Сколько сохнут доски в помещении и на улице: особенности процесса

Обработка дуба в домашних условиях — Станки, сварка, металлообработка

Дуб — очень популярный материал, который используется широко:

• Строительство.
• Отделочные работы.
• Создание мебели.
• Изготовление предметов искусства и сувениров.

Естественно, в работу идет не только что срубленное и распиленное дерево, а обработанный и качественно высушенный материал. Это обязательное условие, чтобы избежать в будущем растрескивания, изменения формы и размеров изделия. Дуб, который используется в строительстве или мебельном деле, должен обладать определенными физико-механическими показателями.

Поэтому когда распиловка завершена, возникает вопрос: «Как правильно сушить дуб». Ответ на него мы дадим в этой статье.

Сушка дуба в домашних условиях — технология чтобы не треснул

Деревянные изделия из дуба относятся к премиум классу. Древесина используется для изготовления мебели и деталей интерьера. Для строительства дуб используется редко, так как цена на материал высокая.

Чтобы дерево дольше прослужило и не растрескался со временем его необходимо правильно обработать. Один из ответственных этапов обработки — сушка.

Поговорим о том, как сушить дуб в домашних условиях и на производстве подробнее с нашими читателями.

Правила и рекомендации

Для сушки дуба на больших производствах используются сушильные камеры и вакуумный метод. В домашних условиях эти способы недоступны, так как требуется специальное оборудование, которое стоит недешево. Еще один эффективный метод — под воздействием электротока, но в России он практически не применяется из-за высокой стоимости.

Перед сушкой материала рекомендуется запомнить следующие правила:

• Древесина дуба легко пересушивается. Это означает, что при снижении влажности ниже показателя 7% изделие начнет трескаться, причем внутри и снаружи.
• Самое долгое время потребуется для высушивания свежей древесины влажностью от 25%.
• Если начинать сушку сразу с подъема температуры выше 50 градусов, то внутренние капилляры древесины начнут разрушаться и изделие внутри покроется трещинами. Это не нарушит внешний вид, но хрупкость увеличивается на 75%.
• Качественная просушка осуществляется только при поддержании равномерной температуры и влажности.

Как правильно сушить дуб планируется, так как конечный процент влажности зависит от задач и цели применения изделия. По задачам сушку дуба можно рассмотреть в таблице:

ЗадачаДопустимый конечный процент влажности,%

Сушка древесины запариванием и вывариванием

Эти методы применялись нашими пращурами для просушки заготовок для деревянной посуды. Суть запаривания заключается в том, чтобы заменить органическую влагу внутри древесины растительным маслом. Заготовку помещают в любое растительное масло (в старину использовали льняное), и варят на медленном огне 5-6 часов. Хотя время зависит от величины заготовки – для маленьких или тонких заготовок достаточно и часа. После запаривания заготовки досушивают на солнце.

При вываривании заготовку помещают в воду и кипятят в ней несколько часов. Время кипячения зависит от емкости с водой и величины заготовки. После вываривания заготовку досушивают в неотапливаемом помещении вдали от солнечных лучей.

Способов сушки древесины разработано много, хотя далеко не все из них можно применять в домашних условиях.

Технология камерной сушки

В процессе обработки дерево подвергается предварительному нагреву, увлажнению, затем материал охлаждается и только после этого сушится. Чтобы получить желаемый сорт доски дуба цикл регулярно повторяется. После каждого «круга» производятся замеры влажности.

