Как сделать фундамент для дачного домика своими руками

Маленькие хитрости

Обратите свое внимание на советы специалистов, занимающихся строительством фундаментов:

Размечая будущий фундамент проверьте диагонали. Обязательно определите место, где расположить канализационные трубы, как подвести воду.

• Фундамент под гараж — описание технологии строительства и выбор оптимального типа

• Какой фундамент лучше — как сделать правильный выбор в зависимости от типа почвы

• Строительство фундамента — с чего начать возведение фундамента и пошаговое описание технологии строительства своими руками

Засыпанную подушку в траншею обязательно хорошо утрамбуйте.

Для облегчения заливки отметьте необходимый уровень. Не делайте это карандашом если раствор заливают из миксера, вам будет некогда следить за ее сохранностью, а при выравнивании сложно найти.

Что учитывать при выборе типа фундамента

Трещины на фундаменте влекут за собой растрескивание стен, а значит аварийное состояние всего строения. Избежать этого можно, учитывая при возведении основания все факторы, влияющие на надежность и долговечность, а также характеристики самого фундамента, зависящие от его типа.

Поскольку решение о том, какой фундамент выбрать принимается после оценки совокупности нескольких факторов, необходимо понимать, в каких условиях могут быть предпочтительны различные виды фундамента, а также представлять себе все их особенности. 

Основные факторы, определяющие выбор

Для того, чтобы подобрать вид фундамента нужно исследовать следующие факторы:

В первую очередь выбор типа фундамента определяется характеристиками грунта. По этой причине заказываются геологические и геодезические изыскания, результатом которых становится изучение грунтовых пород участка на предмет: 

• состава и прочих характеристик;
• уровня подземных вод;
• возможности просадки;
• глубины замерзания;
• пучинистости.

Зная свойства почвы, можно определить и еще один важный фактор – необходимую глубину заложения основы здания. Она зависит от состава и влажности грунта, погодных условий, уровня грунтовых вод. Особенно неблагоприятным является вспучивание фундамента в зимний период, когда земля начинает его выталкивать вверх, причем процесс этот происходит неравномерно по всему периметру, что еще в большее степени грозит изломом. Поэтому на любом виде грунта основание укладывают ниже уровня промерзания земли. И этот фактор также влияет на решение о том, какой фундамент подойдет будущему жилью

Второй немаловажный момент – нагрузка. Она зависит от всего дома в целом. Играет роль этажность здания, толщина и материал несущих стен, перегородок, кровли, и даже будущая обстановка помещений

В то же время нужно брать во внимание и опорную площадь фундамента, ведь именно она оказывает решающее влияние на показатель давления дома на землю. 

Кроме того, выбирая виды фундаментов, учитывают: сейсмичность района, рельеф участка, имеющиеся или предполагаемые на нем коммуникации и постройки.

Типы фундамента по свойствам грунта

Итак, один из главнейших факторов, от которых нужно отталкиваться, подбирая виды фундаментов для частного дома – особенности грунтовых пород в том месте, где будет возведено здание. Так на участках со слабыми грунтами оптимально использовать монолитные или свайные разновидности фундамента. Для скальных пород лучшими станут такие виды фундаментов, как сборные, ленточные или столбчатые. На плотных грунтах можно монтировать любые разновидности оснований.

Грунты и их особенности

Для того чтобы подобрать наилучшие типы фундаментов, первоначально определяют все характеристики почв в месте постройки. Можно обозначить три  разновидности грунта: 

1. Слабые. Сюда относят глинистые, илистые и песчаные почвы и торфяники с низкой несущей способностью и высокими показателями деформации. 
2. Скальные. Это плотные породы, служащие надежной опорой.
3. Плотные, устойчивые к пучению и выдерживающие большие нагрузки. 

Грунтовые воды

Еще один значимый фактор, который необходимо изучить перед тем, как строить фундамент — глубина и количество подземных вод. Высокий уровень вод переувлажняет фундаменты, что влечет за собой вероятность набухания, потери несущей способности, усадки земли и увеличения вспучивания от мороза. 

