Кирпичный столб: всё, что необходимо знать о технологическом процессе

Разновидности фундамента

Ленточный

Самый простой вид, который можно сделать для любого типа ограждения это ленточный фундамент. Ширина подбирается в зависимости от размера секции забора. Раствор заливается поверх вмонтированной арматуры. В основном глубина заливки не превышает 50 см.

Таким образом, образуется монолитная бетонная лента, охватывающая всю площадь забора. Чтобы сделать прочное основание, нужно соблюдать технологию заливочного процесса.

Столбчатый

Используется только в устойчивых грунтах. Его заливают лишь для опор забора. Толщина фундамента равна глубине, на которую промерзает грунт.

Схема устройства столбчатого фундамента для забора

заливается бетонным раствором

Каменный

Его можно сделать из любого камня. Главным достоинством такого фундамента считается отсутствие необходимости делать армирование. Его внешний вид прекрасно гармонирует с кованым забором. Такая конструкция плохо сочетается с бетонными секциями.

От чего зависит глубина установки столбов

Схема строительства кирпичных опор для ограждения с фундаментом

С одной стороны, чем глубже стоит опора, тем прочнее сооружение, с другой – с каждым сантиметром глубины возрастает стоимость работ. Они становятся более трудоемкими и требуют привлечения технических средств. Здесь требуется определить оптимальный вариант. Глубина установки опор зависит от следующих факторов:

• параметров забора, то есть его высоты и веса – чем они больше, тем глубже должна быть скважина для опоры;
• ветровых нагрузок, которые зависят от вида конструкции (прозрачная или сплошная) и особенностей местности;
• типа грунта, его состава, глубины промерзания, уровня грунтовых вод и так далее.

Важно помнить, что на опоры действует сила ветра и вес конструкции. Вместе эти две силы создают крутящий момент, который достигает максимума в точке выхода опоры из грунта

Изгибающий момент является основной причиной порчи конструкции. Но он не сможет навредить вашему забору, если глубина монтажа стоек обеспечит их достаточную упругость.

Результаты удачных и ошибочных решений – подборка фото

Красивым дизайнерским ходом будет установить на верхнюю часть колонн – светильники. Это может быть, как оформительское решение, так и практическое.

Стильное оформление кирпичного столба колпаком со светильником

Художественная ковка в сердцевине такой ограды не только будет выглядеть стильно, но и покажет вкус ее хозяина.

Кованные элементы могут быть совершенно разной формы и размера

Также коваными наконечниками можно украсить верхнюю часть столбцов и по всему периметру забора – это красиво, и может служить как система безопасности от преступников, которые могут перелезть через ограждение.

Не менее привлекательно смотрится комбинация кирпичных столбов и деревянных секций

Отсутствие швеллера

Очень часто случается так, что швеллер отсутствует или скрыт под слоем кирпича. Придётся его установить. Если у кирпичной опоры внутри имеется армирование толстым металлом, достаточно будет просто закрепить на нём короткий кусок швеллера, по высоте примерно равный длине створок. Данное крепление выполняется при помощи закладных, в качестве которых используются металлические пруты или арматура, забиваемые в кладку по краям швеллера и привариваемые к нему.

Для того, чтобы выполнить эту операцию более аккуратно, рекомендуется сделать в металлопрокате отверстия. Это позволит скрыть вбитые в столб закладные от посторонних глаз. Само собой разумеется, что отверстия нужно будет заварить и зачистить болгаркой. В случае необходимости их можно зашпаклевать.

Отделка швов и защита

Процесс расшивки швов кирпичных опор забора

После завершения возведения столбов своими руками, приступают к обработке цементных швов. Сделать это следует с целью придания прочности и привлекательного внешнего вида. Перед нанесением цементного раствора в швы, все застывшие капли раствора сметают, а затем смачивают поверхность водой.

Раствором в соотношении цемента и песка один к десяти, быстро заполняют швы и приступают к их расшивке специальным приспособлением. Так прочность шва будет максимальной, при этом все уплотнительные движения, проводят с большим усилием.

Внешний вид шва может быть выпуклым или вогнутым, все будет зависеть от вида инструмента для расшивки.При возведении столбов из кирпича своими руками, рекомендуют от основания до половины планируемой высоты, использовать полнотелые кирпичи. Подходящим типом для этого будут клинкерные кирпичи, которые наиболее устойчивы к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и впитыванию влаги.

Лучше если по завершении работ своими руками, кирпичная опора будет обработана гидрофибизаторами, препятствующими намоканию кирпича и их разрушению в процессе эксплуатации. Средства не должны образовывать на поверхности пленку.