Технология сушки дуба в различных камерах примерно одинакова и состоит из следующих этапов:

• укладка сырья в штабеля на прокладках;
• замер уровня первоначальной влажности доски;
• нагрев древесины – материал прогревается до температуры, при которой большая часть жидкости испаряется из наружных слоёв (именно в них содержится наибольшее количество влаги, составляющее до 40-50% общей массы дерева);
• сушка, режим которой зависит от первоначальной влажности сырья и выбранного режима работы;
• влаготеплообработка – в результате нагрева верхний слой древесины активно теряет влагу, тем временем внутри доски/бруса создаётся значительное напряжение, которое возникает из-за разницы в структуре слоёв; влаготеплообработка (или пропаривание) позволяет компенсировать внутреннее расширение, сделать наружные слои дерева эластичнее;
• охлаждение – на этом этапе состояние и уровень влажности всех слоёв древесины выравнивается; после чего цикл стартует вновь (при необходимости температура прогрева увеличивается или понижается).

Чтобы избежать ошибок в настройках параметров камерной сушилки для древесины, необходимо учесть условия обработки, подходящие для дуба, сопоставить табличные данные

Во время нахождения материала в камере важно соблюдать нормы расположения материалов и регулярно измерять влажность в нескольких местах

Сушка древесины

Искусственная сушка занимает от нескольких часов до нескольких дней и также древесина становится неуязвимой к поражению гнилью и грибком. Этот процесс проводится в камерах – сушилках. Именно этим способом мы производим доску сухую обрезную и другие сухие пиломатериалы. Также существует способ сушки древесины в жидкой среде. (ванны с петролатумом при t 0 130-140 0 C )

Рассмотрим как процесс проходит в домашних условиях.

Зачастую приходится наблюдать, как дачники обращаются со свежекупленными пиломатериалами. Создается ощущение, что человек тратит немалые деньги на покупку с целью превратить древесину в отходы. Если вы хотите высушить влажные доски, брус и т.д., используя природные средства, такие как солнце и воздух, следуйте некоторым нашим советам. Работать с сухим пиломатериалом – сплошное удовольствие и минимум проблем. Процесс этот занимает достаточно длительный период — от нескольких недель до месяцев, поэтому планировать строительство необходимо заранее.

1. 1. Выбираем место. Лучше выбирать открытую метность, середина огорода или плоская крыша невысокого строения как раз подойдет. Рабочую площадь необходимо застелить кусками старого рубероида. Стелется он с большимнахлестом. Чтобы он не слипся можно густо посыпать опилками.

1. 2. Укладываем пиломатериал в штабель. Нужно учитывать направление ветра и укладывать штабель поперек, а не вдоль преобладающего ветра. Штабель необходимо делать неширокий, максимум 1-1,2 метра. Самый оптимальный вариант 0,8 метра. Т.к. при большей широте средние доски будут высыхать дольше. Высота самого штабеля может быть любой, зависит от удобства укладки. Однако расстояние от земли до нижнего слоя досок (опора штабеля) должна быть не меньше 0,5 метра. Оптимально – 0,7 м.

1. 3. Опоры штабеля. Их назначение – поднять самые нижние прокладки (на которые будет уложен самый нижний ряд досок) над землей. Самая незатейливая и надежная конструкция опор в нашем случае – колодец, который выкладывается из брусков, имеющих длину 0,5 метра и сечение 50х50 мм. Выложив 2 колодца в высоту 0,7 метра, укладываем на них нижнюю опорную прокладку с сечением не менее 60х80мм. Т.о. одна опора готова. Расстояние между опорами 1,5 м по длине штабеля. Последним этапом в подготовке опор будет проверка. Необходимо сделать так, чтобы поверхности верхних опорных прокладок были в одной горизонтальной плоскости. Достичь лучшего результата можно подкладывая щепочки. Прокладки под доски должны быть толщиной не менее 2 см. прокладки необходимо делать струганными. Они должны иметь одинаковое сечение.

1. 5. Затем необходимо стянуть штабель. На последний, верхний слой досок укладываем еще прокладки, берем и стягиваем резиновой лентой концы самых верхних с концами нижних опорных прокладок. Штабель оказывается стянут по вертикали. Резиновую ленту проще всего вырезать из старой автомобильной камеры, и сделать в виде кольца. Ширину ленты определяем 30-40мм.

