Несколько секретов утепления чердачного перекрытия по деревянным балкам

Пароизоляция – зачем она нужна

Утеплитель необходимо защитить от увлажнения. Любой утеплитель, если он намокает, очень сильно теряет теплозащитные свойства. А так как минеральная вата материал гигроскопчный, то нужно позаботиться, что б на него не попадала влага.

Но защита требуется не только от воды. Защита требуется от проникновения пара. Пароизоляция играет большую роль в создании оптимальных условий эксплуатации утеплителя.

Не вникая в понятия парциального давления, отметим важность понимания двух моментов:

-именно пароизоляция является тем барьером, который не дает влаге (в виде пара) проникать в утеплитель;

-важно правильно определить в каком месте «пирога» пароизоляция должна размещаться. Пароизоляция

Пароизоляция

Принцип размещения пароизоляции

Для того, что б кратко, но при этом однозначно понять, где должна быть размещена пароизоляция, нужно запомнить: пар всегда распространяется из места с более высоким давлением в зону меньшего давления. Проще это можно сказать так: теплый пар всегда (практически) распространяется из помещения наружу. Это нужно запомнить и тогда легче не запутаться с тем, где она должна размещаться.

Из сказанного следует, что пароизоляция не размещается «над» или «под» утеплителем. Она размещается «между» теплым помещением-источником пара (обычно это внутренние отапливаемые помещения) и холодным помещением (наружным пространством), куда этот пар движется. Поэтому, в случае утепления чердачного перекрытия, пароизоляция будет находиться под утеплителем, а в случае утепления деревянного пола над подвалом – над утеплителем.

Понятия пароизоляция, гидроизоляция, мембрана

Для того, что бы пароизоляция была эффективной, т.е. работала правильно а не наносила вред, пленку нужно уложить правильной стороной. Для этого нужно изучить инструкцию производителя и проконсультироваться у продавца. Сейчас выпускается большое количество разнообразных материалов для защиты от пара и воды. Но между ними есть различие. Область их применения зависит от типа помещений, их влажностно-температурных условий, температуры воздуха окружающей среды, для какой конструкции применяются – кровли, перекрытий или стен. Часто путаница происходит из самих понятий: пароизоляция и мембрана, вместо гидроизоляции применяют пароизоляцию.

Пароизоляция предназначена для защиты от водяных паров, которые находятся в воздухе помещения. Фактически пар – это водонасыщенный газ, или можно сказать газообразное состояние воды. У пароизоляции должен быть низкий показатель паропроницаемости, т.е. она не должна пропускать пар. Он равен ориентировочно 10 гр\м2\сут.

В основном пароизоляция представляет из себя пленку. Их условно можно разделить на:

-паропроницаемые или «дышащие» (мембраны);

-паронепроницаемые, практически не пропускающие ни пар, ни воду, ни воздух.

Гидроизоляция предназначена для защиты конструкций от воды. Молекулы воды больше чем молекулы газа.

Мембрана. Сейчас стало очень популярным слово мембрана. Мембраны – это уже более высокотехнологичные пленки. Применительно к теме пароизоляции можно сказать, что это материал способный пропукать или наоборот улавливать определенные вещества. Наиболее употребимое выражение – паропроницаемая влагозащитная мембрана. Это значит, что этот материал не пропускает воду, но при этом пропускает пар и дает влаге испаряться. Именно такие свойства затребованы при строительстве для защиты теплоизоляции.

Какие материалы можно использовать

Качественный утеплитель для перекрытий из деревянных балок должен отличаться:

• небольшим весом, чтобы не создавать лишнюю нагрузку;
• низкой теплопроводностью, в этом случае потребуется меньший слой;
• влагостойкостью – случайно попавшая в утеплитель влага может стать средой для активного размножения грибков, плесени;
• пожаробезопасностью;
• стойкостью геометрии – иначе со временем утеплительный материал потеряет свои характеристики и начнет рушиться;
• биологической стойкостью – материал не должен являться местом для обитания микробов и бацилл.

