Чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле: народные и современные средства

Установка деревянного столба с бетонированием

Устойчивость деревянного столба выше в бетоне, так как увеличивается площадь боковой поверхности.

Можно упростить себе работу и выполнить бетонирование только верней части столба. Александр Терехов допускает для легких заборов (сетка/профлист) возможность бетонирования только верхней части в хороших грунтах, нижняя часть столба засыпка песком с послойной проливкой.

Минимальный размер бетонной части — 340 х 340 мм.

Для предотвращения попадания воды между деревянным столбом и бетоном, то кроме выполнения «горки» из бетона для отвода влаги от столба как на рисунке ниже:

«Горка» из бетона для отвода влаги при бетонировании деревянного столба / (с) https://www.wikihow.com/Install-a-Wood-Fence-Post

Следует выполнить герметизацию герметиком (подходящим по условиям эксплуатации) линию соприкосновения бетона и дерева, как на рисунке ниже:

Герметизация шва «бетон-дерево» / (с) https://www.wikihow.com/Install-a-Wood-Fence-Post

Возможные недостатки бетонирования деревянного столба:

• Необходимость дополнительных материалов (песок и цемент), что увеличивает бюджет работ;
• Дополнительные трудозатраты по работам, также увеличивают бюджет;
• Требуется положительная температура воздуха для проведения работ;

На слабых (рыхлых) грунтах необходимо бетонирование всей подземной части столба для увеличения площади боковой поверхности и для восприятия ветровых нагрузок.

О глубине установки опорной части столбов и расстоянии между опорами

Проблематично самостоятельно рассчитать, на какую глубину следует погружать опоры в грунт, и с каким интервалом их следует устанавливать.

Расстояние между опорами оградительной конструкции

Необходимо ориентироваться на значения, проверенные в условиях длительной эксплуатации различных ограждений:

• уровень смещения опорной части заборной стойки относительно нулевой отметки должен составлять 25-35% общей высоты. Это нужно учитывать, если сооружается опалубка для забора. Так, при длине опоры 3 м, величина заглубления в почву составит 0,75-1,05 м. Соблюдение указанной пропорции обеспечивает устойчивость стойки, воспринимающей нагрузку от ограждения;
• расстояние между опорами оградительной конструкции выполняется одинаковым по всему периметру забора. Нецелесообразно устанавливать стойки с интервалом менее 2 м и превышать расстояние между заборными колоннами более 3 м. На шаг опор влияет размер оградительных секций и особенности крепления.

Определяясь с размерами будущего забора, учитывайте комплекс параметров:

• общую длину ограждаемого контура;
• шаг установки столбчатых опор;
• общую высоту опорных элементов;
• величину заглубления стоек в почву;
• профиль опор и размеры в поперечном сечении;
• материал столбов для забора;
• почвенные особенности на месте монтажа ограды.

Руководствуясь планом участка и определив шаг стоек, несложно вычислить потребность в опорных элементах ограды.

Глубина установки опорной части столбов

Преимущества установки деревянных столбов

Деревянные столбы для забора подходят в качестве опорной конструкции под деревянный и металлический штакетник, профнастил. Наряду с железобетонными и металлическими опорами, деревянные по-прежнему выбирают часто. Почему:

• Низкая стоимость – одна из ключевых причин. Даже обработанное бревно обойдется значительно дешевле изделий из других материалов;
• Доступность изделий тоже является важным преимуществом. Столбы можно купить готовыми или изготовить их самостоятельно;
• Простота установки столбов исключает потребность в грузоподъемной технике, процесс доступен любому неопытному застройщику;
• Экологичность и эстетика натурального дерева не нуждаются в представлении. Бревну можно придать любую форму и изваять на нем любой резной орнамент.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок

Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Обработка опор из дерева

Подземная часть столба: технические моменты обработки

Эта часть опоры будет находиться в почве, иногда – даже в воде. В результате активного и агрессивного воздействия влаги и земли, дерево быстро разрушается. Гниение – процесс, протекающий на большой скорости, столбы могут сгнить меньше, чем за год. К тому же никто не отменял «активные атаки» насекомых и всевозможных жучков. Перед тем, как приступить к покрытию древесины специальными составами, материал необходимо хорошо высушить естественным путем.

Дополнительная информация! Влажность дерева, пригодного для изготовления опорных столбов не должна превышать 15%. Именно такое дерево максимально хорошо впитывает обрабатывающие составы и качественно пропитывается.