Изучаются колебания уровня вод в зависимости от сезона в течение нескольких лет, и выносится решение, является ли участок неподтопляемым, подтопляемым или осушаемым (когда есть вероятность резкого падения уровня подземных вод, а значит и усадки почвенных пород). 

Берется во внимание химический состав воды, поскольку она может негативно влиять на основание дома. 

Особенности здания

По весу строения делятся на легкие и тяжелые. Тяжелыми называют те, масса которых больше сил пучения, легкими – обладающие меньшим весом. Для первых возводят глубоко залегающие фундаменты, для вторых довольствуются монтажом мелкозаглубленных. 

Кроме того, играет роль необходимость возведения цоколя или подвала. Связано это с тем, что не все фундаменты дают возможность иметь подвальное помещение. 

Устройство столбчатых фундаментов

Популярность фундаментов из точечных опор для дачного домика обусловлена не только сравнительно малой трудоемкостью работ, но и возможностью использования разнообразных стройматериалов для формирования конструкции. Опоры могут быть изготовлены своими руками из кирпича или бетона, цементных блоков, дерева или металла. Кроме этого, довольно широко применяются технологии выполнения подобного фундамента по методу буронабивных скважин, который предусматривает следующие этапы работ.

• Подготовка участка. Удаление мусора и растительного слоя почвы.
• Разметка периметра строительной площадки и мест для опор. При этом необходимо учитывать, что столбы обязательно должны располагаться во всех углах будущего строения и в точках сопряжения несущих стен.
• Бурение скважин под опоры. Участки с мягкими, податливыми грунтами позволяют производить бурение своими руками при помощи обычного садового мотобура, без привлечения тяжелой спецтехники.
• Формирование опор. Выполняется из рубероида, свернутого в форме трубы, соответствующей диаметру скважины. Дно выемки предварительно утрамбовывается и заливается небольшим количеством бетонного раствора, после чего в подготовленную лунку вставляется рубероидная труба. При этом высота подготовленной конструкции не должна превышать 30-40 см над уровнем почвы.

Применение асбоцементных труб вместо рубероида при формировании опор повышает прочность всей конструкции и убыстряет процесс.

• Армирование опор. С целью упрочнения фундамента, перед заливкой подготовленных под опоры скважин изготавливается армирующий каркас. Для этого понадобятся 3-4 металлических прута диаметром 8-10мм и длиной несколько большей, чем соответствующий размер рубероидной вставки или асбоцементной трубы, что необходимо для более прочного крепления ростверка.
• Заливка подготовленной конструкции бетоном. Чтобы не допустить образования пустот, в процессе заполнения скважины необходимо производить периодическую утрамбовку поступающей смеси.
• Устройство ростверка. Производится после набора бетоном достаточной прочности. Требуется для придания столбчатому фундаменту большей устойчивости и жесткости. Для сооружения ростверка необходимо изготовить опалубку и подготовить металлический арматурный каркас. После заливки ростверк оставляют на 2-3 недели до полного затвердения бетонного раствора.

Широко распространенным является, также, вариант установки фундаментов из кирпичных столбов для дачных домов облегченной конструкции. Для этого используется только полнотелый керамический обожженный кирпич, в котором отсутствуют трещины. Выбирать его следует по показателю морозостойкости. Чем он выше, тем больше циклов, относящихся к промерзанию – оттаиванию, может выдерживать материал.

При монтаже столбчатых фундаментов категорически запрещается применение силикатных или пустотелых кирпичей!

Отсутствие крупноразмерных тяжелых составляющих в конструкции фундамента позволяет не только выполнить основание своими руками, но и самостоятельно восстановить или заменить отдельные участки при их частичном разрушении. Сооружение кирпичных опор предусматривается в каждом углу постройки, под отдельными простенками и длинными прогонами. Опоры ставят на расстоянии не более 2м друг от друга, а их заглубление обычно составляет 0,5…0,7м.

Монтаж столбчатого основания из кирпича состоит из следующих основных этапов работ.