1. 6. Необходимо защитить древесину от осадков. Однако лучше вовсе не закрывать штабель, чем закрыть таким образом, чтобы влага не смогла выветриться. На верхние прокладки положим несколько сухих жердей по длине штабеля. На жерди с нахлестом укладываем листы кровельного железа, чтобы образовывался козырек с напуском с краев 15 -25 мм. Сверху кладем еще пару сухих жердей, которые подвязываем к верхним подкладкам, чтобы листы не сдуло во время сильного ветра. Если все сделать верно, то между верхним слоем досок и листами образуется воздушный зазор около 8 см. можно использовать и другие кровельные материала, но они должны быть жесткими и не должны касаться высушиваемых досок.

При продолжительной сушке из древесины испаряется влага. Процесс испарения длится, пока количество влаги, находящейся в древесине, не достигнет определенного предела. Таким образом, дерево не только отдает влагу, но и набирает ее при воздействии окружающей среды. Примером может послужить коробление вагонки, которую достают из полиэтиленовых пакетов. Этот процесс отдачи и принятия материалом влаги связан с изменением его размеров. Однако пройдя несколько таких циклов усушки-набухания древесины, изменения в ее размерах практически не наблюдается. Т.о. материал, который высушен естественным способом лучше, чем высушенный в камере искусственно. Также в материале естественной сушки образуется меньше трещин и коробление при сушке меньше, т.к. процесс сушки протекает плавно.

Кстати, дерево хвойной породы сушится в камере значительно легче, чем лиственной.

Что такое влажность древесины

• влажная – влажность более 23%;
• атмосферно-сухая – влажность 18 – 23%;
• воздушно-сухая (после искусственной сушки) – влажность 12 – 18%;
• комнатно-сухая – влажность 8 – 12%.

Чем ниже показатель влажности древесины, тем менее она подвержена процессу гниения. Кроме того, в после просушивания происходит улучшение почти всех важных для использования свойств древесины:

• повышается ее прочность;
• понижается деформативность;
• улучшается качество распиловки, шлифовки, склеивания, окрашивания;
• уменьшаются такие показатели как электропроводность, теплоемкость, повышается теплота сгорания;
• плотность древесины прямо связана с ее влажностью, чем суше дерево, тем оно легче.

В случае изменения этих параметров, древесина будет либо отдавать влагу в окружающую атмосферу либо впитывать ее до тех пор, пока влажность не достигнет нового определенного значения.

Таким образом, в процессе сушки древесины ее влажность намеренно уменьшают до равновесных величин в зависимости от того, где и как будет использоваться пиломатериал.

Технология камерной сушки

В процессе обработки дерево подвергается предварительному нагреву, увлажнению, затем материал охлаждается и только после этого сушится. Чтобы получить желаемый сорт доски дуба цикл регулярно повторяется. После каждого «круга» производятся замеры влажности.

Технология сушки дуба в различных камерах примерно одинакова и состоит из следующих этапов:

• укладка сырья в штабеля на прокладках;
• замер уровня первоначальной влажности доски;
• нагрев древесины – материал прогревается до температуры, при которой большая часть жидкости испаряется из наружных слоёв (именно в них содержится наибольшее количество влаги, составляющее до 40-50% общей массы дерева);
• сушка, режим которой зависит от первоначальной влажности сырья и выбранного режима работы;
• влаготеплообработка – в результате нагрева верхний слой древесины активно теряет влагу, тем временем внутри доски/бруса создаётся значительное напряжение, которое возникает из-за разницы в структуре слоёв; влаготеплообработка (или пропаривание) позволяет компенсировать внутреннее расширение, сделать наружные слои дерева эластичнее;
• охлаждение – на этом этапе состояние и уровень влажности всех слоёв древесины выравнивается; после чего цикл стартует вновь (при необходимости температура прогрева увеличивается или понижается).

