Строительство каркасных домов по канадской технологии под ключ: проекты, отзывы

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность

Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами

Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов. Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Места стыковки стен и фундамента

Стыковка стен и фундамента

Лучше заранее приобрести чертежи узлов дома

При строительстве каркаса важно правильно сделать узел стыковки основания и стен. Сначала нужно установить балки на опорном брусе. Они должны располагаться либо параллельно стенам, либо перпендикулярно им

Они должны располагаться либо параллельно стенам, либо перпендикулярно им.

Работая над нижней обвязкой, брусья монтируют к основанию здания. Для стыковки элементов используются хомуты или болты. Перед установкой брусьев нужно обязательно сделать гидроизоляцию, материал следует положить на стыке основания и стен.

По внешнему виду нижняя обвязка представляет собой раму, которая сделана из нескольких досок или деревянного бруса.

На основание сооружения под обвязку помещают лежни. Это доски, с помощью которых выравнивают фундамент и убирают неровности, допущенные при заливке. Для крепления нижней обвязки к фундаменту используют анкера, ими фиксируют концы балок.

Для того чтобы их установить, необходимо сделать отверстия. Элементы крепежа должны проходить через доску и углубляться в бетонный фундамент. То, на какое расстояние должен погружаться болт, определяется в зависимости от конструкции основания

Важно учесть высоту стен. Если она не превышают 3 м, то анкер нужно заглублять в бетон на 20 см. Есть еще один вариант монтажа

В этом случае конус от анкера, имеющий внутреннюю резьбу, помещают в основание, а уже после осуществляется заливка фундамента. Когда основание застынет, вот эти конусовидный шпильки и вкручивают анкер

Есть еще один вариант монтажа. В этом случае конус от анкера, имеющий внутреннюю резьбу, помещают в основание, а уже после осуществляется заливка фундамента. Когда основание застынет, вот эти конусовидный шпильки и вкручивают анкер.

Выполняя соединение элементов конструкции, следует обращать внимание на отверстия в брусе. Сначала нужно измерить диаметр анкерной шпильки, отверстие под нее должно быть больше него на 3 мм. Для того чтобы крепеж получился прочным, следует положить широкие шайбы под головки болтов

Так площадь контакта с деревом увеличится

Для того чтобы крепеж получился прочным, следует положить широкие шайбы под головки болтов. Так площадь контакта с деревом увеличится.

Если посмотреть на конструкцию, то можно выделить еще один узел. Это место контакта брусьев на углах. Для их фиксации применяют болты и металлические уголки, с помощью которых можно сделать очень прочное соединение.

На бетон нужно положить рубероид либо другой гидроизолирующий материал. Можно покрыть ленту фундамента мастикой. Выполняя монтажные работы, надо постоянно проверять горизонт. Отклонения не должны превышать 0,5° на 3 м.

Описанный выше вариант крепления можно использовать, если под каркасным домом уложена плита или возведен ленточный фундамент. При выборе столбчатого основания действовать нужно таким образом:

Следует обратить внимание на выбор столбчатых опор. В верхней части они должны иметь плоский оголовник, в котором сделаны отверстия

Нужно соорудить ростверк Его функции будут выполнять деревянные балки, их укладывают поверх опор с оголовником

Важно обратить внимание на прочность соединения всех элементов. В балках следует сделать углубления. Их высверливают под отверстиями, имеющимися в оголовнике

Для фиксации балок используются шурупы и болты

Их высверливают под отверстиями, имеющимися в оголовнике. Для фиксации балок используются шурупы и болты.

Брус крепится к фундаменту, этот шаг нельзя пропускать! Дело в том, что мелкозаглубленные ленты и плиты при замерзании подвержены подвижкам

Важно обратить внимание на то, как выполнено соединение нижней обвязки и лежней. Если фиксация надежная, постройка будет долговечной

Подготовка вертикальных стоек – выбор доски

Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии. Первый способ – сборка рамы каркаса на полу, подъем ее и установка вертикально по всему периметру.