Технология кладки

Чаще всего столбы для забора делают в полтора или в два кирпича. В обоих случаях они способны выдержать практически любую нагрузку от полотна ограждения и от калитки. У столба, установленного методом кладки в полтора кирпича, каждый ряд состоит из четырех кирпичей, при этом толщина столба равна полутора кирпичам.

Для возведения столба методом кладки в два кирпича потребуется гораздо больше материала. Такой столб будет более массивным, а значит, он способен выдерживать большие нагрузки. Каждый ряд такого столба состоит из шести кирпичей, а его толщина равна двум кирпичам.

Этапы кладки кирпича

Кладка кирпичного столба начинается с расстилания на фундамент гидроизоляционного материала — рубероида или гидроизола. Затем по размерам столба на слой этого материала наносится цементно-песчаная смесь толщиной не более 1 см.

На эту смесь можно выкладывать сами кирпичи. Для того чтобы они лежали ровно, их необходимо выравнивать в обеих плоскостях посредством резинового молоточка. Точно так же выкладывается второй и все последующие ряды кирпичей: сначала на поверхность расстилается цементно-песчаный раствор, а затем на него устанавливаются кирпичи и подбиваются молоточком для ровной фиксации.

Разумеется, каждый следующий ряд должен перекрывать шов предыдущего. То есть вертикальные швы предыдущего ряда должны упираться в середину кирпича следующего ряда и наоборот. Пустое пространство, остающееся внутри столба, необходимо заполнить цементным раствором.

Кладка под пруток

Еще один довольно распространенный метод установки кирпичного столба — кладка под пруток. Описанная выше технология давно проверена, но выполнить эту работу сможет далеко не каждый. Выложить опорный столб таким методом способны лишь профессиональные строители.

Проблема в том, что зачастую при кладке цементная смесь вылезает из шва и загрязняет поверхность кирпичей. Поэтому для того чтобы облегчить труд и улучшить внешний вид кирпичного столба, была придумана так называемая кладка под пруток.

Она проводится следующим образом: берутся металлические прутья с квадратным сечением и нарезаются на куски, длина которых на 10-15 см больше толщины строящегося столба. Как только первый ряд кирпичей будет выложен, по его краю укладываются эти подготовленные прутья.

Теперь можно прямо на кирпичи укладывать цементный раствор, а сверху по прутку проводить кельмой. В результате весь лишний раствор удалится, и образуется достаточно ровная поверхность, на которую можно будет выкладывать следующий ряд кирпичей. Точно так же с помощью прутков можно накладывать раствор и на боковую часть кирпичей. После выкладывания каждого ряда прутки можно вынимать и переходить к следующему ряду.

Установка закладных

Для того чтобы полотно забора надежно удерживалось на столбе, к нему прикрепляют поперечные лаги. Следовательно, в самой кладке для этого должны присутствовать закладные. Нижняя закладная устанавливается на высоте 20 см от поверхности фундамента.

Сначала в кирпиче с помощью болгарки нужно приготовить зазор. Глубина его должна быть примерно в два раза больше ширины закладной. Сама закладная устанавливается так, чтобы внутри столба она касалась центральной металлической трубы, а снаружи слегка выступала.

Если забор имеет относительно небольшую высоту, то можно ограничиться лишь двумя закладными на одном столбе. Если же ограждение более высокое, то следует делать по три закладных на каждом столбе. Верхняя закладная должна располагаться на расстоянии 20 см от верхушки столба. Если устанавливается и третья закладная, то целесообразно расположить ее строго посередине между двумя другими.

Расшивка швов

Для того чтобы столб выглядел более привлекательно, его кладку расшивают. Для этого применяется специальный инструмент, который так и называется — расшивка. Еще до того как раствор затвердеет, между кирпичами необходимо смести остатки цемента, а потом провести острым концом расшивки. Сначала проводится расшивка по вертикали, а затем по горизонтали.

Самостоятельное изготовление

Изготовить защитные крышки на столб забора не составит сложности. Для этого можно выбрать любой материал – пластмассу, фанеру, древесину, профлист. Тип и форма будут зависеть от имеющихся заготовок, наличия инструмента и навыков в работе.

Чертеж колпака для опоры

Для примера можно описать пошаговую инструкцию изготовления защиты в виде конуса из кровельного металла:

1. Изготовление лучше всего начинать с создания картонного шаблона в масштабе 1:1. Для чего нужно измерить длину и ширину столба, выбрать высоту.
2. Замеры переносятся на картонку. После этого должен получиться чертеж, на котором 4 треугольника являются скатом колпака, а также один удаляемый участок во время изгиба конуса.
3. При осложнениях с измерениями точных размеров скатов, их можно подобрать опытным способом. С картонкой такая задача делается быстро.
4. Для создания кромки крепежа к столбу к размеру конуса нужно добавить 35–45 мм.
5. Перенести чертеж на предварительно подготовленную заготовку. На видимых участках используются инструменты для разметки, а на находящихся под картонкой – прокалывают шилом.