Чтобы избежать ошибок в настройках параметров камерной сушилки для древесины, необходимо учесть условия обработки, подходящие для дуба, сопоставить табличные данные

Во время нахождения материала в камере важно соблюдать нормы расположения материалов и регулярно измерять влажность в нескольких местах

Советы специалистов

Необходимо понимать, что продолжительность сушки материала будет зависеть от того, какая именно порода используется. К примеру, дуб обрабатывается очень долго. Некоторые породы могут трескаться при сушке. Это лишь ухудшает качество поверхности. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше сразу приобрести готовую, сухую древесину.

Специалисты рекомендуют использовать два метода:

• Бревно ошкуривается по средней части, однако кора по концам оставляется. Ширина ленты составляет порядка 10 сантиметров.
• Кору не снимают, а делают вырубки поперек ствола (для того чтобы обеспечить доступ кислорода). Кору вдоль не разрезают. В данном случае она служит стягивающим хомутом.

Также необходимо знать, какие породы реагируют на процесс сушки, а какие нет:

• Береза, тополь, ольха, липа и осина не деформируются во время данного процесса. За весь период обработки поверхность остается качественной и ровной.
• Лиственница, пихта, кедр, сосна и ель растрескиваются в небольшой степени. При этом данные материалы используются часто для строительства, так как имеют все необходимые характеристики. Это прочные породы дерева, с приятным ароматом и способны выдерживать большие нагрузки.
• Клен, бук, граб и ясень во время сушки растрескиваются существенно. Поэтому при покупке стоит отдать предпочтение уже готовым, высушенным доскам. Они прошли обработку на заводе по технологии. Выполнить сушку древесины в домашних условиях быстро не получится. Вдобавок, можно легко повредить материал.

На что нужно обратить внимание при монтаже сушильной камеры с котлом на дровах

При монтаже котла проемы в помещении должны позволять потом менять котел без разборки стен. Для подвоза и хранения дров, желательно держать рядом с помещением специальную площадку, на которой будет минимум инородных примесей. Это позволит в будущем уменьшить вероятность преждевременного выхода из строя цепи бензопилы. Рядом с помещением же дрова хранятся для того чтобы их было легче перемещать в котельную.

А про подбор площадок под сушильные камеры, площадок для хранения пиломатериалов и много другой очень полезной информации я рассказал в своей книге «Как должна быть организована работа на участке сушки пиломатериалов».

Удачи и до новых встреч. С вами был Андрей Ноак!

Технологическая процедура сушки древесины

В процессе сушки существует два важных этапа: процесс влагообмена и влагопереноса.

Первый подразумевает испарение влаги в атмосферу, второй – движении влаги внутри. Сушка древесины технология подразумевает взаимодействие обоих процессов. Другими словами, изнутри влага двигается вверх и потом оттуда испаряется.

Современные технологические возможности позволяют быстро удалить влагу из материала, вопрос лишь в том, какие из них действуют наиболее эффективно. В промышленности используются следующие виды сушильной обработки древесины:

• Камеры аэродинамического подогрева (или ПАП)Ротационную (основанную на законах центробежной силы) Петролатумную (в жидкости, когда влажные заготовки помещаются в маслянистую среду, нагретую более 100 градусов)Камерную (в специальных сушильных камерах)Контактную (для плоских материалов, которые зажимаются в прессе)В высокочастотном поле (очень эффективный, но затратный способ)Индукционную (древесина высыхает за счет контакта с нагретым металлическим элементом)Высокотемпературная сушка древесины в вакуумных камерах позволяет получить материал на выходе не только сухой, но и весьма прочныйЕстественная сушка древесины подразумевает процесс на открытом воздухе под укрытиемСВЧ сушка древесины (она происходит в специальных генераторах, обеспечивающих свч-излучение)Инфракрасная сушка древесины (еще ее называют радиационной, создающей пучок инфракрасного излучения, нагревающего поверхность материала и способствующего испарению влаги).