Для эффективного утепления чердачного перекрытия по деревянным балкам применяются: твердые (плитные), рулонные, насыпные или жидкие (напыляемые) материалы.

Штучный утеплитель

Минеральная и базальтовая вата состоит из множества микроволокон, соединенных в хаотичном порядке. Отличается достаточно низкой теплопроводностью, пожаробезопасностью и небольшим весом. Со временем минвата практически не деформируется. Для теплоизоляции чердачных перекрытий подходит рулонный и плитный утеплитель. К недостаткам ваты относят ее способность впитывать влагу с последующим снижением своих теплотехнических характеристик и необходимостью укладки в специальных средствах индивидуальной защиты (рукавицы, респиратор и др.).

Пенопласт сочетает в себе несколько положительных параметров: невысокую стоимость, легкость и хорошую теплоизолирующую способность. Он влагостойкий и простой в укладке. Нарезку листом можно проводить обычным канцелярским ножом. Однако многие домовладельцы отказываются от использования пенопласта ввиду его низкой сопротивляемости к повышенным температурам и большой вероятностью поражения материала грызунами.

Экструдированный пенополистирол отличается более плотной структурой. Он характеризуется нулевой капиллярностью, хорошей устойчивостью к сезонным температурным колебаниям. Для удобства монтажа используются листы с системой «паз-гребень».

Пробковые плиты обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Они не поражаются грызунами, при возгорании медленно тлеют, обладают повышенной прочностью. Теплоизоляционный показатель плит равен 0,08 Вт/м·К.

Межэтажное утепление

Утепление между этажами дома, в случае возведения второго этажа или переоборудования чердачного помещения в жилую мансарду, необходимо для обеспечения:

• Автономного регулирования тепловых режимов верхних и нижних помещений;
• Изоляции от проникновения пара и влаги, нормальных для эксплуатации одного этажа, – на другой, где это не нужно;
• Уменьшения расходов на отопление и в случаях прекращения отопления одного из этажей;
• Звукоизоляции между этажами.

Этажность каркасного дома

Каркасные дома выше двух этажей в российских условиях возводятся редко. Для этого есть много причин, к основным из которых относится значительное утяжеление такого сооружения, а значит необходимость придания ему дополнительной порочности и усиления фундаментов. В итоге нивелируется изначальный смысл каркасного строительства: простота, лёгкость и низкая стоимость.

Хотя в США и Канаде, где до мелочей отработаны технологии возведения каркасных зданий, их высота достигает 5-ти этажей.

Сочетание утепления и звукоизоляции

Любой утеплитель обладает, в большей или меньшей степени, звукоизоляционными свойствами, от них зависит структура перекрытия, а проектирование слоёв изоляции начинается с определения параметров и происхождения возможных шумов.

Уровень шумов до 40 дБ вполне комфортен для человека, свыше 80 дБ он становится опасным для слуха.

Виды звуков

В жилом доме звуки различаются на воздушные и ударные. Когда они совмещаются в различных комбинациях либо преобразуются, то становятся структурными:

Воздушные звуки: громкий разговор или работающие бытовые приборы и техника;

К ударным можно отнести звуки, образующиеся от воздействия на элементы здания: сверление, долбление, забивание, падения.

Утепление и звукоизоляция междуэтажного перекрытия в конструкции каркасного дома предусматривают сочетание твёрдых и мягких составляющих изоляционного пирога. К мягким утеплителям можно отнести минеральные и стеклянные ваты, фибролит и другие – они поглощают звуки.

Ударные шумы и плавающий пол

Очень сложно бороться со звуками ударными, которые образуются не только от падений каких-либо предметов на пол, но и просто от ходьбы по нему.