Средства для обработки:

Битумная пропитка. Наносится на столбы перед закапыванием. Позволяет повысить устойчивость материала к воздействию влаги, кислот и щелочей, находящихся в почве. Наносится покрытие в 2 слоя. После нанесения первого необходимо выждать 24 часа и только после этого наносить второй слой.

Дерево, которое предварительно обработали, впитывает меньшее количество вещества для обработки, поэтому перед нанесением пропитки столбы можно обтесать с помощью рубанка.

Дополнительная информация! Чтобы еще больше продлить срок службы деревянных опор, нижнюю часть перед погружением в землю плотно заворачивают рубероидом.

Медный или железный купорос. Отличные проникающие антисептики, которые препятствуют процессам гниения древесины. Перед установкой опор нижнюю часть следует поместить в 5-7% раствор купороса на 24-48 часов. Результат превзойдет ваши ожидания: столбы прослужат, как минимум, 15-20 лет.

Отработанное автомобильное масло (отработка). Один из наиболее дешевых и доступных способов защитить дерево. Слегка подогретое масло наносится в несколько слоев на нижнюю часть деревянной опоры. Отработанная смесь на девяносто процентов состоит из водоотталкивающего антисептика, который убивает грибки, разрушает соли и кислоты.

Обжиг. Подземная часть деревянных столбиков перед установкой обжигается на костре или с помощью газовой горелки и обрабатывается расплавленным битумом.

Синтетические мастики и пасты. Универсальные гидроизоляционные смеси, которые наносятся на дерево в несколько слоев и покрываются дополнительной защитой – пленкой или стеклосеткой.  Составы защищают древесину от негативного воздействия факторов окружающей среды (резких перепадов температур, влажности, ультрафиолета и т.п.) и продлевают срок службы опор до 10-15 лет. При этом стоят относительно недорого.

Дополнительная информация! Чаще всего опоры гниют в месте соприкосновения с грунтом

Поэтому «стыкам» нужно уделить особое внимание и не забывать периодически повторять обработку

Обработка наземной части

Несмотря на то, что верхняя часть опоры находится над почвой и не соприкасается с землей, она также подвержена негативному воздействию и нуждается в специальной защите. Здесь на помощь придут антисептики и защищающие лаки и краски.

Сразу следует отметить, что средства для покрытия наружной части столбов могут быть 2-х видов:

• образующие защитную пленку поверх дерева;
• впитывающиеся в структуру дерева и проникающие глубоко в волокна.

Прежде, чем выбрать средство, следует определиться, что для вас в приоритете. Хотите сохранить и подчеркнуть естественную структура дерева? Остановите выбор на таких покрытиях, как Пинотекс или Биотекс. Также подойдут высококачественные лаки или олифа.

Если хотите защитить столбы и одновременно окрасить в нужный цвет, то отдайте предпочтение цветным масляным краскам на основе цинковых белил – страна-производитель при этом не играет роли, можете покупать как отечественную, так и импортную краску.

Важно! Перед покраской дерева его всегда необходимо обработать грунтовкой. Не стоит забывать о том, что краска – покрытие, которое требует периодического обновления

Поэтому каждые 3-5 лет столбы для забора придется красить снова

Не стоит забывать о том, что краска – покрытие, которое требует периодического обновления. Поэтому каждые 3-5 лет столбы для забора придется красить снова.

На рынке существуют и другие средства двойного действия, которые одновременно защищают дерево от гниения и насекомых.

В чем преимущества столбов из дерева

Фото: заостренные с одного конца бревна

Среди основных выделяют:

• высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
• малый вес материала;
• легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
• срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
• экологичное, натуральное сырье;
• доступную цену;
• хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
• эстетичный вид;
• возможность окрасить в любые цвета;
• отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

Из недостатков отмечают:

• подверженность гниению;
• необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
• прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
• вероятность мелкого ремонта;
• нужду в регулярном уходе.

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Металлические опоры

Практичный и быстрый вариант. Хорошие столбы для забора из профнастила и большинства других материалов. Способны выдерживать высокие нагрузки, очень прочные, служат длительный срок. Металлические опоры очень просты в монтаже.

Как правило, такие опоры изготавливают из профильных труб. Диаметр трубы определяется размерами забора и материалом, из которого он будет изготовлен.