Второй способ – установка каждой стойки вертикально по отдельности.

Принципиально оба способа отличаются тем, что крепление стоек производится в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы, а во втором – непосредственно к обвязке фундамента. Впрочем, сами способы крепления одинаковы, поэтому подробнее рассмотрим второй случай, как наиболее показательный.

Установка стоек по отдельности и в собранной раме

Стойки выполняют ответственную функцию – обеспечение конструкционной прочности каркаса, принимая на себя значительные (до 3-5 тонн) нагрузки от крыши и кровли. Материал для них, соответственно выбирает прочный и качественный.

Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки, поэтому для них берется массивный брус – обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, несут меньшую нагрузку по отдельности, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать и брусья больших сечений, но это будет стоить в целом дороже. При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения, толщиной 25-30 мм.

Конструкция каркасного дома

Постройка каркасного дома во многом напоминает сборку конструктора. Каковы его основные элементы и как правильно их собрать?

Основные узлы

В зависимости от того, насколько качественно спроектированы и установлены элементы каркасного дома зависит его прочность, надежность и срок службы. Если строительство выполняется со строгим соблюдением норм СНиП, то строение должно выдерживать любые нагрузки от ветра и снега, эксплуатироваться на протяжении многих лет при должном уходе и обслуживании. Элементы каркасного дома могут быть конструктивными и вспомогательными.

Конструктивные это:

• Крепление обвязки;
• Точки врезки укосин;
• Места усиления под двери и окна;
• Перекрытия;
• Каркас крыши.

Сборка каркасных домов выполняется с помощью гвоздей, обвязка крепится на анкера к фундаменту здания. Лаги, углы стен, дверей и окон должны быть надежно соединены, поскольку устранение всевозможных огрехов после завершения стройки малоосуществимо.

Углы

Соединить должным образом обвязку и стойки по углам весьма важно, ведь это придает конструкции каркасного дома прочность и не дает возможности возникнуть мосткам холода. Брус для нижней обвязки соединяется «в полдерева»

Стойки закрепляются при помощи укосин. При монтаже вертикальных элементов обязательно соблюдение уровня.

Фундамент

Каркасные дома не требовательны к фундаментам, что позволяет существенно сэкономить при строительстве. Популярными вариантам обустройства основания здания являются мелкозаглубленный ленточный либо столбчатый фундаменты. Выбор основывается не только на проекте здания, а исходя из типа грунта на участке, глубине пролегания грунтовых вод, уровня промерзания почвы, рельефа.

Пучинистые грунты при замерзании начинают расширяться и вспучиваться, а слабые – сдвигаться при определенных обстоятельствах. До строительства требуется произвести исследование грунта дабы определить оптимальный тип фундамента для постройки дома. Сыпучий грунт можно укрепить либо частично удалить.

В начале постройки фундамента требуется подготовить под него площадку: при необходимости выровнять, очистить, а следом вырыть траншеи и обустроить подушку из щебня если таковую требует тип имеющегося на участке грунта.

Пучинистую почву чаще всего можно встретить в средней полосе Российской Федерации. Ее опасность заключается в том, что когда влага, имеющаяся в почве, замерзает, грунт увеличивает свой объем и сдвигает опоры фундамента. Для того, чтобы решить проблему, размещать фундамент требуется ниже уровня промерзания земли, либо же наоборот ближе к поверхности – в случае если используется основание мелкозаглубленного типа.

Кроме того, еще одной проблемой является сезонность выполнения работ. Заливать бетонную смесь рекомендуется в теплую пору года, однако иногда строительные работы могут выполняться и зимой – для этого в бетон добавляют особые добавки.

Однако более простым решением будет обустройство фундамента на сваях. Технология его возведения предусматривает вкручивание в почву свай с последующей заливкой их внутренней части бетоном. Кроме того, такой способ позволяет фундаменту «продуваться», что уберегает древесину от гниения.

Еще возможна постройка монолитной плиты основания, однако этот способ дорогостоящий, потому редко использующийся в каркасном строительстве.