Гараж для сушки деревянных досок: на крыше

С процессом подсушки досок может столкнуться любой человек, купивший немного леса для строительства. Ведь современные склады продают полуготовые, не досушенные доски. И приходится что-то изобретать, придумывать, чтобы получить из купленной древесины изделия, которые можно обрабатывать, сверлить и клеить. Какие же есть варианты сушки из подручных материалов?

Самый распространенный вариант сушки дерева — расположение досок пачками в обдуваемом месте. По времени он непредсказуем: все зависит от погоды, влажности воздуха на улице. Летом за сезон такое неприхотливое дерево как сосна высыхает до требуемых 12 процентов влажности. В качестве обдуваемого места идеально подойдет крыша вашего гаража, если она не является покатой.

Крышу гаража можно не застилать предварительно кусками рубероида. На поверхность сразу высыпаются древесные опилки слоем в 1-2 см, слой выравнивается. Распиленные доски нужно приподнять с помощью двух и более опор. Необходимо поставить опоры на 1,5 м друг от друга. На них кладется прокладка из бруска (6 на 8), далее можно уже положить досок в штабелях. Следует выполнить условия:

• штабель должен быть положен перпендикулярно самому часто встречающемуся в вашем регионе ветру;
• размеры «стопки» досок — не меньше полуметра в высоту и до метра двадцати сантиметров в ширину.

Далее необходимо соорудить навес из ткани, либо же накрыть доски железом. В сухую погоду навес из ткани — предпочтительный вариант, но если в вашем регионе обложные дожди летом — явление частое, то лучше подготовить железный козырек.

Для этого необходимо провести следующие работы:

1. Доски стягиваются с помощью резиновых лент, проложенных через нижние и верхние горизонтальные прокладки (можно использовать старую автомобильную или несколько велосипедных камер для изготовления лент).
2. На верхние прокладки кладутся сухие жерди толщиною 8-10 см.
3. Сверху настилается кровельное железо так, чтобы образовался небольшой двухсантиметровый козырек с каждой стороны.
4. Для водоотвода все края загибаются вниз.
5. Кровельное железо желательно прижать чем-то тяжелым, чтобы его не перевернуло ветром.

Сушка древесины в домашних условиях – это реально!

Вот пошли Вы в магазин и купили эти самые доски. А кто-нибудь задумывался о том, что правильная сушка древесины в домашних условиях, пока Вы не приступили к работе, крайне важна! Другими словами, необходимо обеспечить правильное хранение пиломатериалов в течение определенного времени.

Дело в том, что доски, пока лежат на складе в магазине, имеют значительную влажность. Вот Вы их отобрали, упаковали дощечка к дощечке и в таком виде привезли домой. Дальше Вы засуетились, захлопотались, отложили их до выходных, чтобы с ними поработать. А в выходные раскрыли пачку. Глядь, а крайние доски в пачке покоробились! Дело в том, что в сухом помещении (Вашей комнате), та сторона доски, которая обращена наружу, быстрее теряет влагу, чем та сторона, которая обращена к другой доске. В результате, вот то, что Вы купили в магазине:

А вот результат того, что пиломатериал пролежал вместе 3 дня в сухом помещении:

Чтобы такого курьеза не произошло, необходимо после покупки деревяшек и привоза домой, сразу распаковать их и поставить вертикально на сушку. Естественно, нужно обговорить со своими домашними, где они будут стоять, чтобы никому не мешать и случайно не посадить занозу:

Если несмотря на сушку, неприятность все-таки произошла, и некоторые доски покоробились, то поверните их вогнутой поверхностью друг к другу и крепко свяжите веревкой. Выпуклая сторона начнет сохнуть быстрее, и, возможно, деревяшки выровняются. Покупая пиломатериалы в магазине, никогда не забывайте о правильной сушке дерева уже у себя на квартире!