Прокладки по балкам

Для погашения энергии вибраций на балки перекрытий укладываются специальные резиновые, каучуковые или пробковые прокладки, по всем балкам, а в данном случае – лагам без исключения. Только после этого настилается покрытие из досок или другого материала чернового пола.

Технология плавающего пола

Для эффективной звукоизоляции в каркасных строениях рекомендуется устраивать полы второго этажа или мансарды без крепления их к балкам-лагам. Фанера или ДСП максимально доступных размеров укладывается в два слоя внахлёст. После чего настилается линолеум, лучше на войлочной основе.

Идеальное примыкание к стенам не требуется, наоборот, нужно оставить маленький зазор.

Монолитно-бетонные перекрытия

Одно из самых распространенных в России конструкционных решений для организации перекрытий в многоэтажных домах, а последнее время оптимизированные версии монолитно-бетонных элементов применяются в промышленном и частном коттеджном строительстве.

С точки зрения конструкционного устройства обычные плиты перекрытия (ПБ) этого типа представляют собой армированную, то есть железобетонную панель толщиной 5-10 см, длиной от 200 до 270 см и шириной 80-200 см. Несмотря на монолитный форм-фактор, в структуре таких плит могут предусматриваться пустые ниши – как правило, полости цилиндрической формы, пронизывающие все перекрытие по длине. Технология изготовления предусматривает создание опалубки, которую заливают бетонной смесью (с цементом марки М400) и в дальнейшем армируют металлическими прутьями в разных конфигурациях.

Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия

1. Полезные советы
2. Изготовление опалубки
3. Армирование
4. Заливка бетона

Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники.

По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема.

Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.

Полезные советы

Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.

При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.

Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.

Изготовление опалубки

Опалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.

Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.

Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.

Армирование

Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.

Нижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.

Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.

Заливка бетона

После окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.

Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.

Самые лучшие и востребованные

2/3 всех домов изолируют при помощи минеральной ваты

Выбирают ее за устойчивость к влаге, толщину, стойкость к огню и эластичность.

На данный момент, это самый оптимальный вариант, соответствующий цене и качеству. Он прост в установке и не требует дальнейшего обслуживания. Его используют как для теплого, так и для холодного чердака.

Однако пенистые, полистирольные утеплители хоть и не такие податливые по форме, но они не требуют применения пароизоляции. В монтаже непривередливые, поскольку не осыпаются и не попадают под кожу и в дыхательные пути. Но они более горючие, и этот показатель снижает баллы данному материалу.

Гранулированные утеплители создают по-настоящему теплую атмосферу, но они невероятно тяжелые, некоторые виды требуют использования дорогостоящего оборудования.

Лучшими теплоизоляторами для теплого и холодного чердака считаются распыляющиеся, заполняющие все полости, рельеф и щели. Они не горят и не воспламеняются, не требуют прокладки паро- и гидроизоляции, не разлагаются со временем и не привлекательны для грызунов и бактерий.

Но поскольку выполнение работ по напылению стоит в разы дороже самостоятельной укладки плиточных или матовых утеплителей, пенистые все еще остаются в стороне.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Работа

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

• обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
• минеральную вату;
• пенопласт;
• керамзит или опилки.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Заключение

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Посмотрев видео, можно более подробно ознакомиться с данной технологией.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Чем утеплить полы в деревянном доме снизу в зависимости от типа фундамента

Чем утеплить полы в деревянном доме снизу, выбор утеплителя зависит от типа фундамента и перекрытий первого этажа. Для теплоизоляции полов первого этажа домов из бруса, бревен, каркасных щитов или других видов пиломатериалов используются влагостойкие, по возможности дышащие и соответствующие нормам санитарной и пожарной безопасности утеплители. Нужными характеристиками обладают:

Оптимальные результаты достигаются при размещении утепляющей прослойки снизу. При таком исполнении не сокращается высота потолков внутри помещений, нижние венцы, перекрытия и балки первого этажа защищены от промерзания, а точка росы смещена к поверхности пола.

