Как установить столбы для забора своими руками: способы и примеры

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю. Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

1. при помощи кувалды;
2. с использованием «бабки»;
3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха. Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов. Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

• ударное погружение;
• вибропогружение;
• виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Забивание

Еще один метод, позволяющий установить столбы без бетонирования – забивание. Такой способ монтажа опор считается самым простым, с точки зрения реализации. Его можно использовать в условиях пучинистых грунтов, что является серьезным преимуществом.

В этом случае в грунт нужно погружать не меньше половины от общей протяженности опорного элемента. Такой метод отлично подойдет для ограждений, которые имеют небольшую высоту и, соответственно, низкую массу.

Установить опорные столбы для забора довольно просто, но для пучинистого грунта стоит избрать особую методику монтажа ограждения своими руками. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с видеоматериалом, в котором подробно описываются все установочные нюансы.

Как установить столбы для забора из труб

Прочность металлических опор такова, что они выдерживают вес даже тяжелых конструкций и значительные нагрузки от ветра (ограждение из профнастила). Необходима жесткая фиксация. Монтаж металлических опор осуществляется путем бетонирования и вбивания.

Забетонировать можно двумя способами:

• Первый подразумевает выкапывание лунки, чей диаметр чуть больше, чем у опоры. Требуется бетонировать пространство между вертикально установленным столбом и землей.
• Второй способ подразумевает заливку лунки раствором бетона последующий монтаж столба. Так фиксация будет лучше.

К бетонированию прибегают во время работы на песчаных грунтах с хорошей водопропускной способностью и несклонных к выпиранию.

Проще и надежнее вбить опоры кувалдой, хотя тут требуется навык и физические усилия. Столб забивают в отверстие меньшего диаметра, чтоб он плотно прилегал к грунту. Этот способ подходит для легких конструкций, а прибегают к нему при работе на тяжелых плотных грунтах. Положительный момент в простоте реконструкции ограждения при перекосе, чтобы укрепить его — выравнивание производится тоже кувалдой, никакого приспособления не понадобится.

Если сваи имеют на конце спираль, они вкручиваются в почву и обеспечивают достаточное ее уплотнение.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

• деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
• металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
• бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
• пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
• кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле

Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.

Как сэкономить на металлических столбах для забора?

Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.

Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.

При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

Когда выбирают способ «забивки» столбов

Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.

Планируется легкая конструкция, например, деревянный штакетник или сетка-рабица.

Легкое ограждение, в качестве опор — трубы Источник moyaograda.ru

• Забор устанавливается в качестве временного ограждения.
• Нужно быстро вбить столбы и установить основное ограждение.
• Грунты на участке плотные, малокаменистые, местность не заболочена.
• Стойки на забор выбраны деревянные или металлические небольшого сечения диаметром до 50 мм.

В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.

Общие этапы монтажа

Стоит помнить несколько важных правил:

После выбора материала опор и способа их установки готовят инструменты. Непременно должны наличествовать: бур садовый, лопата, шнур, лом, дренажный материал и строительный уровень. Могут понадобиться: рубероид, кувалда, цемент и емкость для приготовления раствора.
Планирование и разбивка участка. На месте будущих столбов по периметру вбиваются колышки, по которым натягивают шпагат. Каждый колышек при этом должен находиться напротив соседнего. По углам планируется расстановка столбов большего диаметра для высокой нагрузки. Рекомендуемая, чтоб длина секции равнялась расстоянию между двумя столбиками, но не превышала 3 м. Если речь о тяжелой конструкции, минимальное расстояние сокращается до 2,5 м во избежание провисания.
После монтажа первого углового столба, устанавливают второй угловой, выравнивая его высоту относительно первого гидравлическим уровнем. Между двумя опорами натягивают два шнура внизу и вверху, которые послужат маркерами при монтаже промежуточных опор.

При серьезном перепаде высот (более 25 см) предполагается монтаж дополнительных столбов и устройство ступенчатого забора. Вспомогательные опоры с большей прочностью монтируются там, где располагаются калитки и автомобильные ворота.
При фиксации столба положение его проверяется вертикальным уровнем

Важно, чтоб высота столбов была одинаковой, а стояли они ровно. В случае бетонирования работы по креплению ограждения начинаются не раньше 3−5 дней, чтобы раствор полностью схватился и застыл.

Ограждение вполне может быть сделано своими руками. Наиболее популярны в последнее время столбы металлические столбы, с натянутой между ними рабицей, нередко встречаются заборы из профиля. Деревянные заборы из низкосортной древесины непрактичны. Более сложные конструкции с асбоцементными и кирпичными опорами возводятся с помощью специалистов.

Тонкости при забивании стоек

Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания

Советуем обратить внимание на следующее:

• Заглублять стойки нужно не меньше, чем 1,3-1,5 метров. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции забора в целом.
• Вести монтаж ограждения нужно с угловых стоек по периметру. Сначала забивают первые 4 опоры и натягивают между ними шнур. Делается это с целью устройства прямолинейного забора.