Такие опоры отличаются доступной стоимостью. Чем меньше сечение, тем дешевле изделие. Для простых заборов из штакетника подойдут и трубы небольшого диаметра. Профнастил тоже не отличается большим весом, однако это парусный материал, поэтому для него лучше использовать более массивные опоры.

Последние можно выкопать с помощью ручного или моторизированного бура. Для повышения надежности стоит забетонировать каждую опору в лунке.

Стоит ли вообще использовать древесину

Споры по этому вопросу не утихают уже очень давно. С одной стороны, деревянные столбы – это экологически чистый материал, который достаточно прочен (особенно это касается таких пород, как лиственница или дуб). При этом дерево легко поддаётся обработке – есть умельцы в частных секторах, заборы и дома которых можно назвать произведением искусства.

ФОТО: goldvoice.clubВот такие чудеса можно встретить в частных секторах

С другой стороны, дерево очень плохо переносит атмосферные осадки, ветры, воздействие ультрафиолета, чего не скажешь о бетоне и металле. Конечно, проблему материала придётся решать каждому самостоятельно, однако не стоит забывать, что на Руси издавна дерево почиталось. И дело здесь не только в строительстве. В давние времена люди ходили в лес и молились на деревья, брали от них силу, обнимая их.

ФОТО: pl.pinterest.comСоздаётся впечатление, что попал в настоящую сказку – богатыри как живые

Простые способы защиты нового забора

После покупки не затягивайте уход, связанный с обработкой древесины.

Столбы и необрезную доску окорите.
Прострогайте прожилины и по возможности доски забора. При строгании поры закрываются и дерево дольше сохраняется.
Обработайте нижнюю часть столбов горячим гудроном и оберните рубероидом.
Другим способом является пропитка медным или железным купоросом. Рекомендуется продержать дерево в ванне с раствором не менее суток.
Народный способ – пропитка горячим отработанным маслом. Способ бесплатный, но очень эффективный.
Прожилины и доски забора обрабатывайте до установки на место, так на них не остается незащищенных мест

Особое внимание обращайте на нижние торцы досок. Еще лучше по низу забора пустить продольную доску и на нее устанавливать вертикальные

Они будут защищены от контакта с землей.

Осталось выбрать подходящий антисептик.

• Для забора, который служит лишь обозначением участка и нечасто попадается на глаза, лучше варианта, чем пропитка отработкой трудно найти. Злоумышленник через такой забор не полезет, жучки не тронут, влага не пристает. Украсть такие доски тоже никому не захочется.
• Вариант посимпатичнее – обработка железным или медным купоросом.
• Так называемый финский рецепт. В состав входит мука, железный купорос, соль, известь. Все это разводится горячей водой и наносится на дерево в два слоя. При необходимости добавляют соответствующий колер. Состав обеспечивает защиту дерева до 20 лет.
• Еще более затратный способ предназначен для фасадной части деревянного забора. Строительный рынок предоставляет выбор продукции нескольких известных фирм. Всем известные «Белинка», «Пинотекс», «Неомид». Более полно их продукция представлена на официальных сайтах, там и надо смотреть информацию по краскам и антисептикам, а также инструкцию по применению.

Расход краски существенно сокращается, если дерево загрунтовать. Но даже в этом случае, теоретический и практический расход не совпадает, берите лакокрасочные материалы с запасом. Уход за забором нужен регулярный: осматривайте его, как держится краска, освобождайте от растений и мусора, не складируйте ничего вплотную к забору.

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов Их в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Чем нужно обрабатывать деревянные заборы

Из каких только материалов не делают ограждения: камень, профнастил, кирпич, сетка рабица. Но деревянный забор по-прежнему остается самым популярным. Материал не дефицитный, недорогой, обрабатывается легко, навыков при установке особых не требуется. А вариантов исполнения можно придумать множество: сплошной, с просветами, штакетник, с нахлестом, «плетеный» – все не перечислишь. Прекрасно «дружит» со строениями из любых материалов, подходит и коттеджу и дачному участку.

Наглядный пример выполненной обработки

Одно плохо – дерево требует регулярного ухода и все равно жизнь его недолговечна. Как его не обрабатывай, все равно приходит в негодность.

Какие же существуют средства продлить срок службы забора? Давайте поговорим о некоторых способах – от простых народных и до патентованных торговых марок.