Это один из возможных вариантов как сушить доски у себя на квартире. Интересно, а кто-нибудь пользуется дома сушильной камерой для досок? Или может на даче так делает?

Кстати, вот еще один секрет на закуску для тех, кто делает ремонт своими руками.

Как сушить доски?

Когда лучше покупать пиломатериал для сушки?

Во-первых, вовремя купить-привезти.

Я покупаю с марта до середины мая. (Можно и в феврале, но возиться с ними в это время, знаете ли, ещё холодно.) Можно быть уверенным, что этот пиломатериал не залежался с прошлого года и, к тому же, имеет естественную влажность (в смысле, ещё не сухой; потому что если доски где-то были уложены кое-как и так высохли, то большая вероятность, что там одни «сабли» и «вертолёты». Если же они ещё и были накрыты кое-как и пролежали осень и зиму… В общем, нам нужен пиломатериал естественной влажности — влажности не очень давно спиленного дерева).

Что сделать раньше, чем покупать доски?

Подготовить место, на котором доски будут сушиться. Это сделать заранее, чтобы потом не тратить время: погоды могут портиться внезапно, так что время распределяем правильно, чтобы завезённый пиломатериал не остался мокнуть. Да и лежать сырым доскам, сложенным кое-как, даже накрытым, НЕ полезно.

На более-менее (лучше всё же более, чем менее) ровной площадке рядами кладём блоки (уж извините, почему-то не фотографировал с самого начала, а когда уже было уложено):

Расстояние между рядами блоков примерно 1 м. На блоки стелем гидроизоляцию: огрызки рубероида, полиэтилена, линолеума… в 2-3 слоя.

Важно! Штабель с досками для просушки должен располагаться так, чтобы они лежали перпендикулярно направлению ветра. Ветер дует, как правило, с запада или с востока. Значит, доски должны быть расположены по направлению «север-юг» — тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной

Значит, доски должны быть расположены по направлению «север-юг» — тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной.

Собственно технология сушки пиломатериалов

Итак, доски привезли ко мне во двор и выгрузили. Нужно укладывать для просушки.

Пиломатериал привозят шестиметровый. Несколько досок распиливаю пополам — по 3 м — это прокладки. Можно распиливать по 2 м, т. е. доску на три части, решите это заранее, после расчёта каркаса, — чтобы получалось как можно меньше обрезков.

Несколько лет назад я завозил доски для каркасной пристройки и на прокладки распиливал шестиметровые пополам. Эти трёхметровые отрезки потом отлично шли на стойки каркаса и потолочные балки:

Через время я завозил доски для устройства обрешётки на стены под утеплитель. Так что получилось возможным распиливать шестиметровые доски на три части, по 2 м.

В общем, здесь вам нужно семь раз померить, подумать, посчитать, ещё раз померить, приготовить площадку для укладки и сушки, а потом только завозить доски и отрезать.

Но, допустим, всё это вы проделали. У нас есть напиленные прокладки — кладём их на ряды блоков.

Выравниваем по уровню вдоль и поперёк, подкладывая где надо брусочки, кусочки фанеры, ОСП, сложенного в несколько раз рубероида и т. п. ПолЕнитесь — все перекосы потом проявятся в кривизне досок. Ну, пара, тройка миллиметров не в счёт.

Итак, первый ряд прокладок уложен, скорей всего, их будет 5 или 6.

Поперёк этих прокладок кладём шестиметровые доски. Причём, промежутки между досками стараемся делать одинаковыми:

Делается это очень просто — с помощью обрезка от такой же доски.

Дальше: во всех (!) местах пересечения досок с прокладками крепим саморезами (см. фото выше).

Согласен, саморезов нужно много. Помнится, на укладку 4.5 кубометров доски у меня ушло больше тысячи. Но фишка в том, что эти же саморезы потом пригодятся для всяких строительных работ… ну, у меня даром ни один не пропал.