Разметка установки труб Источник yandex.net

• При забивании, главное, не переусердствовать. При высокой интенсивности динамических нагрузок на опору, она может деформироваться, или уйти слишком глубоко в грунт.
• С целью увеличения срока службы ограждения, опоры перед забиванием необходимо обработать антикоррозийными растворами.

Тип грунта является одним из определяющих моментов в забивании опор. Так, при глинистых грунтах, суглинках или супесях забить трубу в качестве опоры забора не составит труда. Если породы каменистые, с крупными включениями, забивка стоек может стать проблематичной ввиду возможной их деформации о камни. В торфяные и болотистые почвы забить опоры также не сложно.

Бетонная подушка в наводненных грунтах Источник mtdata.ru

Технологические варианты установки столбов

Способ установки столбов для ограждения определяется особенностью конструкции забора и характером грунта.

Установка столбов для забора универсальным способом хорошо подходит для монтажа металлических, железобетонных и деревянных конструкций на стабильных невлагонасыщенных грунтах. Такой способ предусматривает выкапывание лунки под опору, установку самого столба и заполнение оставшегося пространства бетоном.

Применение бура позволит значительно облегчить процесс выкапывания лунки и выемки грунта

Повысить эффективность бурения можно с помощью воды, которую заливают в лунку и выжидают 10-15 минут с тем, чтоб земля в ней стала более мягкой и податливой.

Для установки столбов высотой до полутора метров достаточно вырыть лунку глубиной 0,5 м, а для монтажа более высоких опорных столбов – 0,8 м. В среднем столб заглубляют на 1/3 от его длины.

Решив вкопать опорные столбы для забора на непучинистых грунтах, можно и вовсе обойтись без использования бетона

Но как установить столбы для забора на «сложных» почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод? Ведь в таких условиях необходимо заглублять опорную конструкцию ниже уровня промерзания почвы, а это при традиционном бетонировании основания является хлопотным и затратным мероприятием. В таких случаях перед установкой опор дно ямы выстилают слоем щебня высотой в 15-20 см.

Столбы погружают в лунку и выравниваются по вертикали строительным уровнем или отвесом. После этого пустующее пространство по всей окружности столбов заполняется слоем щебня

Такая щебеночная «подушка» одновременно выступает дренажом опорной конструкции и смягчает воздействие сил морозного пучения. Слой щебня не должен доходить до уровня земли на 12-15 см: оставшееся пространство лунки бетонируется свежим раствором.

Забивка столбов является одним из самых простых и дешевых способов монтажа опорных металлических конструкций.

Этот способ эффективен при строительстве ограждений на малокаменистых почвах, в состав которых входят слои плотных пород

Забить небольшие полутораметровые столбы для забора можно с помощью обычной кувалды. Для монтажа трехметровых опор можно использовать «бабку» – устройство для заколачивания свай, труб или столбов в землю

Конструкция представляет собой метровый отрезок трубы, один из концов которой наглухо заварен и утяжелен до 15-20 кг. При заколачивании «бабки» направляющая конструкции находится в трубе, что позволяет повысить точность нанесения удара, поскольку его необходимо выполнять строго по оси предмета.

При забивании столбов с помощью «бабки», трудность может возникнуть при подъеме конструкции. Облегчить работу можно, приварив к ней длинные ручки, которые по мере забивания перестраиваются в наиболее удобное положение.

Традиционно такие столбы возводятся на бетонном ленточном либо столбчатом фундаменте. Ленточный фундамент представляет собой сплошную железобетонную ленту глубиной 500-800 мм, ширина которой на 100 мм больше ширины забора.

Поскольку столбы из кирпича представляют собой достаточно тяжеловесные конструкции, чтобы поставить кирпичные столбы для забора, необходимо сделать мелкозаглубленное основание

Для возведения такого основания необходимо выкопать траншею. В дно траншеи вбиваются трубы, которые в последующем будут выступать основой для кирпичных столбов.

Траншею засыпают 300 мм слоем песка, щебня, битого кирпича и плотно утрамбовывают

По периметру траншеи устанавливается опалубка, оборудованная таким способом, чтоб препятствовать потере влаги из бетонного раствора и обеспечивать гидроизоляцию конструкции.

Сборка опалубки наглядно показана в видео:

После обустройства опалубки приступают к вязке арматурного каркаса и заливке траншеи бетонным раствором. Бетон застывает в течение 5 суток, но ограду можно начинать возводить уже через пару дней после закладки основания.

Применение свай позволяет значительно удешевить процесс строительства. Стоимость винтового основания на порядок ниже в сравнении с традиционным столбчатым или ленточным.

В последние десятилетия при строительстве столбов забора в качестве надежного основания довольно часто используют винтовые сваи

Сваи легко монтируются ручным способом или с привлечением средств малой механизации. Они подобно «шурупам» ввинчиваются в землю, уплотняя по мере заглубления межлопастное пространство, и образуют надежное основание для тяжеловесных строительных конструкций.