От чего надо защищать древесину забора?

• Незащищенное дерево желанная добыча для разного вида грибов. Одни из них «безобидны», портят только внешний вид, другие могут полностью привести в негодность строение. Причины возникновения разного рода плесени и гниения – повышенная влажность дерева.
• Поражение жучками-короедами и точильщиками – результат неправильной обработки. В окоренной древесине они быстро гибнут, поэтому необрезной пиломатериал не стоит долго хранить с корой.
• Забор открыт всем ветрам, дождям и солнцу. Происходит попеременное увлажнение и высыхание, зимой добавляется замерзание влаги. Это приводит к быстрому механическому разрушению волокон и растрескиванию дерева.
• Деревянные заборы также стоит защитить от воздействия огня.

Таким образом, обозначились три основных врага древесины: излишняя влажность, насекомые и огонь.

Но прежде, чем перейти к выбору антисептиков и пропиток, давайте рассмотрим еще один нюанс. На него редко кто обращает внимания, но это позволит немного сэкономить.

Забор – он такой разный!

Забор может быть новым и старым, из обработанных досок и струганных. Забор с фасада нужно обрабатывать «красивым» антисептиком, а на ограждении огорода можно обойтись и народными средствами. Те части деревянного забора, которые служат только защитой от недоброжелателей (на даче, где вы редко бываете), желательно так обработать, чтобы и дотронуться было страшно.

Части забора тоже находятся в разных условиях: столбы контактируют с землей, доски стоят вертикально, а прожилины – горизонтально, вода с них не стекает. Для забора на солнечной стороне желательно использовать невыгорающую краску, а в тени под деревьями необязательно.

Учитывая все эти требования лучше выбрать несколько антисептиков и пропиток, разных по составу и стоимости. Зачем платить лишнее?

Простые способы защиты нового забора

После покупки не затягивайте уход, связанный с обработкой древесины.

Столбы и необрезную доску окорите.
Прострогайте прожилины и по возможности доски забора. При строгании поры закрываются и дерево дольше сохраняется.
Обработайте нижнюю часть столбов горячим гудроном и оберните рубероидом.
Другим способом является пропитка медным или железным купоросом. Рекомендуется продержать дерево в ванне с раствором не менее суток.
Народный способ – пропитка горячим отработанным маслом. Способ бесплатный, но очень эффективный.
Прожилины и доски забора обрабатывайте до установки на место, так на них не остается незащищенных мест

Особое внимание обращайте на нижние торцы досок. Еще лучше по низу забора пустить продольную доску и на нее устанавливать вертикальные

Они будут защищены от контакта с землей.

Технология установки деревянной опоры на участке

Данный вид работ проводится с использованием приспособлений:

• Багор: деревянный или металлический шест более метра в длину, с наконечником в виде шипа и загнутого крюка. Нужен для подпорки и толкания опоры в направлении подъёма. Используется в видео к статье.
• Ухват: Рогатина, чаще металлическая, закрепленная на длинной палке. Нужен для подпорки и толкания опоры в направлении подъёма.
• Расчалки монтажные: Тонкие троса (канаты, веревки) для временного закрепления строительной конструкции. Расчалки оттягиваются в разных направлениях для закрепления конструкции тяжением. Нужны для осуществления подъема и последующего удержания опоры до засыпки траншеи.
• Стропы: Канаты, ленты, веревки, предназначенные для поднимания грузов. Нужны для подъема опоры.
• Помосты: Приспособления для работы на небольшой высоте. Могут использоваться для наклона опоры в траншеи.
• Другие приспособления, например лебедки для снижения количества людей задействованных в подъеме.

Технику установки опоры можно описать так:

Этап 1. Подготовка

• По проекту определяется место установки опоры;
• Расчищается трасса от опоры ответвления ВЛИ до опоры участка и от опоры участка до дома;
• Опора покупается, привозится и подносится к месту установки;
• Так как опора устанавливается вручную, то подъезд для техники обеспечивать не нужно.

Этап 2. Траншея

Яма (траншея) под опору капается вручную. Глубина ямы для опоры 2200-2500 мм. Для удобного подъёма опоры вручную, одна сторона траншеи делается пологой или лесенкой. Подробно в статье Как вырыть яму под опору линий электропередачи.