• Разметка участка под опоры и земляные работы. Выборка грунта производится с расчетом, дающим возможность устройства кирпичной кладки в яме высотой до 70 см.
• Устройство подушки и гидроизоляции. Производится путем подсыпки в каждую отрытую яму слоя песка со щебнем толщиной не более 15см, с их последующей утрамбовкой. Для защиты кирпича от подсоса влаги из грунта, на песчано-гравийную подушку укладывают двойной слой рубероида.
• Сооружение опорных столбов. Кладку производят в полкирпича, оставляя по центру квадратную полость, проходящую по всей высоте столба. В дальнейшем ее заполняют бетонным раствором. Для большей прочности конструкцию армируют, размещая стержни в полости.
• Гидроизоляция опор. Для защиты от воздействия влаги, на возведенные кирпичные опоры наносится битумная мастика или иные полимерно-битумные защитные материалы.
• Обратная засыпка с утрамбовкой. В значительной мере снижает воздействие на фундаментную конструкцию сезонных подвижек грунтовых слоев. Осуществляется щебнем, гравием либо шлаком не ранее, чем через 6-7 суток после кладки столбов.

Как сделать фундамент для дома своими руками: Планирование

Планирование – важнейшая стадия строительства. Поэтому, прежде чем приступить к конкретным работам по возведению фундамента, требуется провести вдумчивый серьёзный анализ следующих аспектов:

• определить особенности почвы;
• грамотно выбрать и осуществить верный расчёт требуемых материалов;
• определить пути и способы устройства изоляции основания от влаги, а также продумать теплоизоляцию.

Для того чтобы фундамент получился действительно качественным, важно подобрать оптимальную технологию, строго отвечающую имеющимся условиям. Каждый этап возведения должен быть тщательно продуман и согласован с учётом всех прочих моментов

Это необходимо для того, чтобы никакие внезапно открывшиеся нюансы не стали причиной остановки строительства или его полного прекращения.

Фундамент для дачи (61 фото): как построить качественный и долговечный фундамент!

Дачей обычно считается помещение для временного проживания на один сезон, где предполагается наличие только самых необходимых коммуникаций. Чаще всего, это небольшой домик в один этаж, который не особо много весит, поэтому фундамент для дачи своими руками строят в лёгком варианте, не применяя сложные конструкции.

Исследуем место для дачного строения

Выбирая место для дачного домика, необходимо учитывать особенности грунта и формы рельефа. Для этого следует учитывать следующие правила:

Вид фундамента под дачу напрямую зависит от типа почвенного состава:

• если почва полу твёрдая с наличием содержания глины, допустимо залить любое основание;
• мелкопесчаные грунты, которые имеют наличие подземных вод и течений предпочитают фундамент ленточного типа, свайный или из плит;

Рекомендуется учитывать как проходят подземные воды. Чтобы в дальнейшем избежать промерзания, рекомендуется соорудить фундамент, приподнятый на сваях.

Существуют специальные нормы показателя глубины промерзания грунта, учитывая их, следует строить основу ниже указанного уровня.

Если учесть и проанализировать эти правила, получится грамотное расположение основы на определённой почве.

На фото фундамента для дачи показаны наиболее актуальные его виды:

Столбчатый фундамент

Опоры на столбах или столбчатый фундамент является наиболее популярным видом, да к тому же значительно экономным вариантом. Столбы под углы строения погружаются в почву, а их верх остаётся наружу, идеально выравниваясь горизонтальному расположению.

Обычно такие столбы выкладывают кирпичом, но можно вылить из бетона. Под основу следует выбирать идеально ровный участок, чтобы избежать опрокидывания столбов, а в результате и обрушения постройки

Такой вид фундамента популярен при сооружении лёгкого каркасного домика, либо бревенчатых срубов. Но стоит учесть, что под строением не будет ни подпола, ни гаражной постройки.

Плюсами данного сооружения служат быстрый монтаж, надёжность основы и экономичность работы.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент на дачу довольно актуален, так как выдерживает нагрузку здания даже на неровном грунте и надёжно удерживает её.