Дальше поперёк шестиметровых кладём второй ряд трёхметровых — прокладок — строго над первым рядом. И прокладки крепим тоже саморезами к первому ряду досок.

Во всех местах пересечений!

Ко второму ряду прокладок крепим саморезами второй ряд досок, контролируя обрезком доски промежутки между досками… и т. д., пока все завезённые доски будут уложены:

(на фото видны швеллеры поверх досок; это не для груза, а просто их больше негде было класть)

Сколько времени может на это уйти? У меня на 4.5 м3 ушло три дня. Но в первый день я закручивал саморезы отвёрткой, а на второй пошёл с утра и купил шуруповёрт…

Потом доски накрываем. Можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Но от солнца она постепенно разрушается. Можно шифером (если есть). Профнастилом. Главное, чтобы с укрывного материала вода могла стекать.

Необходимость сушки

Древесные заготовки в виде бревен имеют высокую степень влажности, поэтому им потребуется пройти цикл, который называется сушкой древесины. Влага, содержащаяся в заготовках, постепенно может снижаться и естественным путем, но это займет много времени и приведет к хаотичному явлению сжатия и расширения внутри древесных волокон. По этой причине просушку заготовок выполняют под строгим контролем и в определенных условиях.

Сырая и непросушенная древесная структура имеет склонность к гниению, растрескиванию и искривлению. Чтобы избежать таких неблагоприятных явлений, применяют различные способы доведения древесины до кондиции, с заданными параметрами уровня влажности. Условия сушения и продолжительность цикла напрямую зависят от способа устранения лишней влаги.

Каков результат сушки досок таким способом?

Возможно, у кого-то родился вопрос: ради чего столько телодвижений? А вот ради чего: этими досками я пользовался потом для разных работ в течение трёх лет, и не было ни “сабель”, ни “вертолётов”, а дощечки были (по цвету) словно золотые. (Та чернота, что можно разглядеть на фото, – ерунда, ни на что не влияет.)

Важно! Напомню ещё одну важную вещь: перед применением высушенных досок обязательно сдираем весь обзол! (В идеале же, обзол лучше содрать сразу. Или хотя бы в этом же году.). Я это делаю всё тем же своим любимым ножичком:

Я это делаю всё тем же своим любимым ножичком:

– которым раскалываю бруски, затачиваю карандаши, режу утеплитель, рубероид. и даже торты

Как правильно сушить половую доску

Чаще всего процесс сушки половых досок начинается незамедлительно после распиловки. Такой подход позволяется избежать появления гнили и червоточин.

Сушить пиломатериалы на улице нужно только в тени и под навесом. Если сушка производится на солнце, внешняя поверхность досок просыхает, тогда как внутренняя остается влажной. Такая разница напряжений приводит к образованию трещины и прочих изъянов.

Правильная естественная сушка предполагает укладку пиломатериалов в штабеля, но не на землю: нужно обеспечить основание, а на него уложить специальные лаги так, чтобы распиленные доски находились на расстоянии минимум 50 см от грунта

Между досками следует проложить прокладки одинаковой толщины, которые будут способствовать свободному движению воздуха и обеспечат естественную вентиляцию — важное условие равномерного просыхания древесины. Доски непременно должны лежать ровно, недопустимо образование вогнутостей, где будет скапливаться вода, и загибание концов вниз

Если устроен навес, пиломатериалы не требуется ничем накрывать, если его нет — нужно прикрыть кладку слоем полиэтилена, рубероида или толя, который защитит от влаги.

Летом пиломатериалы сохнут намного быстрее, чем осенью или весной. Половые доски толщиной 22…40 мм в осенний или весенний период будут просыхать около двух месяцев, а летом для этого потребуется меньше месяца. Зимой пиломатериалы на улице не сушат.

Если есть возможность организовать место для досок в помещении при комнатной температуре, провести сушку можно в любое время. Причем добиться требуемой влажности получится быстрее, главное, чтобы помещение было хорошо вентилируемым.