Последнее позволяет сократить риски развития гнилостных процессов до минимума, при правильном заложении слоев утепляющего пирога полы в деревянном доме не нуждаются в обновлении десятки лет.

Выбор утеплителя зависимости от типа фундамента и перекрытий первого этажа

Технология и материалы утепления в первую очередь зависят от типа основания дома или бани. В частности:

• Полы в постройках с висячими ростверками свайного или столбчатого фундамента утепляются исключительно по балкам, с использование любых дышащих теплоизоляторов, например каменной или минеральной ваты, включая сыпучие материалы при условии монтажа двойного настила и защита прослойки от влаги, накопления внутреннего конденсата и выдувания. При неограниченном бюджете и высоком поднятии ростверка самым простым и быстрым способом их утепления считается напыление ППУ между балками.

• Деревянные дома с ленточными фундаментами утепляются по грунту или по балкам. В первом случае предпочтение отдается уплотненному пенополистиролу или ЭППС, во втором – минвате, каменной вате или насыпным утеплителям (пеностекло, закрытая крошка пенополистирола, эковата, опилочные гранулы).

• Полы при фундаментах с низким или заглубленным ростверком утепляются по аналогии с ленточными конструкциями.

• Плитные виды фундаментов по возможности утепляются экструдированным пенополистиролом на этапе заложения. Снизить уровень теплопотерь в таких домах также помогают системы напольного обогрева (водяные трубы или кабель, укладываемые на этапе бетонирования) и рулонные теплоизоляционные материалы (пробка, вспененный п/э).

• Деревянные дома с подпольем утепляются снизу с помощью напыляемого ППУ, рулонных изоляторов, ЭППС или гидрофобизированной минваты. Плитные материалы в таких случаях удерживает контробрешетка.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

• малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
• возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
• доступность и сравнительно низкая стоимость;
• возможность уложить изоляцию;
• высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;

потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;

зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Теплоизолирующие материалы, подходящие для утепления перекрытия

Современный выбор строительных материалов, пригодных для теплоизоляции перекрытия между этажами, отличается широким ассортиментным рядом. Самыми популярными из них являются:

Минеральная вата

Отличается высокими теплоизоляционными показателями, а также является замечательным изолятором от постороннего шума, который может проникать в жилище извне. Производится в форме рулонов или матов. Среди минусов такого утепления можно отметить высокую способность впитывать влагу. Из-за этого данный материал требует обустройства дополнительного гидроизоляционного слоя. Среди плюсов, помимо основных свойств можно назвать доступный уровень стоимости.

Плиты пенополистирола (не путать с пенопластом)

Их теплоизолирующие качества сравнимы с показателями плит минваты, а вот способность приглушать звук гораздо ниже.

Пенополиуретан

Этот утеплитель относится к материалам высочайшего качества. Представляет собой пенистую структуру, которая наносится методом распыления на утепляемую поверхность. Застывая на воздухе, пена образует прочное, плотное покрытие. Не имеет заметных недостатков, но отличается высоким ценником.

Керамзит

Сыпучий материал, состоящий из пористых гранул различного диаметра, который изначально предназначался для утепления перекрытий пола.

Укладка и крепление балок

После проведения замеров заготовки распиливаются под углом 60°. Вид сбоку балки должен иметь трапецеидальные контуры. Такая форма торцов способствует лучшему испарению влаги из структуры древесины.

За сутки до установки балки пропитываются антисептическим и антипиреновым составами. Торцы элементов не обрабатываются. Боковые поверхности краев бруса, выставляемого на посадочное место, промазываются смолой и обертываются рубероидом.

Инструменты для укладки балок перекрытий.

Для монтажа конструкции перекрытия потребуются инструменты и дополнительные материалы.