Определённая часть ленточной опоры находится в почве, а другая наружу, что позволяет оставить место под подвал, погреб, гараж или другую цокольную постройку.

Такую опору применяют для дачных домиков любого вида и она имеет ряд положительных сторон:

• обустройство цокольного этажа;
• длительное время службы;
• выдерживает большие нагрузки;
• в работе с материалами не требуется специальное оборудование, что позволяет возвести ленточный фундамент своими руками.

Фундамент на сваях

Свайным фундаментом является определённое количество свай, которые погружают в почву, а сверху объединяют ростверком из дерева, железа или бетона.

Перед тем как сделать данный вид фундамента, необходимо выбрать вид свай:

• Забивные стержни — это уже готовый материал для работы, которые внедряют в почву острым концом.
• Сваи буровые устанавливают в подготовленную скважину.
• Набивные варианты выстраивают в почве, для чего необходимо пробурить скважину, затем залить её бетоном.
• Винтовые стержни из металла завинчивают в грунт своими руками или специальным оборудованием.

При строительстве дачного домика чаще всего применяют винтовые сваи, так как его монтаж можно осуществить довольно быстро и без особых проблем.

Для этого требуется ввинтить сваи в слой почвы, где нет промерзания (ниже), затем залить фундамент бетоном.

Главными достоинствами свайного фундамента выступают:

• относительно низкая стоимость;
• конструкция устанавливается на любом виде грунта;
• быстро монтируется;
• есть вариант демонтажа постройки;
• строение надёжно и долговечно.

Свайно-винтовая опора является достаточно надёжной конструкцией, но при этом её применяют для относительно лёгких построек.

Фундамент из плит: монолит

Плитным фундаментом является цельная армированная плита, которая укладывается непосредственно на грунт, не деформируясь при изменениях грунта.

Главной особенностью конструкции можно считать то, что она одновременно служит и фундаментом, и основой для пола помещения.

Такое строение возводят на любую почву, а выдержать она способна абсолютно любую нагрузку. Достоинства плиточного фундамента велики:

• применяется в любых сложных условиях;
• служит продолжительное время;
• способна вынести любую постройку;
• высокопрочная конструкция.

Перед началом создания фундамента для дачи рекомендуется рассмотреть все его варианты и виды, принять во внимание расположение участка и состав грунта

Варианты ростверков

Ростверки формируют после того, как бетон приобрел прочность. Конструкция придает основанию устойчивость и выполняется в двух вариантах.

Особенности свайно-винтового ростверка

Сооружение нужно, чтобы улучшить надежность домов каркасного типа, из сруба или панелей. Преимущества изделия в том, что оно не требует затрат на геологическую оценку местности, обустраивается на местности с уклоном или побережье. Строительные расходы исключают устройство дренажных сетей, отмостки и подошвы жилища. Сваи погружаются в отверстия в почве за 1-3 дня. Обязываются брусом.

Характеристики ростверка для буронабивных свай

Ростверк подобного типа продлевает строительные мероприятия, но повышает надежность строения. Сваи изготавливаются из бетона марки В15, предусматривают формирование стен. Отверстия в грунте проделываются ручным либо автоматическим буром. Ямы обычно углубляются на 50 см, укрепляются опалубкой из асбестоцементных или полимерных труб.

Буронабивные сваи не эксплуатируются на болотистых почвах, а винтовые лучше выполнять из бесшовного металлопроката.

Ленточный фундамент

Такой тип фундамента для частного дома похож на уложенные в землю особые ленты. Глубина, на которую они заглубляются, зависит от используемых для их сооружения материалов. 

Типы ленточных фундаментов

Существует два вида ленточных фундаментов, применяемых в строительстве: 

• монолитный, возводимый тут же на стройплощадке;
• сборный, который собирается из готовых железобетонных блоков, кирпича или бутобетона. 

Технология сборных фундаментов в упрощенном виде выглядит так: блоки ставят в траншею и связывают, швы наполняют раствором. 

