Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см2. Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу — фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Шлифовка деревянного пола

Для достижения эффекта палубной доски необходимо перед укладкой снять рубанком фаску с каждой стороны лицевой пласти. При этом, когда закончится монтаж половой доски, необходимость в шпаклевке и шлифовке поверхности отсутствует.

Традиционный деревянный пол с гладкой поверхностью и без фасок, после того как закончится укладка половой доски, требует дополнительной шлифовки. Это нужно для того, чтобы убрать образовавшиеся в процессе монтажа выступы.

Шлифовка производится барабанной шлифмашиной в несколько проходов с постепенным уменьшением зернистости абразивной ленты (80 — 100 — 120). Между первой и второй шлифовкой осуществляли шпаклевание щелей и изъянов древесины. Для этого использовалась специальная шпаклевка по дереву.

Завершающим этапом устройства деревянного пола по лагам является защита поверхности (обработка лакокрасочными изделиями). Массивная половая доска, обработанная составами на основе масла и воска, смотрится очень благородно. Данные компоненты дают возможность древесине в полной мере использовать свои природные свойства для поддержания оптимального микроклимата помещения.

Устройство пола на лагах

Лаги в конструктивном плане можно сравнить с балками перекрытия. Но для объективности нужно отметить, что балка — это более массивный элемент, который после окончательного монтажа без значительных демонтажных работ нельзя перемещать. Лаги же намного легче монтировать, в случае необходимости ремонтировать или переделывать.

Разобравшись с мобильностью, нужно отметить важную составляющую устройства полов по лагам — основание. Лаги имеют меньшее сечение, чем балки, которые могут опираться в двух точках. Поэтому для лаг нужно больше промежуточных точек опоры или относительно ровная плоскость. Исходя из этого можно условно выделить две ситуации, когда лаги монтируются на существующее основание и когда основания нет (грунт или неровное основание).

Каждый вариант полов на лагах имеет свои особенности, но при этом основная технология устройства почти не изменяется. В первую очередь рассмотрим деревянный пол по грунту, где нет качественного основания. А способы крепления, финишный этап укладки лаг и обработка половой доски будут общими для всех случаев.

Расчет расстояния между лагами при монтаже пола

Расстояние между лагами (шаг) – очень важный параметр, на основании которого делаются расчеты требуемого количества стройматериала. Когда в качества финишного перекрытия используются толстые доски, обладающие хорошей прочностью, балки можно монтировать сравнительно редко. Если настил осуществляется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшать. В таблице 2 приведена зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.

Таблица 2

Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо узнать, какое расстояние должно быть между балками при конструировании пола в помещении длиной в 9 м. При этом используется брус с сечением 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия применяются доски толщиной в 30 мм.

Схема укладки фанеры на лаги.

Так как толщина доски равняется 30 мм, то, согласно таблице 2, шаг должен составлять 0,5 м. Общее количество балок будет обозначено как k. Следовательно, ширина всех лаг будет равна 100*k (мм). Первые брусья будут укладываться на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними равен k-1, а расстояние между всеми элементами равно 0,5*(k-1).

Чтобы узнать шаг между балками, нужно создать уравнение: длина комнаты = ширина бруса + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. В результате получается: 9 м = 100 мм*k+0,5*(k-1) м + 30 мм*2. Приведя все значения в единую систему исчисления, получите: 9 = 0,1*k + 0.5*(k-1) + 0,03*2.

Решив данное уравнение, увидите:

• 9 = 0,1*k + 0.5*k – 0,5 + 0,06;
• 9 + 0,5 – 0,06 = 0,1*k + 0,5*k;
• 9,44 = 0,6*k;
• k = 15,7 шт.

Количество балок должно быть целым, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для конструирования пола необходимо приготовить 16 лаг. Сумма всех промежутков между лагами будет равна: 9 – 0,06 – 16*0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество промежутков, получите: 7,34 / 15 = 0,489 м. Для приведенного примера необходимо устанавливать лаги через каждые 0,489 м или 48,9 см.

Схема утепления пола с лагами.

Следуйте советам, чтобы полученная конструкция была надежной:

1. Основание, на которое предполагается монтировать пол, должно быть тщательно очищено от мусора и обработано грунтовкой глубокого проникновения.
2. Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, с помощью чего можно повысить эксплуатационный срок деревянной конструкции.
3. Укладывать балки нужно по окну с зазорами между стенами в 3-4 см.
4. После монтажа лаг поверхность проверяется на горизонтальную ровность длинным уровнем. Если просветов между уровнем и балками нет, значит, все работы выполнены правильно.

От сечения лаг и шага между ними зависит надежность всей конструкции. Поэтому к выбору данных параметров следует отнестись со всей серьезностью.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.