Варианты бетонирования

1. Забетонируйте в первую очередь угловой столб или опору около ворот. Вставьте его в готовую скважину в вертикальном положении, заполните бетонным раствором полость. Утрамбовав материал, подлейте еще немного до верха, устанавливая дополнительные фиксаторы, которые помогут держать столбы ровно, пока бетонная масса не застынет.
2. Расклините в яме опору с помощью камней в вертикальном положении. Заливайте бетонный состав, постоянно контролируя вертикальность. Дополнительные раскосы не нужны, а утрамбовывать необходимо аккуратно. Если вы работаете без помощника, используйте пару уровней, прикрепив их вдоль и поперек столба. Залейте первый и последний столбик. Затем при помощи шнура натяните между ними ориентир, которого будете придерживаться во время всего рабочего процесса.

Почему падают заборы

Недостаточная глубина закладки — не единственный фактор, приводящий к порче забора. Часто причинами являются нарушения технологии монтажа, при которых нормально заглубленный столб расшатывается, наклоняется и даже может упасть. Это:

• некачественное бетонирование без уплотнения;
• обратная засыпка с пустотами;
• отсутствие анкера на пятке столба при рыхлых или сильнопучинистых грунтах, высоком УГВ;
• пролеты разной длины, из-за чего нагрузки распределены неравномерно;
• размыв основания под столбиком стекающей с участка водой;
• слабое армирование;
• некачественная защита от коррозии металлических конструкций;
• попадание в полость стойки осадков, вызывающих быструю коррозию или разрыв.

Деформации или разрушение забора может спровоцировать слишком малое сечение опоры, не соответствующее действующим нагрузкам. Для металлических профильных труб оптимальные размеры составляют 50х50 мм или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

Как в одиночку забить в землю столб. Без напряжения, аккуратно и ровно. Собственная технология.

На участке периодически возникает необходимость забить в землю металлический столб, а то и не один. Забор поставить, опоры для чего-нибудь — да мало ли.

В сущности, технология нехитрая и всем известная:

Берем кувалду, стремянку, или какую-нибудь подставку типа перевернутой бочки, помощник держит ровно столб, а мы сверху кувалдой загоняем его в землю.

Бац, бац — и готово! Не квантовая физика, в общем))

А если помощника нет, а делать надо? Как одновременно и держать и забивать? Да еще не вкривь и вкось, а как положено?

Как-то раз была ровно такая ситуация, поэтому пришлось по-быстрому придумать как это сделать одному, да еще аккуратно и ровно.

Суть “технологии” следующая:

• Для начала надо найти кусок трубы, которая свободно, но без больших люфтов надевается на наш столб. Для квадратного столба 40х40, например, нужна труба 50х50.
• Берем обычный бытовой перфоратор.
• К нему варим приспособу из куска трубы, и хвостовика от любого ненужного (тупого, сломанного) бура. Получается вот так, примерно

* Если изготовить такую штуку возможности нет – можно использовать подходящую по диаметру коронку по бетону.

На квадратную трубу 40х40, неплохо садится коронка диаметром 68 мм (ею сверлят в стенах отверстия под розетки для скрытой проводки)

Прежде чем начать забивать, обрезком трубы какого же сечения, как столб (или чуть больше), делаем в земле небольшое (30-40 см) углубление. Оно поможет гораздо проще управляться со столбом. И заодно удаляем слой дерна, который пружинит и замедляет процесс.

Надеваем перфоратор на верхнюю часть столба, нижнюю – вставляем в подготовленное углубление.

Столб с перфоратором наверху — штука не очень удобная. Держать надо крепко!

Включаем перфоратор и контролируем вертикальность забивания с помощью уровня.

Только надо заранее подумать о том, как вы будете включать перфоратор, который в это время руками не достать, тем более, что обе руки будут заняты столбом.

У меня для этого приспособлена китайская педаль-выключатель, приобретенная на всем известном сайте.

К слову сказать, отличная приспособа для включения разных устройств, когда руки заняты!

Вот, собственно, и все)) Результат — вполне приличный.

Еще пара моментов, которые могут помочь.

В зависимости от сложности грунта, перфоратор можно слегка «подгрузить». Груза в 10 кг вполне достаточно. Можно использовать все, что подвернется под руку: от любых тяжелых железок, до мешка с песком или пластиковых бутылок с водой.

Груз нельзя вешать на веревку, или трос. Нужно, чтобы подвеска была достаточно жесткой, не амортизировала и передавала всю силу удара. Я использовал стальную цепь.

Забивал трехметровые столбы из профильной трубы 40х40 на глубину 1,2 метра. На метр забивается секунд за 30-40.

Дальше у нас начинается глина с камнями, поэтому процесс сильно замедляется, но минут через 5-7 все получается как надо.

Это еще перфоратор слабенький. А если взять помощнее — вообще как по маслу пойдет.

Столбы большего размера забивать пока не приходилось, но есть подозрение, что все получится. Возможно, времени потребуется побольше…

• Все можно сделать в одиночку, без особого напряжения.
• Не нужны стремянки и подставки.
• Не разбивается верхний торец столба, как это происходит с кувалдой.

Вот такое ноу-хау.

Если технология вам понравилась — сообщите об этом, пожалуйста! (для этого, всего-то, надо нажать значок в правом нижнем углу))

http://homius.ru/chem-zabit-stolbiki-dlya-zabora.htmlhttp://moyaograda.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora-221.html