Схема изготовления навершия

Затем:

1. Материал режется ножницами по металлу или болгаркой.
2. Металл выгибают резиновой или деревянной киянкой на швеллере, который крепится в пассатижах. Можно дополнительно поставить ограничители. Они не допустят сдвигов заготовки во время работы.
3. На соединяющихся сторонах защитной крышки делают отверстия для заклепок.
4. Собирают изделие, используя посадочный пояс, вкладывающийся внутрь крышки по краю.

Чертеж крышки

После правильной установки боковых граней нужно зафиксировать элементы заклепками. Если они отсутствуют, заклепки можно нарубить. Лучше всего для этого подходит алюминиевая проволока. Так конструкция будет надежно зафиксирована на заборных столбах.

На фото изображены колпаки на кирпичных стойках ограждения.

Клинкерный вариант на заборе

Технология возведения кирпичного забора своими руками

Чтобы возвести кирпичные заборы своими руками специалисты условно делят на следующие строительно монтажные этапы:

• Подбор материала. Для кирпичного забора потребуются материалы для раствора: песок, вода, цемент, и непременно сам камень. Для ограждений применяют обычный красный кирпич, но на финишных работах он нуждается в декорировании. Облицовочный камень довольно востребованный, ведь его не нужно штукатурить, и он может быть с имитацией любой поверхности. Для крепости и стойкости ограждения используют кирпич огнестойкий.

• Расчёт затрат.
• Проектирование плана кирпичного забора. При самостоятельном составлении чертежа следует помнить, что на бумажную поверхность помещают все элементы конструкции.
• Обустройство периметра.
• Возведение основы.
• Кладка самого забора.
• Декоративные работы. Для кирпича применяется технология оштукатуривания поверхностей. Происходит оно на немного влажных поверхностях камня. Принципом затирания элементов шероховатости.

Разметка периметра

Для распланировки участка используют рулетку, колышки, шнур и выполняется разметка следующего плана:

1. В местах под фундаментом по периметру начиная с углов вбивают деревянные столбики и поверх их плотно натягивают шнур.
2. Сразу же учитывают проёмы для ворот или иных входных отверстий. И то же их отмечают на территории.
3. Углы лучше перепроверить несколько раз. Они должны быть идеально ровными.
4. Низы контролируют при помощи теодолита. Особенно это нужно в места, где проходит лента основы с пересечением в углах.
5. Пролёт между столбами опоры может быть от 2,5 м до 5. Его продолжительность зависит от предполагаемой высоты и особенностей конструкции кирпичного забора.

Создание фундамента

Одним из основных типов фундамента для кирпичного забора является ленточный. В редких случаях применяют и монолитный тип основы, но он довольно хлопотный в выполнении и требует специальных навыков. Заливать такой фундамент под кирпичный забор необходимо за 1 раз. Ленточную основу возводят следующим образом:

Выбирая ширину и глубину будущей основу, следует обратить внимание на габариты ограждения типа укладки и кирпича.

Все материалы для фундамента должны быть на строительной площадке до начала работ.
Траншею роют руками согласно будущей высоте фундамента и тщательно выравнивают.
В готовую яму помещают гравий, песок, воду и крепко утрамбовывают.
Возводят опалубку из досок и по периметру конструкции кладут арматуру.
После бетонирования основы должно пройти не менее 7 дней. Это минимальный срок для набора прочности.
Когда бетон набрал крепость — снимают опалубку и лишний раствор на фундаменте, а сам фундамент обрабатывают специальной смесью для гидроизоляции.

Строительство столбов и простенков забора

Кладку со столбов для забора своими руками или же цоколя. Последний, нужен в основном своём предназначении для эстетического внешнего вида конструкции. Высотой цоколь возводят более 300 мм, это примерно 4–5 рядов кирпича одинарного. Для столбов же лучше воспользоваться укладкой 1,5, а в некоторых случаях и 2 камня. Все количество секций происходит строительство столбиков следующим образом:

1. На цоколе размещают по местам разметки металлического сердечника, вокруг них всё обкладывается камнем. После завершения кладки конструкции вовнутрь столба заливается бетон и очень часто это всё накрывается обычным колпаком с метала.
2. Пролеты забора возводят на цоколе или же основе. Применяют кладку толщиной в один кирпич или 1,5.
3. Следует учитывать, что высота пролётов должна быть меньше, нежели у столба, примерно на 10%.