электролобзик и ножовка по дереву;топор, молоток;гидравлический уровень;рулетка, леска;ключи, отвертка;гвозди, шурупы, анкерные болты;скобы, уголки;рубероид, теплоизоляционный материал;прочная веревка;строительные козлы, лестница.

Сначала устанавливаются крайние балки с выставлением по уровню. Под их концы для выравнивания ставятся деревянные подкладки, предварительно покрытые гидроизоляционной мастикой. Каждую третью монтируемую балку закрепляют анкерами.

В проем балка заводится минимум на 20 см. От стены торец должен отступать на 5-8 см. Примерно на таком же расстоянии должны выставляться крайние балки от параллельных стен.

В это пространство крепится рейка, отделенная от несущей детали рубероидом. От крайних элементов натягиваются лески, по ним выставляются остальные балки. После корректировки положения балок посадочные гнезда заполняют раствором.

При укладке на бревенчатые стены балка укладывается в паз верхнего венца с предварительным заложением гидроизоляционного материала. Если при установке требуется подрубка концов балки, она может быть выполнена не более чем на ¼ высоты элемента.

Утепление перекрытий плитами

https://youtube.com/watch?v=3wvmUOlkEwE

Утепление полов цокольных, жилых и чердачных помещений очень часто проводится посредством монтажа в ниши межэтажного деревянного перекрытия огнестойких негниющих плит. Их можно купить, а можно изготовить и своими руками. Вы можете самостоятельно определить форму и площадь такой плиты, чтобы наилучшим образом вписать ее в пространство между балками. Плотность таких плит достигает 500 кг/м3, то есть плита площадью 1 кв.м и толщиной 1 см весит около 5 кг.

Сырье для утепления плит

Самые распространенные виды сырья для утеплительных плит – это пенобетон, шлакобетон и опилкобетон. Вот несколько рецептов:

• опилки, глина, песок, цемент, вода в соотношении 4:1:2:0.3:2.5;
• опилки, известковое тесто, цемент, вода в соотношении 1:1.5:0.5:2.

Все компоненты необходимо хорошо перемешать до получения однородной смеси, а затем залить в заранее подготовленные формы-рамки, длина, ширина и высота которых определяются в зависимости от конструкции перекрытий в доме (от расстояния между балками). Плиты выдерживают в затененном и защищенном от влаги месте до полного высыхания смеси.

Последнее требование – полное отсутствие влаги в плитах – является обязательным, иначе утепление по межэтажным балкам будет малоэффективным. Если влага будет собираться в утеплителе уже в процессе эксплуатации перекрытий в доме, это тоже грозит плитам полной потерей теплоизоляционных характеристик.

Хорошие результаты показывает и рецепт с применением рубероида. Сначала по балкам расстилается рубероид, а поверх него насыпается слой песчано-глиняной смеси. Когда этот состав полностью высохнет, его укрывают слоем из опилок, древесной стружки или шлака. Если в вашем регионе зимой температура не опускается ниже минус 20°С, то достаточно 14-16 см шлака, 5-6 см опилок, 7-8 см стружки.

Далее готовится смесь из воды, глины, цемента и опилок в пропорциях 4:4:0.3:1. Из этой смеси формируются плиты, высушиваются, а затем укладываются на рубероид. Стыки между плитами заполняются глиной.

Помните, что между слоем теплоизоляции и чистовым полом необходимо выдержать расстояние, достаточное для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха и отведение паров из утеплителя. Если финишное напольное покрытие уложить вплотную к теплоизоляционному слою, то древесина пола может со временем загнить или заразиться грибками и плесенью.

Сами балки и черепные бруски, которые крепятся между ними, должны быть предварительно обработаны антисептиком или специальной грунтовкой по дереву, чтобы защитить дерево от переувлажнения и тех же грибков.

Если по окончании всех работ по утеплению перекрытий температура чистового пола отличается от температуры воздуха в помещении не более чем на 2°С, можно говорить об эффективной теплоизоляции.