Монолитный же ленточный фундамент  — это надежная и долговечная конструкция из железобетона и арматуры, устойчивая к деформации и подземным водам. Строим фундамент так: копаем траншею равную периметру здания, а также в будущих местах нахождения внутренних несущих стен, затем монтируем опалубку, формируем армирующий пояс и заливаем бетон

Очень важно заливку делать не за два, а за один день, во избежание образования шва, уменьшающего прочность. Главный плюс такого фундамента – возможность соорудить конструкцию любой формы. 

Плюсы и минусы ленточного фундамента из блоков ФБС

Такие фундаменты очень долго сохраняют свои характеристики, однако они могут быть исключительно прямоугольными, и кратными по длине величине блока. Еще один недостаток – немалая стоимость.

Ленточный фундамент, оптимальный вариант

При выборе такого фундамента для частного дома необходимо  в первую очередь определиться с глубиной его закладки. Бывают конструкции глубокого (1,5-2м) и мелкого (30-70 см от поверхности грунта) заложения. Первый вид пригоден для тяжелых зданий и грунтов, подверженных изменению от перепадов температур, второй – применяется только для одноэтажных строений из кирпича или дерева. 

Мелкозаглубленный фундамент

Это бетонная лента на песчаной подушке. Являясь экономичной конструкцией и позволяя возводить здания на участках с высокими грунтовыми водами, он, тем не менее, имеет несколько минусов: 

• малая жесткость;
• обязательное наличие очень качественного армирования;
• непригодность для домов из тяжелых материалов;
• необходимость песчаной подушки и дренажа. 

Полнозаглубленный фундамент

Позволяет выдерживать более высокие и массивные строения и не боится подземных вод. Он не деформируется при перепадах температур и позволяет возвести цокольный этаж, но требует много финансовых и трудовых затрат. Кроме того, не подходит для мест, где слишком высок уровень подземных вод. Для такой конструкции: 

необходима специальная техника;
важно качество заделки швов и гидроизоляции;
для установки блоков нужно хорошее основание;
есть риск усадки.

Ленточный фундамент — наилучшее решение для малоэтажных зданий из кирпича, камня, блоков, керамзито- и шлакобетона. Он оставляет возможность оборудовать подземные гаражи, подвальные помещения и цоколи, для чего основание углубляют на высоту подземного этажа. 

Система из свай

Свайный фундамент для дачного дома состоит из совокупности свай (длинных стержней с заострением на одном конце), объединенных ростверком из металла или дерева в одну конструкцию, которая заглубляется в грунт. Существует следующие виды:

• винтовые — длинные стержни из металла, на концах которых имеются лопасти для ввинчивания в почву. Их заглубление происходит вручную или при помощи специальных механизмов;
• буровые — готовые конструкции из железобетона, которые устанавливаются в скважины;
• набивные — сооружаются в грунте, в процессе бурения скважины и заполнения бетоном;
• забивные — готовые стержни из дерева, железобетона или металла монтируются путем вдавливания.

В строительстве дач спросом пользуется свайно-винтовое основание, которое выполняется без дополнительных земельных работ. Для их установки необходимо стержень вкрутить в землю до глубины промерзания и забетонировать его.

Сфера применения

Сваи актуальны для возведения каркасных домиков и небольших построек из кирпича. Свайно-винтовой фундамент целесообразно использовать на грунтах с высоким залеганием подземных вод, торфяных и подвижных. На скалистых почвах не используется.

Пользуется спросом на неровных участках, когда необходимо дом построить на склоне. Достаточно установить одну опору и все остальные подрезать под один уровень.

Плюсы и минусы свайной конструкции

Среди плюсов можно выделить следующие характеристики:

• невысокая стоимость;
• быстрая установка;
• возможность проводить демонтаж стержня при ремонте;
• долговечность и надежность;
• применяется на различных грунтах.

В качестве недостатка свайно-винтовой конструкции можно выделить применением только для легких построек.

Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент для деревянного дома

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

Виды ленточного фундамента для деревянного дома

Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

• грунт на участке относится к категории пучинистых;
• при значительной глубине промерзания грунта;
• при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
• при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
• в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

Технология строительства:

рытье котлована. Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;

устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;

установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс. Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы.

чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.

укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;

между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.

заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Важно. После каждого этапа нужно проверять горизонталь строительным уровнем

Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

Фундамент для печи.

Разновидности фундаментов для печи:

• сплошной фундамент.
• столбчатый фундамент.
• смешанный.

Фундаменты должны быть шире осно­вания печи на 5—7 см в каждую сторону.

Глубина заделки фундамента зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

Разновидности грунтов:

• скальные грунты
• крупнообломочные
• песчаные грунты
• глинистые
• суглинок
• суспесь

Скальные грунты – это сплошные прочные породы и некото­рые осадочные породы: песчаники, известняки.

Они обладают вы­соким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

Крупнообломочные грунты – это обломки скальных пород.

Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

Песчаные грунты – состоят из достаточно плотных и прочных частиц для ус­тройства оснований под фундаменты печей.

Глинистые грунты – содержат в себе большое количество глины.

Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины.

Суглинок – если в грунте глина со­держится в пределах 10 – 25%.

Суспесь – грунт с содержанием глины до 10%.

Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опас­ны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность.

Чаще это насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента мо­жет составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой.

Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м.

В прочных, сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 тонн до 40 см.

Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

Материалы применяемые для устройства фундамента печи:

• Буто­вый камень.
• Булыжный камень.
• Кирпичная щебенка всех видов.
• Гравий и галька.
• Глиняный обожженный красный кирпич.
• Угольный шлак.
• Кирпич железняк.

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Раз­меры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

Ход работ по устройству фундамента.

1. Вырыть котлован.
2. Уложить материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см.
3. Залить жидким цементным раствором.
4. Повторить укладку бута и заливку нужное количество раз.
5. По верху фундамента в грунте настелить гидроизо­ляционный слой (3 слоя рубероида или толя).
6. На гидроизоляционном слое возвести наружный фундамент.

Бутовый камень выкладывать­ соблюдая правила перевязки швов.

Промежутки между крупными камнями заполняем мелким камнем.

Таким способом фундамент доводим до уровня грунта.

Наружный фундамент можно выкладывать из тех же ма­териалов, что и фундамент в грунте.

Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения.

При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в се­редину половняк.

Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5 – 7 см во все стороны.

При этом, следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5 – 7 см.

Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14 – 15 см (на два ряда кирпичной кладки).

Пол вырезают по размерам основания печи.

Фундамент для печи.

По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки.

После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя).

Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см.

На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта.

Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на столбиках.

Ширина столбиков не менее 250 мм.

Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой.

Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента.

Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5 – 7 см, которые заполняют песком.

Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

Заключительные этапы

После возведения и установки арматурного каркаса можно переходить к завершающему этапу, который состоит в заливке бетонным раствором. Лучше всего осуществлять заливку не более чем за полтора дня. В этом случае становится возможным обеспечение наилучшего качества полученной конструкции. Если же процесс будет излишне затянут, то это может привести к неравномерному затвердеванию смеси, что в большинстве случаев приводит к образованию трещин в фундаменте и дальнейшему его разрушению.

Бетонный раствор заливается в несколько слоёв. После того как фундамент будет залит, его необходимо ежедневно поливать водой на протяжении двух недель. Это действие необходимо для того чтобы при застывании материал смог набрать наибольший прочностной запас. Рекомендуем не пренебрегать такими мероприятиями, поскольку их проведение необходимо во избежание появления трещин в будущем. Это касается возведения основания для любого здания, будь то фундамент под душ на даче, или под хозяйственную постройку и т.д.