Металлический и деревянный каркас

Технология сборки классического каркасного дома предусматривает использование древесных материалов, а именно бруса 10 на 10 см и обрезной доски. Если запланирована мансарда, то стоит увеличить толщину используемого бруса.

Однако каркас можно построить и из устойчивого к коррозии термопрофиля из металла, что повлечет за собой увеличение сроков службы дома. Отверстия в каркасе уменьшают его вес, а материал изготовления позволяет не бояться процессов гниения и воздействия огня. Однако при несоблюдении технологии строительства возможна так называемая «герметизация», что повлечет за собой потери тепла.

Крыша и кровельное покрытие

Крыша должна быть сконструирована с учетом нагрузок от снега и ветра. Кровельный материал выбирается исходя из предпочтений заказчика и его бюджета, угла наклона кровли, пределов допустимых нагрузок. Крыши бывают:

• Двухскатными;
• Вальмовыми;
• Мансардными.

В качестве материала отделки кровли используют шифер, листы стали, металлическую черепицу, ондулин (шифер из битума).

Такова технология строительства типичного каркасного дома. Как выполняется поэтапно возведение строения можно посмотреть в следующем видео:

Ошибки при строительстве каркасного дома

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, вы не должны допустить ошибок. С самыми распространенными из них предлагаем ознакомиться.

Очень часто для строительства каркасного дома используют недостаточно просушенную древесину. Это большая ошибка. Когда дерево просохнет, оно изменит свою форму. В результате дом может покоситься, гвозди или саморезы частично будут выворочены. Пострадает не только сам дом, но и утеплитель, и отделочный материал.

Нельзя сушить древесину быстро. Процесс сушки должен занимать несколько дней. Если не соблюдать требования, доска или брус лопнут или выгнутся. Сразу после сушки древесину надо обработать спецсоставами для защиты от огня и грызунов.

Каркас – основа дома. Его надо делать максимально качественно

И особое внимание нужно уделить вертикальным стойкам, поскольку они слабо сопротивляются боковым нагрузкам. Чтобы решить проблему, достаточно усилить каркас диагональными связями

Сделать это можно несколькими способами: задействовать распорки, обшить дом фанерой или листами OSB, набить обрешетку из досок.

Подкосы можно сделать сверху и снизу. Одним концом они должны упираться в вертикальную стойку, другим концом – в брусья обвязки и находиться к ним под углом 50-60 градусов.

Чаще всего каркас обшивают фанерой или OSB-плитами. Их толщина должна быть не менее десяти миллиметров

Важно качественно закрепить плиты на каркасе, для этого можно использовать саморезы, диаметром не менее четырех сантиметров

Усилить корпус можно и при помощи обрешетки из досок, которые крепятся на расстоянии 5-7 сантиметров под небольшим углом друг относительно друга.

Отсутствие гидро- и пароизоляции негативно сказывается на утеплителе. В него попадает влага, вызывая деформации. После этого он перестает выполнять свои функции. Страдает от влаги и древесина, она отсыревает, и также начинаем деформироваться, плюс в ней заводятся различные жучки.

Брус нижней обвязки должен быть огражден от фундамента слоем гидроизоляции. В противном случае он подвергнется воздействию грунтовых вод и начнет постепенно гнить. Спустя несколько лет его придется менять, а эта операция дорогостоящая и сложная.

Ширина плит утеплителя – 0.6 метра. Соответственно и шаг между стойками каркасника должен равняться 59-60 сантиметрам..

Пользоваться только саморезами при креплении стоек каркаса нежелательно. Лучше дополнительно вбивать несколько гвоздей с двух сторон под углом друг к другу. Вообще все стыки надо прорабатывать максимально качественно.

Это лишь часть ошибок, которые допускают при строительстве домов по каркасной технологии. Чтобы избежать их обращайтесь в проверенную компанию, давно работающую в вашем городе.