Особенности кладки кирпича

Во время выкладки камня необходимо придерживаться следующих правил:

• Контролировать ровность каждого ряда, а также вертикальность швов.
• Остатки раствора должны удаляться сразу.
• После окончания кладки швы обрабатываются при помощи расшивки.
• Во время постройки стену в полкирпича стоит учитывать шлагбаумы, ворота и иные элементы конструкции, предусмотренные планом.
• На необходимых поверхностях размещают закладки для дверей или отверстия для кабелей.
• Когда ограждение готово следует обработать его специальными средствами для камня.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора

Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров

Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Схема устройства фундаментной подушки

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Подготовка и этапы строительства

Монтаж основы под кирпичный забор собственными силами — вполне выполнимая задача, важно только заранее наметить план действий и приобрести качественный строительный и отделочный материал, подходящий по техническим характеристикам, а также цветовой гамме. Для создания настоящего шедевра можно использовать разную кладку кирпича с обязательным применением пропитки, защищающей сооружение от сколов и разрушений

Для создания настоящего шедевра можно использовать разную кладку кирпича с обязательным применением пропитки, защищающей сооружение от сколов и разрушений.

Общие этапы для любого основания:

1. Сначала необходимо подготовить инструмент и расчистить периметр.
2. Затем выполняют разметку под будущее основание.
3. Далее выбирают грунт из траншеи или ям под опоры.
4. Обустраивают песчано-гравийную подушку.
5. Устанавливается опалубка (можно обойтись и без нее, если используется гидроизоляция в углублениях под бетон) и производится армирование.
6. Заливают бетон и после высыхания покрывают гидроизоляцией.
7. Производят обратную засыпку.

Исключения из этой инструкции – свайные основания. Они возводятся проще, т.к. не требуют расчистки, копки, опалубки и прочих обязательных этапов для монолитных бетонных фундаментов.

Лента

Особенности возведения ленты под ограждение:

1. Для разметки применяют бечевку с колышками. По границам будущей канавы вбивают колышки, натягивая между ними веревку. Это гарантирует идеальную ровность полосы, ширина которой примерно 50 см.
2. Далее по разметке начинают копать траншею, углубляя ее на 20 см ниже точки промерзания слоя почвы. Если игнорировать такое требование, даже после качественного армирования фундамент способен деформироваться зимой, что вызовет разрушение забора.

   В средней полосе достаточно углублять канаву на 40 см, засыпая ее дно десятисантиметровым песчаным слоем. Непременно следует смочить песок, а затем его утрамбовать.

3. В траншею укладывают металлические пруты (пару на дно, еще столько же — ближе к поверхности грунта). Если возведена опалубка, то все производится внутри нее, если нет, то стенки и дно траншеи выстилается гидроизоляцией.
4. Засыпают песок крупным щебнем, затем арматурный каркас заливают цементным раствором. Для предотвращения образования пустот при заливке раствор требуется протыкать лопатой, выполняя трамбовку. Верхний слой выравнивают кельмой.

Из видео узнаете, как сделать фундамент для кирпичного забора:

Столбчатый

Это самый простой вид фундамента под подобную конструкцию. Алгоритм действий по его возведению следующий:

1. Выкопать лунку (глубина 1,5 м, ширина — 40 см).
2. Дно необходимо засыпать слоем из гравия и песка — до 15 см.
3. Установить трубу, у основания которой по горизонтальной линии приварить куски прута по 25 см. Это мероприятие позволит улучшить сцепление опоры с бетонной основой. Для столба подойдет профильная труба 50х50 мм либо аналогичных размеров круглая.
4. Залить ямку бетонной смесью.

Ленточно-столбчатый

Данный тип фундамента используют при рыхлой, глинистой или торфяной почве. Применяют его для тяжелых комбинированных заборных конструкций. При возведении используют методику ленточного монолита. Отличие только в размерах оснований:

1. Выкопать траншею, ширина ее должна быть 40–50 см, глубина 80 см.
2. В точках, где монтируются опоры, делают скважину 1,2–1,5 м.

Первоначально устанавливают в углублениях столбики, затем заливают ленту фундамента. Перед укладкой первого кирпичного ряда забора  поверхность основания, после устранения опалубки, покрывают битумной мастикой, затем укладывают пару слоев рубероида.

Свайный

Достоинством строительства ограждения на винтовых сваях является отсутствие необходимости проведения земляных работ. Монтаж основы занимает короткое время, это нетрудоемкий процесс, который вполне доступно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительстве.

Преимущество работ в том, что отпадает необходимость чистить поверхность территории от растительности и корней. Просто следует натянуть шнур над почвой, разметить точки, где в дальнейшем предстоит монтировать сваи.

На глубину их ввинчивания влияет состояние грунта, насколько он зимой глубоко промерзает.

Об особенностях конструкции и возведения свайного фундамента под забор, читайте здесь.