После того, как пройдёт примерно четыре недели бетонная смесь окончательно затвердевает. В это время можно демонтировать опалубочную конструкцию. Фундамент покрывают гидроизоляционным слоем, можно продолжать возведение постройки. В рамках дополнительных мероприятий, направленных на обеспечения лучшей надёжности фундамента, можно заняться обустройством дренажной системы. В тех случаях, когда основание обустраивается на подвижных типах почвы, фундамент должен быть утеплён, причём осуществлять эти операцию следует незамедлительно после того, как будет демонтирована опалубочная конструкция.

При должном соблюдении всех норм и правил, а также, если не будут нарушены технологические особенности, фундамент под веранду на даче, а также под любую другую дачную постройку, сможет похвастаться надёжностью и длительным сроком эксплуатации

Не следует забывать об этом немаловажном условии. Только в таком случае все осуществляемые работы будут гарантированно успешны

Как строятся подвалы в частных домах?

Перед тем, как построить загородный дом, каждый застройщик сталкивается с вопросом: следует ли строить в нем подвал, цоколь или хотя бы погреб? Этого бы вопроса не возникало, если бы не цена — подвал в доме нормальной высоты (от 2 м) может «съесть» от 20 до 35% бюджета всего строительства. Однако и преимуществ у подвалов и цоколей немало. Как никак, но это полноценный этаж, в котором можно разместить все что угодно.

Устройство подвала в доме неразрывно связано с устройством фундамента. В идеале они должны строится сразу. Поэтому мы решили затронуть и эту тему в данной статье.

Существуют две общепринятые технологии устройства подвалов, они обе рассчитаны на то, что работы будут проводиться на начальных этапах сооружения фундамента дома. Но можно также сделать подвал, и после строительства здания. Рассмотрим все три способа.

Первый способ

Является очень трудоемким и дорогостоящим:

1. На месте подвала роется котлован, дно отсыпают песком и щебнем;
2. Затем заливают монолитную железобетонную плиту, которая, по сути, и является фундаментом;
3. Затем укладывают слой гидроизоляции на цементный раствор и выкладывают стены подвала из кирпича или блока;
4. Стены подвергаются тщательной гидроизоляции с наружной стороны;
5. После чего оставшийся зазор между стенами подвала и котлована засыпается грунтом.

Однако стены такого подвала не отличаются высокой гигроскопичностью, качественная гидроизоляция подвалов будет стоить больших денег, также для этого необходимо привлекать серьезную строительную технику и большое количество рабочей силы.

Второй способ

Является менее трудоемким и более практичным. Стенами подвала в этом случае становится ленточный монолитный фундамент дома:

1. Сначала выкапывется траншея;
2. Затем закладывается арматура и заливается бетоном до уровня земли. Цоколь делается по той же технологии с помощью опалубки или же выкладывается стеновым материалом;
3. Пол заливается также, как и при первом способе.

При закладке дренажных скважин такой метод устройства подвала считается лучшим, так как железобетонная стена создает естественную преграду для грунтовых вод, а простая технология позволяет всю работу сделать самостоятельно.

Иногда случается так, что дом построен или почти построен и вдруг вспоминается – подвал в доме соорудить забыли! Тогда на выручку приходит третий способ. Конечно, можно воспользоваться и первыми способами, но тогда стены украдут полезную площадь.

При третьем способе асбестоцементные плиты, уложенные на пол и стены будущего подвала, выполняют роль механической защиты. Затем их обшивают гидроизоляцией, закладывают армированную сетку и с помощью опалубки заливают бетонные стены и пол.

В итоге стена получается не шире 20 см, с хорошей гидроизоляцией, а внешний грунт остается нетронутым.

Заключение

В сети нередко встречается вопрос: можно ли сделать фундамент из подручных материалов. Никакой адекватный строитель не ответит на него утвердительно, ведь любая постройка, будь то беседка или курятник, строится с расчётом на длительный срок службы. А тут всё-таки дом, хоть и временного проживания.

Основа здания со стенами из газобетона и других видов облегчённого искусственного камня, должна быть жёсткой. Это главное требование — его соблюдение позволит избежать трещинообразования на кладке. Жёстким может называться только бетонный монолит, поэтому фундамент под газоблоки всегда выполняется в капитальном варианте.