Перед строительством любого дома каждый задаётся вопросом о стоимости. Правильно составленная смета каркасного дома поможет максимально точно ответить на этот вопрос. Смета включает в себя две части: строительные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Нужно учитывать не только стоимость материалов, но и расходы на их перевозку.

Посчитав все статьи расходов, мы получим стоимость. О том, сколько стоит каркасный дом построить, читайте здесь.

Но прежде чем делать первые шаги в строительстве каркасного дома, узнайте обо всех егонедостатках. О плюсах и минусах каркасных домов читайте в этой статье. Статья развеет все мифы каркасных домов.

Монтаж стропильной системы

Постоянный адрес статьи

Необходимые материалы

В этом разделе рассмотрены материалы, необходимые для возведения коробки.

Выбор осуществляют на основании местной специфики, от которой зависят цены на стройматериалы той или иной группы. На конечную цену влияет и стоимость доставки — безусловно, в лесных регионах брус обойдётся дешевле, чем в степной местности.

Для каркаса используют деревянный брус. Различают непрофилированные, профилированные и клееные изделия. В последнем случае деталь состоит из нескольких склеенных досок, волокна которых расположены в разных направлениях, что обеспечивает повышенную прочность.

Для экономии денежных средств приобретают нестроганые пиломатериалы, которые в дальнейшем можно обработать.

Опасность заключается в том, что после обшивки каркаса закручивающиеся вокруг своей оси брусья могут повредить обшивку. Такие пиломатериалы чаще дают трещины, становящиеся начальным местом для распространения гнили, плесени, вредителей.

Минимальные размеры бруса для каркаса 100х100 мм.

Материалами для щитов внешней обшивки могут послужить влагостойкая фанера, панели ОСП (OSB), цементно-стружечные и стекломагнезитовые листы.

Для внутренних стен применимы ДСП, гипсокартон, фибролитовые и гипсовые плиты, МДФ, вагонка.

Утепляют дом минеральной каменной и стекловатой, различными видами полистирола, пеноизолом. О каждом виде материала на сайте есть отдельная статья.

1. Материалы и способы утепления каркасного дома.
2. Технология утепления минеральной ватой деревянного дома из бруса.
3. Выбор материалов и способа утепления крыши дома.
4. Чем утеплить стены внутри дома.
5. Утепление потолка в частном доме.
6. Утепляем фасад дома снаружи.
7. Как утеплить пенополистиролом фасад дома снаружи.
8. Технология строительства дома из бруса своими руками.
9. Как правильно утеплить пеноплексом фундамент дома.
10. Виды материалов для пароизоляции пола в деревянном доме.
11. Выбираем вариант утепления дома пеной.

Для защиты опорных (закладных) брусьев от влаги приобретают гидроизоляционные материалы, которые бывают оклеечные, наплавляемые, фиксируемые.  Выбор зависит от вида фундамента. Материал продаётся в каждом «строительном» магазине. Стоит предостеречь лишь от покупки недолговечного толя.

Обязательно покупают монтажную пену в баллонах. Она пригодится для заделки мест прилегания утеплителя и каркасных балок, мест стыковки обшивочных листов.

Для крепления брусьев каркаса используют гвозди, саморезы, крепежные кронштейны различных форм.

Что такое и для чего это нужно?

Обвязка бывает двух типов:

• нижняя
• верхняя

От обвязки зависит конструктивная прочность всей конструкции

Это особенно важно, если вы строите дом для постоянного проживания. С особенностями возведения таких домов ознакомьтесь в нашей

Обычно обвязка выполняется из бруса или доски. Все деревянные элементы должны быть хорошо просушены и обработаны защитами

При этом обратите внимание на древесину из хвои, которая считается идеальной для каркасного домостроения. Благодаря эфирным маслам она отпугивает жучков и короедов, а также служит дольше лиственных пород

Обработка древесины защитой более качественная, если выполняется в заводских условиях, в специальных вакуумных камерах. Однако и ручная обработка в несколько слоев имеет право на существование, главное высокое качество исполнения и современные, лучше от европейских производителей, средства.