Этап 3. Приподнимание опоры

• С помощью веревок (строп) делается три-четыре растяжки (расчалки). Они крепятся к вершине или почти вершине опоры. Одна по линии подъема, две-три другие в стороны. Центральная растяжка будет основной, две другие растяжки поддерживающие.
• Для ручного подъёма траншеи понадобятся люди. Опора укладывается по сделанному уклону траншеи, упираясь комелем в дно траншеи;
• На этом этапе опору нужно поднять на некую высоту и опереть почти серединой, на приспособление в виде треноги.

Установка деревянной опоры начало.

Этап 4. Основной подъём

• Верхушка опоры, поднята на некоторую высоту. Далее опора тянется за центральную растяжку, одновременно опора поднимается парными баграми и/или ухватом снизу за вершину и на 1/3 от вершины.
• Подъем осуществляется этапами с перехватом багров до вертикального положения поры.
• В строго вертикальном положении опора временно фиксируется растяжками, ранее закрепленными за вершину. Можно фиксировать столб распорками и укосами.
• Траншея опоры засыпается землей, без мусора и трамбуется. Вокруг опоры делается насыпь (холм) диаметром от 1000 мм.

Этап 5. Заземление

Если система электроснабжения с PEN проводом нужно повторное заземление на опоре. Так как опора деревянная, то заранее на опоре монтируется проволока катанка 6-8 мм. Она будет служить заземляющим проводником для повторного заземления. Для заземления рядом со столбом вбивается металлический штырь на глубину 1000-1500 мм. Проволока заземления приваривается к штырю заземления.

Плюсы и минусы деревянных опор

Деревянные столбы — оптимальный вариант для крепления секций на деревянный забор любой сложности. Для крепления лаг к ним не требуется сложное оборудование. К достоинствам деревянных столбов для заборов относят:

• механическую прочность — столбы выдерживают сильные порывы ветра;
• при использовании дополнительной профилактической обработки от гниения в проблемных местах период эксплуатации может увеличиваться до 25 лет;
• хорошо сочетаются с деревянными полотнами забора различного дизайна;
• экологически безопасны;
• бюджетный вариант по сравнению с металлическими столбами.

Материалы и инструменты

Перед началом работ требуется подготовить инвентарь и саму площадку. С территории нужно убрать лишний мусор, корневища деревьев, кусты, траву и другие препятствия, которые могут помешать работе.

Пригодятся такие инструменты:

• тачка для вывоза мусора;
• мешки;
• рулетка;
• уровень;
• удлинитель;
• лом;
• бур;
• лопата;
• дрель;
• бетономешалка;
• болгарка.

И требуется приобрести такие материалы: вода, цемент, песок, щебень. Хороший цемент имеет маркировку М 500 или М 400, ниже лучше не брать. Песок должен быть чистым и не содержать частей глины и чернозема. Щебень подойдет мелкой и средней фракции.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

• прямая забивка в землю;
• частичное бетонирование;
• полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Варианты установки столбов

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

Ограда с кирпичными столбами

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

• масляную;
• латексную;
• акриловую;
• алкидную;
• полиуретановую.

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.

Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию.Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична. Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Тонкости выбора деревянных столбов

В первую очередь определяется подходящая порода дерева. Следует рассматривать такие варианты:

• лиственница;
• дуб;
• ясень;
• бук;
• сосна.

А вот рыхлые по структуре материалы являются наименее подходящими для использования в качестве столбов. К таковым относится береза, осина, клен, а также более дешевые аналоги хвойных пород.

Допустимые и недопустимые пороки древесины

Главный недостаток последних из рассмотренных вариантов заключается в том, что такие доски подвержены деформациям при высыхании.

Допустимые параметры кривизны

Приобретать следует хорошо просушенный материал (влажность не более 15%)

При выборе необходимо обращать внимание на качество дерева: наличие гнили, расслоений. Также не рекомендуется приобретать материал с большим количеством сучьев

Доска в точке расположения сучка становится менее устойчивой к нагрузкам и может переломиться.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

На поверхности не должно быть:

1. Коры. Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
2. Сучков. На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
3. Плесени. Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
4. Расслоений. Такое сырье непригодно для строительства.

Фото: монтаж столбов из бревна

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

• бук;
• дуб;
• лиственница;
• сосна.

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут:

• Горизонтальный забор из необрезной доски
• Как сделать забор из доски своими руками
• Деревянный забор из реек

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.