Пошаговая инструкция по сооружению

Установка каркаса на стену должна выполняться после окончания мокрых процессов и до сборки чистового пола, на потолок – после завершения отделки и прокладки инженерных коммуникаций. Все работы ведут в следующем порядке:

1. Разметка;
2. Сборка каркаса;
3. Монтаж листов;
4. Отделочные работы.

1. Разметка

На полу и потолке отбивочным шнуром наносят положение будущих стартовых брусьев каркаса с учетом их толщины. Перенос меток между полом и потолком выполняют лазерным уровнем или магнитным отвесом. В это же время отмечают местоположение дверных проемов, места крепления вертикальных стоек с учетом выбранного шага.

2. Сборка каркаса

По отмеченным линиям на полу и потолке закрепляют стартовые брусья дюбель-гвоздями, длиной не менее 3.5 см. Следом устанавливают вертикальные бруски, примыкающие к стенам. Их длина должна быть такой, чтобы они плотно входили между направляющими. Производят фиксацию элементов саморезами или металлическими уголками. На этом этапе выбранный участок помещения должен быть обрамлен по периметру.

Утеплитель заложен в каркас

На втором этапе монтируются вертикальные брусья с выбранным шагом. Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции ее укрепляют горизонтально расположенными между ними стойками.

Прокладка коммуникаций

Если планируется размещение санитарно-технических трубопроводов и слаботочной проводки (ТВ, интернет, телефон), сделать это нужно после сборки каркаса. Чтобы упростить процесс размещения вертикальных брусьев, в качестве стартовых направляющих на полу и потолке можно использовать металлические профили.

3. Монтаж листов

Листы размещают на каркасе, подгоняя вплотную к стене и потолку, закрепляют саморезами от центра к краям или одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскости (попеременно). Шляпки саморезов утапливаются на 1 мм. Между листами и полом оставляют зазор 1-1.5 см заделывая его впоследствии герметиком.

Стыки между листами заделывают шпаклевкой с армирующей лентой или без в зависимости от типа кромки ГКЛ. Шпаклюющий состав наносится в 2 слоя – стартовый и финишный и не должен выступать за пределы шва. Углы обрабатывают с применением армирующей ленты, сгибая ее под нужным углом. После высыхания раствором производят финишную отделку поверхности листов с последующим размещением облицовочного материала.

Деревянный каркас для потолка

Аналогичным образом собирается обрешетка для гипсокартона на потолке. Возможны варианты с установкой по периметру направляющих, когда необходимо оставить пространство между потолком и обшивкой или без них, с закреплением брусьев сразу на потолок. Другой вариант – расположение в нужных местах двойных брусков и размещение между ними элементов обрешетки.

Балки перекрытия

Балки перекрытия должны быть жесткими и прочными, не прогибаться, хорошо выдерживать нагрузку. Их размер и количество зависит от предполагаемой нагрузки и рассчитывается инженерами СК «Свой дом».

Балки перекрытия крепятся одним из способов:

1. При обустройстве нежилых чердаков используют перфорированные кронштейны или стальные поддерживающие уголки.Крепление балок перфорированными кронштейнами и стальными уголками
2. При возведении второго этажа балки крепят врубкой «шип-паз» или вполдерева с использованием нагеля для лучшего соединения.Крепление балок «шип-паз» и вполдерева

Преимущества лучшего дома по технологии 3D каркас

Энергоэффективность

Тройное перекрестное утепление внешних стен и крыши позволит вам очень экономично отапливать дом электричеством, а также долгое время комфортно проживать в нем при аварийных отключениях.

Подробнее

Суперпрочность

Три мощных деревянных каркаса образуют единую пространственную жесткость конструкции, которая способна выдерживать колоссальные нагрузки и надежно защитит вас от любых природных катаклизмов.

Подробнее

Пожаробезопасность

Внутренний и внешний каркасы разделены негорючей теплоизоляцией третьего промежуточного каркаса и не соприкасаются друг с другом, что существенно повышает огнестойкость конструкции деревянного дома.

Подробнее